kiminero

Ten zawór nigdy nie zapewni ochrony powrotu bez pompy kotłowej. Praca grawitacyjna małego obiegu jest nierealna. Musiałbyć ten zawór zamienić na większy plus przeróbka przyłączy poszczagólnych układów. W tej sytuacji zostaw tak jak jest i domontuj bypass z pompą kotłową sterowaną termostatem przylgowym. Będzie tanio i skuteczność gwarantowana. Zawór 4D wykorzystujesz wtedy wyłącznie do regulacji temp za zaworem i reszty przerabiać nie musisz.

Należy zadać pytanie jak duży jest ten 4D. Jeśli mały, to żadne przeróbki nie pomogą i kłania się pompa kotłowa.

Otuliny rozcięte połącz za pomocą spinek do tego przeznaczonych http://allegro.pl/spinki-do-otuliny-uniwersalne-100-sztuk-019-i3706413872.html Swoją drogą to w czym problem? Piszesz artykuł do Fucktu pod tytułem "Otulina Thermaflex - fakty i mity."?

Powrót boilera ma być wpięty bezpośrednio w kocioł. Tak jak na rysunku, to będzie ci zakłócał pracę zaworu 4D. Osobiście doradzałbym zamontować na grzejniki zestaw 3D z pompą, a do ochrony powrotu pompa kotłowa z termostatem. Również nie rozumiem po co ci 90 sC na kotle?

Naczynie wzbiorcze ma być podpięte rurą 1" i taki sam rozmiar ma mieć przelew. KONIEC KROPKA. Na drodze do naczynie żadnych pomp, zaworów czy zaworów różnicowych. Rysunek był wyżej. Zawór bezpieczeństwa ma być chociażby dlatego, że nie macie pojęcia jak to do kupy złożyć. Jak coś sknocicie, to cała nadzieja w tym małym ustrojstwie.

Do instalacji CO nie da się podejść fragmentarycznie. Na twoim rysunku brak info jak będzie podpięta pompa i reszta grzejników. Teraz byłoby OK w układzie grawitacyjnym bez pompy lub z pompą na powrocie. Dolewanie wody do układu, który się gotuje to zawsze ryzyko. Jeśli naczynie jest właściwie w układ wpięte, to można bezpiecznie podejść do kotła i palenisko wygasić (piaskiem np. ale to zależy od budowy kotła). Tak czy inaczej lepiej nie dopuszczać do takiej sytuacji, ponieważ PEX powyżej 100 sC po prostu się zniszczy. Do układu CO zawór bezpieczeństwa 1,5 bara 3/4", do boilera 6 bar 1/2". Ciśnienie w sieci nie ma znaczenia. Jeśli będzie wysokie, to by z zaworu nie kapało montujesz 8l naczynie wzbiorcze jeśli to mały boiler.

Powrót ma być na tych samych średnicach co zasilenie, inaczej nie warto przerabiać. Nawet jeśli zmienicie tylko to jedno przyłącze, to może się okazać, że bez zaworów i regulacji dalej będzie to kulawo chodzić. O bezpieczeństwie nie wspominam, bo chyba jest ono dla was "pomijalne".

4D mizernej średnicy jak na opcję bez pompy kotłowej, stąd problemy z ochroną powrotu. Poza tym 4D z zasady daje się jak najbliżej kotła, a nie tam gdzie wygodnie. Przy pompie kotłowej traci to oczywiście znaczenie, tak samo jak średnica zaworu. Rozwiązanie podałeś wyżej. Albo pompa kotłowa małego obiegu, albo pompa kotłowa z termostatem powrotu na bypasie. Ewentualnie odepnij czujnik CWU i niech pompa CWU hula na okrągło. Niestety pozbawisz się sterowania zasobnikiem i woda będzie o temp kotła. Zapytam jeszcze czy coklwiek grzeje ci tam grawitacyjnie? Założono zawór różnicowy, tylko nie widzę możliwości w miarę wydajnego ogrzewania grawitacją. Do tego masz system podtrzymania napięcia, więc to taki kwiatek trochę. Jest, bo jest.

Można połączyć układ trójnikowy z pseudo rozdzielaczem w kotłowni. Ten rozdzielacz to mogą być skręcone na nyplach zwykłe trójniki stalowe. Dopiero od nich prowadzicie PEX-y. Do obowiązkowego przerobienia jest podłączenie kotła. Do największego trójnika nr 7 doprowadzić rurę PEX 20. Rysunek przedstawia rozdział zasilania, zaś powrót jest identycznym jego odbiciem. Tam gdzie zaznaczyłem rurę 20 na zasilaniu, tak samo ma być na powrocie. Boiler możesz podpiąć PEX- em ale minimum 20. Lepsza byłaby stal, bo tutaj jest duże ryzyko pojawienia się pary w sytuacji gotowania. Zapoznaj się z tym co ci wyrysowałem i pytaj.

