robogaz

Zbyt mało powietrza w opale-- spokojnego a jest to wina zbyt małych otworów na płycie.Pod płytą tworzy sie duże ciśnienie i powietrze jest wydmuchiwane jak z pistoletu do powietrza.Zaczyna nam studzić opał i powstają spieki. Powinienes zrobić bardziej spokojny nadmuchn taki na granicy dymienia ale bez dymu.Czyli prawdopodobnie powiększyć otwory w 3-4 rządach. Na zdjęciu ten dmuch jest zbyt agresywny. Pozdrawiam

Wielkośc dawki w dkg. u mnie to ok.17-20 większe i ok 15 mniejsze.

Otwory mogą nawet być 6 mm nie pszezkadza i powietrza na zasadzie takiej jak zaczyna w górnej częsci ognia dymić na czarno to troche więcej.Będzie ładnie dopalał paliwo. Dawka zbyt duża jest nie dobra poniewaz daje sadze przy podaniu jak nie ma odpowiedniego sterowania nadmuchem.Najlepiej zważyc i dostosować do mocy i do czystości wymiennika.

To wszystko zależy od pomysłu Ten który jest u mnie steruje temperaturą w palenisku a temperatura ma wpływ na przesuwanie takze żaru na płycie paleniska. I tak zależy od paliwa im bardziej spalające się paliwo czyli ekogroszek czeski lu zrębki to granica żaru jest ok 450*C Miał ok. 650*C ekogroszek normalny ok 900*C Obecnie pale miał+ekogroszek czeski i temperatura spalania jest ustawiona na 780*C. Jeżeli masz jakiś inny pomysł lub gotowy projekt to można napisać jakiś program pod sterowanie i sprawdzić.

Nie niechcę poprawiać swojego ponieważ założony i od początku sprawuje się wzorowo . Natomiast bardziej myślałem o pomyśle jaki ktoś może wnieś do zabudowy. Czyli w jaki sposob mozna sterowac procesem spalania napewno duzo bardziej skutecznie jak algorytm PIDu.

Kolego Vernal ja prosiłem o dyskusje na temat pomysłu jak ewentualnie wymyślić coś za czujnik żaru. A nie o plusy i minusy. O plusach i minusach już wcześniej napisałem w Twoim temacie. Wydaje mi się ze nie zbyt wiesz jak taki czujnik działa . Dlaczego tak uważam ano dlatego że nie napisałbyś tych 5 punktów. No chyba ze przemawia przez Ciebie zazdrość :D

Witam wszystkich zainteresowanych. Chciałby zaprosić do dyskusji na temat czujnika żaru ale nie do końca.Poniewaz u mnie takowy działa ale chciałbym aby Koledzy mogli się wypowiedzieć czy mają pomysły na zastąpienie takiego czujnika czymś innym. Chodzi o zautomatyzowanie całego paleniska ale nie sterowanie pidem. Chętnych zapraszam do wypowiedzi.

Tak jak Kolega Vernal napisał nie powinno to wpływać na płaszcz przy obiegu kotłowym otwartym. Więc myśle ze nie ma się czym martwić.

Masz racje latem jest to napewno dużą zaletą. A co myślisz o zbudowaniu takiego małego palnika nazwijmy go LETNIEGO i jakiegoś wymiennika do samego zasilania CWU. To mogłoby byc przydatne do spalania dużo mniej opału a ciągle i nie dusć kotła np 35Kw na 150L bojler.

No to witaj wśród maniaków. A tak poważnie to gratulacje no chyba powinienes wstawić zdjęcia tych poszczególnych elementów no i całości. Jak będziesz miał jakies pytania w związku z tłokiem to śmiało.

Moim zdaniem jest ich jeszcze mało.Ja dowierciłbym jeszcze fi 6 mm ze 2 rzędy.Zawsze można ująć powietrza. Zbyt mało powietrza wychodzącego robi duże ciśnienie pod płytą.

Najlepiej uchyl sobie lekko drzwi popielnika ponieważ w tym piecu nie ma klapki w dolnej części do miarkownika. Metodą prób i błędów dostosujesz sobie ilość powietrza aby utrzymać jak najlepsze bezsmołowe spalanie drewna.Czyli temp.powyżej 65*C

No to poszedłeś za daleko. Ta konstrukcja nie pozwala na palenie samym miałem tylko węglem lub mieszanką węgla z miałem 70/30 Miał pali się od góry

W tym sezonie brak tylko się cieszyć.

