SONY23

Zasyp na próbę jakieś 40 cm rury peletem i spróbuj to "przedmuchać" ,jeżeli ludzkie płuca podołają, to ciąg poradzi tym bardziej. Myślę, że granulacja peletu jest na tyle duża, że pozostają między ziarenkami wystarczajace szczeliny dla migracji powietrza. W starym kotle ciąg potrafił przeciągnąć PP przez warstwę 30-40 cm lichego zboża z masą sypkich zanieczyszczeń przytykających przestrzeń między ziarnami.

Boczne uszczelnienie - sznur ogniotrwały, można kupić o średnicy nawet 1cm i więcej, jak nie to upchana wełna mineralna ( nie każda się nadaje). Dla ścianki chłodzonej wodą nic absolutnie się nie stanie, tym bardziej, że strumień płomieni bezie leciał do niej równolegle. Po zastosowaniu na tylnej ściance kotła w dole palnika przynajmniej jednej szmotowej cegły połówki, płomień będzie dodatkowo oddalony od ścianki o jakieś 3,5 do 4 cm. Co innego gdyby strumień gazów uderzał w ściankę prostopadle ale i to przy prawidłowym obiegu wody w kotle nie powinno być groźne. W starym kotle centralnie na drodze owego płomienia miałem opłomkę o śrenicy 1". Wytrzymała 12 lat palenia tradycyjnego i 3 lata DS i dalej nic jej nie było, więc strachy na lachy. Proponuję obejrzenie zapodanego wsześniej filmu na dużym ekranie, tam przez moment lepiej widać we wnętrzu kotła przegrodę i płomienie za nią a także wyniki na analizatorze spalin. I zamiast czepiać się głupot, pomyślcie czy w waszych kotłach macie takie wyniki. I nie sprowadzajcie tego do poziomu anlenu , bo tam to rzeczywiście pachnie ściemą na odległość...

Narysować panowie to jedno a złożyć w środku kotła. to zupełnie inna bajka. Wiem bo robiłem i to wielokrotnie. Zastanawiam się, czy producent tego cymesu robi (robił) wszystkie palniki na jeden kopyt, czy dopiero po podaniu przez zamawiającego modelu kotła lub jego wymiarów ? Co do projektu palnika (rurowego), przypominam że w pracy p. Szrajbera stało jak byk, że jeżeli rozgrzane gazy mają iść do góry, to powinny to robić jednym kanałem a jak do dołu to kanałów może być skolko ugodno. Dlatego sądzę, że takie coś nie będzie działało tak jak trzeba. Środkowe kanały będą zapewne pracowały w miarę dobrze a w skrajnych zastój albo cofka. Palnik to musi być "lejek" który zbiera do kupy i piekielny ogień i pląsające się gdzieś po kątach kotła zimne, niedopalone gazy. Nie mówiąc już o tym jak podać do tego PW (kilka rur o różnym poziomie natężenia pracy).

Wstyd panowie. Dziewczyna zgłosiła się na ochotnika, opisała swoje doświadczenia z produktem którego nikt na forum jeszcze na oczy nie widział a Wy pojechaliście po niej jak po...... Czy to takie ważne, czy coś ma patent, czy nie ma. Ważne że działa, jest proste, tanie i skuteczne. Czy do pełnej satysfakcji trzeba jeszcze faktury z sumą liczoną w dziesiątkach tysięcyzłotych, kupy diodek i wyświetlaczy (najlepiej kolorowych i dotykowych). Czujnik temp. w czopuchu i sonda i koniecznie markowe, najlepiej nie z Polski (pożądany rodowód skandynawski, niemiecki a w najgorszym wypadku litewski) A co do palnika, to montaż czy przeróbki są proste wtedy, gdy dzrzwiczki kotła są przynajmniej tej samej szerokości jak komora, przy mniejszych nici z łatwizny. No i zapominacie ,że w większości przerabianych kotłów wszystko od góry musi być też odgrodzone od orginalnego sklepienia komory załadowczej. Najpierw sami coś takiego zróbcie i wypróbujcie a potem się naśmiewajcie :angry:

U siebie w kotle też mam fabryczną możliwość załozenia dmuchawy, mam też dmuchawę i juz parę razy zabierałem się żeby ją i kocioł przetestowć ale jak na spokojnie przemyślę sprawę, to przy paleniu drewnem nie ma takiej opcji żeby było lepiej niż na miarkowniku i sterowaniu ręcznym. Sterownik z PID-em może najwyżej mógłby się do tego zbliżyć, na węglu pewnie mogłoby być inaczej. Przyznam, że z ciekawością czekam na testy...