To jest schemat ideowy. Jest OK, ale wykonawczo może wprowadzać w błąd, ponieważ nie bierze pod uwagę charakterystyki realnego układu, ilości grzejników, materiału rur, odległości, obciążenia poszczególnych elementów itd. Można od tego wyjść, ale szczegółów (istotnych) jest do doprecyzowania cała masa. Plusem jest jasne odwzorowanie jak powinno wyglądać bezpieczne podpięcie kotła do naczynia wyrównawczego, chociaż brakuje informacji, że rura łącząca te dwa urządzenia nie może być mniejsza niż 1" (25 stal, 28 CU).

Rozumiem, że teraz to ci się "gorąco" zrobiło. Bez nerwów. Co tutaj poradzić ci konstruktywnego jeśli podstawy są złe? Dom stoi na drewnianych fundamentach a ty się pytasz jak wyprostować ścianę, bo pionu nie trzyma. Nie mam nic do PEX-a tylko do braku stopniowania średnic. To są podstawy, które generalnie wymagają przerobienia całości. Sprzedawca w sklepie na pewno nie miał na myśli prowadzenia całego układu rurą fi 16, tylko podpięcie grzejników indywidualnie z rozdzielacza. Układ w tej postaci nie da się w żaden sposób wyregulować by uskutecznić grzanie opornych grzejników. Poprzednia grawitacyjna instalacja może i grzała nie równomiernie, ale była o niebo bezpieczniejsza. Wystarczyło ozaworować grzejniki i ją wyregulować. Teraz nie ma to znaczenia i musicie się zastanowić czy nie dałoby się np. wkomponować tam gdzeiś rozdzielacza grzejnikowego. W tej sytuacji chyba najmniej kosztowo by was to wyniosło. Kotłownia jest centralnie w obrysie domu i nie powinno to być problemem. Wtedy od rozdzielacza do każdego grzejnika osobne rury muszą iść. Alternatywa jest jedna, czyli nowy układ trójnikowy z prawidłowym średnicowaniem (od kotła fi 25, później 20 i dopiero na koniec 16). Zawory też muszą być.

Nie chcę cię martwić, ale tutaj wszystko jest źle. Piszesz, że czytaliście wcześniej fora i zasięgaliście rad. Ja się pytam gdzie widzieliście układ CO zrobiony na rurze PEX 16? No masakra i grzać nie ma prawa. PEX 16 nadaje się do podłączenia jednego grzejnika, a jeśli grzjniki są dwa, to już ich "wspólna" rura musi być fi 20. Wy macie 7 grzejników i wszystkie podpięte do tej malutkiej rurki. Czy nie wydaje się wam to mało rozsądne? To, że nie grzeje jak powinno to pikuś. Układ jako taki grozi rozsadzeniem kotła, bo jak kocioł się zagotuje to gdzie ta para ma się podziać? Znajdzie sobie najsłabsze miejsce na kotle i tam go rozp.... W najlepszym wypadku poprzestawia wam ściany, w najgorszym to kilka pogrzebów będzie. Nie straszę was dla zasady. Ja się naprawdę obawiam o wasze bezpieczeństwo. Z tego też powodu nie będę doradzał co "poprawić", bo jesteście albo mało odpowiedzialni albo nie rozumiecie powagi sytuacji. Jeśli finasowo "nie styka" to kredyt brać, bo wiosny nie dożyjecie. Poza tym do wiosny to te wszystkie skręcane PEX-y mogą lecieć, bo się porozkręcają. P.S. Absolutne minimum, to przerobienie naczynia tak by nawet gotujący się kocioł był "bezpieczny". Tak jak jest teraz to pompa cały swój wydatek tłoczy w naczynie i na grzejniki już nie wystracza. Od zaworów też nie uciekniecie, bo bez nich nikt układu nie wyreguluje. Przepraszam jeśli momentami pisałem tak ostro, ale włos się na głowie jeży. Szukajcie hydraulika.

Standard, który wielokrotnie tu na forum wałkowano. "Udziwnienia" możesz robić na tej podstawie.

OK. Skoro boiler może mieć temp kotła, to można go wykorzystać do ochrony powrotu kotła. Obieg CWU pracujący non stop skutecznie chroni powrót. Zastosowanie pompy kotłowej z termostatycznym 3D, to bez sprzęgła będzie konflikt przepływów. Zazwyczaj do kotłów opalanych drewnem stosuje się bufory, które są jednocześnie "sprzęgłem" układu. Ty tego nie masz. Chodzi o to, że pompy CO i podłogi generują jakiś przepływ, który żadko będzie równy przepływowi pompy kotłowej, a do momentu rozgrzania kotła przepływu na układ nie będzie wogóle.

Czuję, że temat "umarł", a z tych skąpych informacji wynika, że kominek będzie raczej dla ozdoby i okazjonalnego odpalania. Kobieta pewnie szybko się zrazi do czyszczenia kominka z popiołu, szyby z sadzy i uciążliwości "obsługi". A może się mylę... Bez udziału autorki tematu dyskusja cokolwiek jałowa.

1. Jak chcesz chronić powrót? 2. Czy chcesz mieć nadzór nad temp wody w boilerze? 3. Jak chcesz przygotowywać wodę dla podłogi (3D, pompa mieszająca)? 4. Czy chcesz zastosować sterowanie pogodowe? 5. Czy będą termostaty na grzejnikach? 6. Z czego zbudujesz układ? 7. Jaki dokładnie kocioł zamontujesz i co będzie paliwem głównym?