Daleki jestem od kpienia i namawianiu Cię do innych ustawień. Ale mogę mieć swoje zdanie na ten temat.Być może u Ciebie zdaje to egrzamin w 100% ale nie koniecznie u innych. Ale życzę w wyciśnięciu ile się da z opału. Ja u siebie zaczne robić eksperymenty z histerezą małą a zaczne od 10*C zobacze plusy i minusy na dłuższy czas grzania. Obecnie spalam ok. 25kg opału na 24h przy histerezie 1*C ale temperatura nie schodzi niżej jak 3*C od zadanej.Podtrzymanie 20-30 min.

Czyli palisz od dołu a czy masz zamkniętą klape u góry aby palić od dołu.Czy masz szyber i jak jest ustawiony. Jakie masz ustawienia sterownika bo pewnie jest to jakiś tech.I jaki jest komin. To są takie podstawowe pytania.

Opisz jak palisz w tym piecu krok po kroku.

Oczywiście masz racje ale tylko przy budynkach które mają właśnie nikłe zapotrzebowanie na ciepło taka histereza może się sprawdzać gdy kocioł stoi długo w podtrzymaniu. Ale napewno nie jeżeli mamy budynek który jest słabo ocieplony i kocioł startuje co np.10 min ponieważ za każdym razem będzie schodził dośc nisko przy wiekszym zapotrzebowaniu.Wtedy histereza wydaje mi się że nie powinna być zbyt niska.Także na histereze ma duży wpływ bieg na którym pracuje pompa. Mysle że każdy ustawi to w taki sposób aby był zadowolony z jak najmniejszego spalania a jak największej sprawności swojego pieca.

Panowie może zacznijmy od podstawowej rzeczy.Podawajmy o jakich kotłach piszemy bo to wszystko ma się do d....jeżeli piszemy i porównujemy np2 kotły a jeden to tłok a drugi retorta. To tak samo jak jeden pisze że spala 15kg na dobe a drugi 28 kg a pożniej się okazuje że jeden ma 70m2 a drugi 200. :) Do Kol. Robercikus prosze wyliczyć oszczędności na koniec sezonu.2 sprawa życze miłego grzania z histerezą 6 czy 8 stopni przy minus 20*C wtedy sam zobaczysz swoje oszczedności ale oczywiście chyle czoła.

O ile się orientuje to wyliczenia podajesz z retorty a nie z tłoka. Ja podaje histereze dla kotła tłokowego i do tego mojego a u mnie najlepsza histereza to 1*C Nie podaje że we wszystkich kotłach a już napewno nie zabieram głosu w retortach. I tutaj jest typowy przykład jak porównania są kotła retortowego do kotła tłokowego. Bo Kolega Gonzo2 ma chyba tłokowca. U Ciebie być może sprawdza się taka histereza ale poniżej 2-3*C jest katowanie kazdego kotła (płaszcza) w okolicy żaru.

Przy podajniku tłokowym jest to ważne tylko wtedy gdy na płycie jest nadmiar dysz.Ale ja jestem za całkowitym otwarciem . W bojlerze na kamień ma wpływ przede wszystkim woda jakie ma ph i pręt magnezowy który trzeba wymieniać raz na 12 miesięcy Histereza pod każdym względem jest lepsza 1*C U mnie kiedyś spadała ok 10*C a teraz ok 3 myśle ze jest to spodwodowane i ustawieniami zapotrzebowaniem.Ja nie martwiłbym się taką sytuacją. A lekarstwem jest tylko większy nadmuch a zatem większe spalanie.