Musisz precyzyjniej opisać jak Ci się pali w tym kotle. Bo jak narazie wysyłasz trochę sprzeczne komunikaty. Z jednej strony pali się dobrze, czopuch gorący a przy załączonej podłogówce kocioł nie jest w stanie osiągnąć wyższej temperatury niż 50 st. To by świadczyło, że brakuje mu mocy mimo, że pali się na max. Tylko, że przy takiej powierzchni rusztu powinno jej spokojnie wystarczyć, wniosek że jednak nie pali się w nim tak fajnie jak piszesz ? Widząc fotkę palnika widać nacięcia, pewnie są one na przegarniacz ? Przy wszystkich tego typu i innych szczelinach w palniku widać zaciemniony nalot, świadczy on o tym że leci tymi otworami masę powietrza, które w nadmiernej ilości szkodzi zarówno samemu procesowi spalania jak i ogólnej sprawności kotła. Najlepiej, żeby w dnie palnika nie było żadnych otworów przez które powietrze będzie tam wpadało a jeżeli już, to jak najbliżej tylnej jego ścianki -jako PW. Druga sprawa, to samo podawanie PP. Ja uważam, że PP przy drewnie nie powinno być podawane pod ruszt a przynajmniej nie w lwiej części. Przysłoń za dolnymi drzwiczkami komorę popielnikową (zostaw jakiś mały przelot), żeby gro PP szło nad ruszt, otwór w górnych drzwiczkach też zostaw otwarty w jakiejś części żeby komora się przewietrzała i nie było zasmolenia w samej komorze. Co do rozpalania, to jeżeli masz problemy na starcie to na jego czas przytkaj wloty PW (podejrzewam, że teraz jest tego powietrza też zbyt dużo), drobne patyki rozpalaj na rozłożonej na ruszcie gazecie przy samym wlocie do palnika, jak się rozpalą dokładaj na nie też najpierw drobne drewno, potem grubsze. Klapkę rozpalania zamknij jak kocioł złapie dobry ciąg, powinno huczeć. Wtedy też otwórz PW, doświadczalnie musisz sprawdzić ile go trzeba. Zbyt dużo, to też źle.

Gratuluję cierpliwości, ja nie wytrzymałbym nawet tygodnia z nową, nierozpakowaną i nierozebraną na części pierwsze zabawką... ;)

Na stronie producenta jest link do filmu http://youtu.be/75aHxvjCBIg Myślę, że ten ruch powoduje już sam okrągły kształt przekroju komory spalania. Wystarczy wziąść kawałek (z 0,5m) stalowej rury np. 1" i przy jej jednym końcu zapalić np. kawałek papieru i zobaczyć i usłyszeć jaki dżwięk zacznie się wydobywać i jakie "ssanie" taki kształ powoduje. Podobnie wygląda praca stalowego wkładu w kominie, jeszcze dziś wielu nie może uwierzyć, że małe przekroje takiego wkładu potrafią spokojnie obsłuzyć nawet duze kotły.

Dzięki za info. Chodziło mi bardziej o sprawność samego wymiennika, bo to że spaliny można sztucznie ostudzić, przez zamknięcie dopływu powiertrza do spalania to jasne. Ciekawi mnie jaką temperaturę by osiągnęły gdyby kocioł zostawić samemu sobie i nie przyduszać wyłączonym wentylatorem. Zasysanie powietrza przy wyłączonym wentylatorze w rozsądnych granicach jak najbardziej moim zdaniem wskazane, sam tak kiedyś robiłem, znacząco ogranicza powstawanie smołowania i zarastania komina twardym szklistym nalotem.