Z deszczu pod rynnę. Poszukaj jakiegoś gotowego schematu "producenckiego", bo proch próbujesz wymyśleć. Pompy szeregowo, pompy CWU brak, średnice za małe, zawór różnicowy zbędny... Nagle zmieniasz koncepcję z 4D na 3D termostat powrotu. Zdecyduj się co chcesz zastosować i jak układ ma funkcjonować, bo każda taka radykalna zmiana, to duże konsekwencje dla reszty układu.

Dużo błędów niestety. 1. Boiler ma pompę. Jeśli chcesz sterować temperaturą wody w zasobniku, to do likwidacji zawór różnicowy pompy CWU. 2. Pompa grzejnikowa musi być za zaworem 4D na zasilaniu. 3. Zestaw mieszający ogrzewania podłogowego do d... Zastosuj rozwiązanie oparte na termostatycznym zaworze 3D lub z siłownikiem. 4. Podłoga powinna być wpięta za zaworem 4D, równolegle z pompą CO. 5. Układ cyrkulacji do doprecyzowania, ponieważ bez ZZ to nie zadziała. Domyślam się, że planujesz zawór 3D termostatyczny do CWU. Popraw schemat i nanieś planowane średnice oraz określ materiał rur.

Zamysł polega na tym, że onadziewica jest kobietą i priorytetem jest zachowanie sterylności salonu. Wykombinowała, że dokładać będzie do strony kotłowni, a od salonu będzie podziwiać. Typowy problem "zjeść ciastko i mieć ciastko"... To może kominek gazowy?

Piszesz o dwóch rodzajach płytek, czyli musisz brać poprawkę na odmienne cechy fizyczne innych materiałów wykończenia. Jeśli płytki w kuchni są szkliwione a te w salonie już nie, to wrażenie ciepłej podłogi będzie w kuchni. To tak jak z metalową rurą i drewnianym kijem. Mogą być dowolnie długo w tej samej temperaturze, a po dotknięciu każdy powie, że rura jest "zimna". Inne przewodnictwo i tyle. Oczywiście zakładam, że podłoga jest prawidłowo wykonana, na rotametrze salonu masz wskazanie przepływu (czyli zapowietrzona nie jest) i jest odpowiednia regulacja całości. Zakładam też, że mimo wrażenia zimnej podłogi w salonie masz jednak ciepło. Jeśli nie to musisz wyregulować przepływy.

Wobec tego wielkiego pola manewru nie masz. Najlepiej skontaktować się z dostawcą energii i popytać o koszty zmiany rozliczenia za energię na G12. To by docelowo generowało spore oszczędności. Piecokuchnia to też dużo formalności (nie wolno ci instalować jej bez zgody wspólnoty/właściciela). Uciążliwość też nieporównywalna: "palacz" w domu musi być, miejsce na piecokuchnię, miejsce na opał, wszędobylski kurz, odpopielanie itd. itp. Prądem w pierwszej taryfie możesz się ogrzewać dowolnym urządzeniem, a zakładając osiągnięcie tego samego efektu/komfortu, to rodzaj nie ma znaczenia. Panel, olejak czy farelka, to każde z nich musi dostarczyć tyle samo ciepła. Panel daje natychmiastowy efekt grzewczy, ale pozorny. Gdy tylko go wyłączysz uczucie chłodu równie szybko się pojawia. Ogrzanie mieszkania 50 m za 170 zł prądem to fikcja lub manipulacja. Bez dodatkowych danych to żadna informacja, chociaż realna w domach pasywnych np., lub bardzo zaniżonych kryteriach komfortu cieplnego.

Tak, ale mi zależy na wykorzystaniu bufora w roli sprzęgła równoważącego przepływy.

Bufor ładuje się warstwowo i w przypadku dużego poboru na układ, ładowanie bufora jest spowolnione. Pełni on rolę "bateryjki", która akumuluje nadmiar. Po to są układy mieszania na grzejniki i podłogę, by stabilnie podawać czynnik grzewczy na układ, a kominek spokojnie bujać na 90. Nadmiar trafia do bufora.

Mieszkanie malutkie, więc pewnie tylko prąd lub gaz wchodzą w grę. Jeśli prąd i jeśli ma to być komfort całodobowy, to zastanów się nad grzejnikami elektrycznymi akumulującymi ciepło i wykorzystaniem drugiej taryfy. Przy braku licznika dwutaryfowego to nie ma znaczenia jakim urządzeniem będziesz grzał, oczywiście przy założeniu, że chcesz to mieszkanie użytkować "normalnie", a nie "zadaniowo" jak to określił automatyk.

Ideowo to jak niżej. Generalnie masz coś w ten deseń. Różnica polega na wydzieleniu ładowania zasobnika, braku (a może nie) układu mieszania na obiegach oraz innego podejścia do ochrony powrotu. Powinno działać. Kwestia wykonania i "logistyki" to rzecz gustu.