Witam Panowie. Na końcu zamieszczam fotki takie które są przydatne do opisu który to opisuje.A mianowicie chodzi o czujnik żary i dodatkową dawke. Czy jest to potrzebne nie mam pojęcia ale napewno jest to bardzo wygodne w paleniu różnymi paliwami czyli jak zdjęcie niżej przedstawia nie ma różnicy czy mamy to zrębki z miałem czy miał czy też eko groszek itd. Przy takim paleniu mamy non stop żar w tym samym miejscu tylko zmienia się napewno czas podawania zależny od czujnika żaru przy paliwie które to wjedzie na palenisko. Oczywiście jest dużo ustawień dodatkowych na sterowniku ale takie ustawienia wykonuje się raz do danego kotła Jeżeli chodzi zaś o dawke dodatkową to tak mam ją od początku zrobienia sterownika a raczej były 2 ale druga była podzielona na 50% czasu pierwszej.Obecnie zostawiłem tylko jedną która to automatycznie nawęgla po podtrzymaniu jedna dawką płyte paleniska i zaczyna pracowac dmuchawa. Dodatkową funkcja jest w trybie podtrzymania tzw. krotnośc podawania czyli uzupełniania paleniska czyli jeżeli mamy np przedmuch co 10 min a chcemy uzupełnić palenisko po 30 min to krotność ustawiamy na 3X Poniżej opisze swój sterownik jakie ma funkcje. USTAWIENIA PODSTAWOWE 1 Praca tłoka ---- zakres 5-600s 2 Temperatura CWU 35-75*C 3 Temperatura zadana 45-85*C 4 Praca wentylatora podtrzymania ---- zakres 2s-120min 5 Przerwa wentylatora podtrzymania ---zakres 2s-120min 6 wielokrotność podtrzymania zakres-----1-20X 7 temperatura spalin zakres 60-250*C Histereza +- 10*C USTAWIENIA SERWISOWE 1 Temperatura zał.pompy CO zakres----20-50*C 2 Temperatura zał.pompy CWU zakres---- 30-60*C 3 Praca pomp CO CWU CO+CWU 4Temperatura awaryjna podajnika zakres 20-70*C 5 Temperatura awaryjna CO zakres 80-95*C 6Temperatura przejścia do PRACA zakres 30-45*C 7 Awaryjne spychanie opału zakres 5-40X 8 Czas kontrolny ruchu tłoka zakres 10-300s 9 Minimalna moc nadmuchu zakres 2--100% 10 Praca podajnika Wú---WYú 11 Rodzaj dmuchawy uniwersalna lub wbs6 lub wpa 117 12 Gdy spaliny za niskiedmuchawa plus zakres 1-50% 13 Gdy spaliny za niskie przerwa minus zakres 2-100s 14 Gdy spaliny za wysokie dmuchawa minus zakres 1-50% 15 Gdy spaliny za wysokie przerwa plus zakres 2--100s 16 Podbicie dmuchawy po podaniu zakres 1-50% 17 Czas podbicia po podaniu zakres 2--100s 18 podawanie tłoka dawka 1X lub 2X 19 Priorytet CWU 20 Czujnik żaru Wú---WYú 21 Temperatura czujnika żaru zakres 100----900*C + Automatyczne zabezpieczenie czujnika 950*C wył.dmuchawe i podaje 1X opał. SZYBKIE MENU NA PANELU 1 wentylator nastawa praca i nastawa podtrzymanie 2--100% 2 Sterowanie ręczne --Nadmuch --CO --CWU ---Podajnik STEROWANIE TZW PRZEPALANIE I tutaj mamy zapewnione ze kocioł nam nie wyjdzie z żaru nawet po tygodni (przykład) jest to przepalanie taki jak sobie ustawimy na sterowniku U mnie jest ustawione na dawke jak pamiętam co 120 min i do tego okresowe przedmuchy. Opisałem najważniejsze funkcje sterownika które to napewno działałyby w większości naszych kotłów. Oceńcie sami czy jest to przydatne czy też nie Ja osobiście sądze a nawet wiem że napewno jest to bardzo duży komfort przy spalaniu i nie trzeba myśleć o tym jaki jest dobry czy zły opał. Obecnie będe pracował nad czujnikiem w retorcie. Zamieszczam też zdjęcie sadzy po 15 dniach palenia paliwa różne a temperatura spalin oscyluje w granicach 150 *c na wyjściu.

Masz bardzo małe podawanie tylko 60s U mnie jest podawanie co 250s i powietrze na 20% Chyba będziesz musiał sobie zaobserwować czy czasami nie masz zbyt mało otworów na palniku.Bo coś mi się wydaje że tego powietrza brakuje i z tąd masz częste podawanie duże ciśnienie na otwory i sadza jest wydmuchiwana a nie dopalona pod deflektorem.

W podtrzymaniu jest w stanie uzupełnić palenisko (pisze typowo o tłoku) nawet jednokrotnie w odpowiednim czasie. Ale jest warunek taki aby dawka była odpowiednie wielka do paleniska.Z moich obserwacji dawka powinna być ok 1/4 paleniska czyli naciętych dysz. I najważniejsze musi być stworzony odpowiedni sterownik pod dany piec. Do uniwessalnosci sterowników musimy sie przyzwyczaić i nic z tym nie zrobi przeciętny Kowalski natomias takich jak my jest garstka a dla nich nie opłaca sie robić nic nowego.

Tak masz racje czujnik żaru potrafi dużo więcej jak się ma jak nim sterować. A koszt może być już czujnika od 50 zł a sterownik można zrobić za naprawde niewielkie pieniądze i włączyć go do zwykłego sterownika na miejsce podajnika. Taki adapter przeliczający wartości temperatury izałączający napęd To jest oczywiście prosty układ Wszystko zależy jak ma się rozbudowana wyobrażnie. Ale oczywiście temat jest godny uwagi i ja się pod tym podpisuje na plus ale mam pewne spostrzeżenia i jak każdy uwagi które nie zawsze są trafne.