Pelet peletowi nie równy, może skandynawowie jeszcze nie nauczyli się go podrabiać jak nasi producenci a co do porównania do spalania w kominku, czy nawet w DS-ie to raczej nie ma porównania. W omawianej konstrukcji komorę spalania stanowi jak mi się zdaje pionowa rura. PP chyba pod ruszt a odpalanie od góry. Podobnie jak we wkładzie kominowym metalowym bardzo szybko powstaje dobry "cug" stąd zapewne dobre napowietrzenie warstwy żaru. Pytanie co z PW, jest czy go nie ma. A może wystarcza samego PP. Do czego służą te "otwory lub okienka" na przedniej ściance nie mówiąc o tym, że zapewne producent nie wszystko pokazał na rysunkach... Ale nawet jeżeli faktyczna sprawność jest w granicach 75-80% to i tak jest to świetny wynik, nieosiągalny dla miażdżącej większości tradycyjnych konstrukcji na paliwa stałe. Brak elektroniki i elementów ruchomych a także instalacji co. to też w pewnych warunkach plusy.

Widzę, że masz w sterowniku stały pomiar temp. spalin. Możesz napisać jak ona wygląda. Tzn. max. jaką zaobserwowałeś, minimalna i średnia jaką masz zazwyczaj. A jakbyś jeszcze zaznaczył jakie są dla samego drewna i samego węgla, to już byłbym w raju ^_^ ...

Wydaje mi się, że ten z linku wyżej też ma emisję dla peletu 218ppm. Co do samego spalania to nic nie mogę powiedzieć, bo z peletem nigdy nie miałem przyjemnosci ale wydaje mi się, że zapalony od góry w niechłodzonej wodą rurze może spowodować spory ciąg i silne napowietrzenie od dołu, podobne do nadmuchu wentylatorem i kto wie, czy rzeczywiście nie powstaje efekt podobny do rysunków producenta. Oczywiście to tylko gdybanie ale jeżeli chociaż zbliża się do zapewnień producenta to i tak byłby to moim zdaniem świetne rozwiązanie, łatwe do naśladowania. Sam bym takiego spalania spróbował w jakiejś rurze...

Przy paleniu drewnem to normalne i nawet korzystne (oczywiście w rozsądnych granicach), ponieważ zapobiega zawieszaniu się szczap. Ważne żeby to co jest efektem takiego spalania w komorze trafiło do dobrze rozgrzanego palnika i tam po wymieszaniu z PW dopaliło się, czego oznaką jest brak dymu nad kominem.

Powierzchnia wymiennika dobra dla kotła o mocy 10, max. 12 KW i to pod warunkiem, że w tych szerokich kanałach siedziałyby jakieś zawirowywacze. Odstęp między ściankami 8cm, moim zdaniem to bardzo dużo, ja mam 5,5 cm i też mogłoby byc nawet o 1 cm mniej. Palnik można trochę poprawić ale od biedy i tak może być, potwierdzam to co pisałem wcześniej, palenisko ma conajmniej 14KW chociaż stawiam na więcej i wymiennik nie jest w stanie tego odebrać. Czopuch problematyczny i dla niego wysoka temperatura jest wskazana. Pomyśl o zawirowywaczach ale mała górna wyczystka nie będzie w tym pomagać albo zmniejsz wysokość wlotu do palnika i tym samym moc kotła, sprawność odbioru ciepła ze spalin i czas spalania się zwiekszą. Przy ciagłym paleniu powinno jej dla takiego domu wystarczyć a jak nie to węgiel.

Termometr fajna sprawa, tylko mając klapkę skracającą drogę spalin łatwo taki sprzęt spalić. Już zdarzało mi się zapomnieć ją zamknąć, myslę że w samym czopuchu temperatura może wtedy chwilami przekroczyć 500 st. C, niewiele termometrów przeżyje taki ukrop. Jedyne wyjście to używanie takich sprzętów tylko do pomiarów testowych ( w obecności palacza) a następnie odłozenie na półkę do następnego pomiaru. Względnie montaż w odległosci pozwalającej na schłodzenie się spalin nawet w przypadku pozostawienia otwartej klapy rozpalania, np. w samymm kominie, jakis metr nad czopuchem. Oczywiście na sam pomiar trzeba brac wtedy odpowiednią poprawkę ;) ...

Ruszt mam praktycznie taki sam, palnik pewnie porównywalny, wg. producenta moc mego kotła to 14 KW, wg. mnie jest pewnie więcej (oczywiście jak na to pozwolę). Jeżeli rysunek pokazuje rzeczywiste proporcje Twojego kotła to może trochę zbyt obszerne są przeloty w wymienniku, może warto pomysleć o jakimś zawirowywaczu spalin, żeby lepiej je wystudzić. Dobrze jakbyś na spokojnie policzył sobie jaką masz powierzchnię samego wymiennika (bez komory załadowczej i fragmentów zakrytych szamotem). Napisz jak podajesz powietrze, może jest go zbyt dużo i wyziębia niepotrzebnie spaliny albo nawet powoduje częściowy niedopał, no i napisz jaką powierzchnię tym masz zamiar ogrzewać.

Nawet jak powrót jest do kitu, to i tak kocioł o odpowiedniej mocy po pewnym czasie będzie miał nadwyżkę mocy i pociągnie temperaturę do góry. Podaj wymiary rusztu i przekrój palnika. Nic nie piszesz o temp. spalin ( czopuch gorący, czy można utrzymć na nim rękę ?). Spróbuj rozszczelnić klapkę załadunkową górną trochę zwiększysz wysokość warstwy żaru i tym samym moc kotła.

Proste jest piękne. Górniak palony od góry a sprawność wg. producenta 87%. Może zdelegalizować...? ;)

Nie można zapominać, że wielu użytkowników kotłów podajnikiowych namiętnie korzysta z rusztu tzw. awaryjnego spalając tam wszystko co nawinie się pod rękę i istnieje zawsze taka mozliwość, że przy braku prądu taki dodatkowy wkład paliwa może rozbujać kocioł np. przez uchyloną klapkę w dmuchawie i co wtedy ? Może nie często do tego dochodzi ale jak mawiają francuzi "szanse są" :wacko: A UPS-y też trzeba konserwować, krokodylki na aku potrafią nieźle obrosnąć "pieczarkami" i większego prądu przez dłuższy czas nie podadzą. Elektronika niestety też się starzeje i przekłamuje wskazania temperatury, trochę późniejsze załączenie np. drugiej pompy może już nie zdążyć z rozładowaniem gotującej się instalacji, nie mówiąc już o najrozmaitrzych kombinacjach użytkowników z parametrami sterowników,, wchodzenie do drugiego poziomu menu (serisowego), itp... Prawidłowo zrobiona instalacja w układzie otwartym jest moim zdaniem najlepszym i w sumie najtańszym i najmniejobsługowym i najmniejawaryjnym zabezpieczeniem kotła i jego użytkownika i w sumie od tego powinno się rozpoczynać projektowanie i budowę instalacji a nie przylepianie rury bezpieczeństwa i naczynia gdzieś na końcu, gdzie akurat było wygodnie.

Ale jak już taki zbieg okoliczności nastąpi skutki mogą być jak na załączonym obrazku...

Koledze redo10000 zapału nie brakuje więc należy oczekiwać, że przetestuje oba warianty a może nawet trzeci z lustrem i mega zajączkiem... ^_^

Możesz posadzić kogoś z tym lustrem żeby puszczał dużego zajączka na bojler... :D

Odbijanie ma sens, jeżeli odbite promienie będą padać na bojler ale jeżeli większa ich część będzie wracać w stronę słońca to strata. Ciemny absorwer za bojlerem będzie podnosił temp. w szklarni i tym samym dogrzewał wodę w bojlerze. Trudno powiedzieć z czego będzie większy zysk ale nikt w płaskich kolektorach nie daje pod rurki samej folii odbijającej promienie co innego w kolektorach rurowych ( zwierciadło paraboliczne), tylko czy te rozwiazanie jest do nich bardziej podobne niz do kolektorów płaskich ?

Kocioł o mocy 16 KW powinien wystarczyć. Tylko pamiętaj, że Kalvis to dobry kocioł na drewno względnie jego mieszankę z węglem (zastępczo). Palenie samym węglem nie będzie już tak łatwe i bezproblemowe. Musisz to brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Możliwe. Ale może też być tak jak u mnie w hamechu ds, tzn. wspólny otwór (wlot) z boku popielnika ale dalej PP i PW poprowadzone oddzielnymi kanałami. Bez przekroju możemy tylko gdybać... Ważne, że jednak powoli konstrukcje DS szerzej wchodzą na rynek