kiminero

Dla pojedyńczej pętli wystarczy RTL, zwłaszcza że to prawdopodobnie łazienka. Zwróć uwagę aby rozłożyć wąż w "ślimaku", by podłoga grzała równo i nie przesadzaj z zagęszczeniem. Ważne jest sensowne umiejscowienie RTL. Idealnie by było użyć zestawu RTL box i zabudować go w łazience podtynkowo. Można też użyć samego RTL, ale pamiętaj, że "czyta" on temperaturę wody i nie może być montowany bezpośrednio na "gorącej" rurze, bo będzie przekłamywał. Otoczenie tuż przy kotle też może być za gorące. Lepiej zrobić to w pewnym oddaleniu. Termostat drabinki nie może być założony nad nią, ponieważ będzie go owiewało gorące powietrze. Albo zejdź z zasileniem na dół, albo zwykły zawór wystarczy (lub zdjąć głowicę). Boiler 100l z własną pompą to raczej zły pomysł. Po pierwsze pytanie czy twój sterownik może nią sterować. Po drugie masz mały układ i jedna pompa spokojnie to obsłuży. Po trzecie jak ustawisz sobie docelowo 50 sC CWU, to pierwsza kąpiel i woda w boilerze będzie lodowata, ponieważ jest jej zwyczajnie za mało. Jeśli już pompa ma być to sugeruję jej włączenie na stałe, by dawała też gorący powrót kotła. Podobny efekt będzie też przy jednej pompie, ponieważ zład układu jest mały. Zacząłbym od jednej pompy oraz zamontowania termometru poglądowego na wejściu powrotu do kotła. Jak będzie za zimno, to pompę można domontować. I tutaj uwaga praktyczna. Zawory odcinające boilera montuj tak, by była możliwość przerobienia układu boilera, czyli najlepiej tuż przy wejściu/wyjściu rurarzu boilera z układu głównego. Jesli zamontujesz je zaraz na boilerze, to wszelka przeróbka czy wymiana zasobnika, będzie oznaczać konieczność zatrzymania i opróżnienia całego układu. Zawór powrotu ma być grzybkowy, ponieważ posłuży on do regulacji przepływu.

Rozwiązania fabryczne odpadają? Sprawdź czy coś się nada z tego co producent wymyślił. http://www.growo.pl/oferta/armatura-przemyslowa/tehaco/przepustnice.html

Tak naprawdę musisz sam dopracować sobie ustawienia pod swój kocioł. Dążyć należy do tego, by temperatura była osiągana przy możliwie najwyższej sprawności kotła. Sprawdź jak bardzo rozgrzewa się czopuch kotła. Bardzo rozgrzany świadczy o za dużym nadmuchu, który generuje stratę kominową. Jeśli nie masz obrotowej retorty, to dawki podawania węgla powinny być możliwie krótkie a częste. Będzie to utrzymywało w miarę ciągły ruch bryłek węgla i nie będą się tak zbrylać.

Pionowo, poziomo lub po skosie. Każda pozycja jest prawidłowa z zachowaniem powyższej zasady.

Oś wirnika ma być w poziomie. Jedyna zasada.

Jeżeli palisz cyklicznie i amplituda wahań temperatury jest wysoka (np. 20-80, czyli 60 sC), to nawet dobrze zamontowana kształtka skręcana może się rozkręcić i na zimnym puszcza. Ten typ połączeń nie nadaje się do ogrzewnictwa. Nawet jeśli reszta dzisiaj trzyma, to za rok, dwa będą kolejne przecieki. Najlepiej byłoby wymienić je na zaciskane, które są dużo pewniejsze. P.S. Ten zawór kulowy w roli zaworu różnicowego to normalnie majstersztyk. Strach się bać, słów brakuje...

Sprawdź retortę pod kątem szczelności nadmuchu. Powietrze ma być podawane wyłącznie w palenisko. Jeśli dmucha gdzieś bokami lub spodem, to powietrze to nie bierze udziału w spalaniu i niepotrzebnie wychładza kocioł. Do kontroli też łopatki dmuchawy. Potrafią mocno się obkleić kurzem i wpłynąć na wydajność.

Wartość przepływu wskazywana przez rotametry jest wypadkową wielu czynników. Podstawowy to możliwości pompy w stosunku do liczby obsługiwanych obwodów oraz rodzaj pompy. Liczy się też długość poszczególnych pętli, sposób ich ułożenia, opory na "zakrętach", średnica użytej rury i kształtek, średnica pionów zasilających, drożność filtra pompy, układ pomp układu względem siebie, wartości kVs zaworu 3D, rodzaj użytego rozdzielacza i metody mieszania, zgodność komponentów rozdzielacza (nypel-rotametr, nypel-zawór powrotu), rodzaj czynnika grzewczego itd. Musisz bardziej szczegółowo opisać co ty tam masz. Najlepiej wrzuć zdjęcia, szkic jak to jest złożone i wtedy otrzymasz jakieś konstruktywne odpowiedzi. P.S. Zimne, ciepłe, to dla każdego co innego znaczy. Musisz podać konkretne temperatury, ponieważ kilka stopni dla ogrzewania podłogowego to przepaść.

Bez pompy CWU będzie ciężko. Musiałbyś mieć boiler na średnicy nominalnej podpięty, czyli prawdopodobnie 32. Do tego przyłączony maksymalnie blisko krućców kotła, najlepiej na bezpośrednich trójnikach o dużej średnicy. Wtedy może... Ten 4D na rurach 22 to też zły pomysł i wyklucza jego prawidłowe działanie. Najprościej swój problem rozwiążesz montując pompę CWU.

Pompy Wilo Pico (Stratos, Yanos), Grundfos (Alpha2, Nowa Alpha2), tańsza Leszno (Experia, Empira). Zawór 4D Esbe, Afriso, tańszy Wita. Siłowniki najlepiej w zestawie z zaworem. Wszystkie firmy mają je w swojej ofercie. Dobór pomp musi być zgodny z wymaganiami układu i charakterem obiegu jaki ma obsługiwać (wydajność pompy), zawór zgodny do metody zabudowy, a siłownik o parametrach pozwalających obsłużyć zawór o danym rozmiarze.

Jeszcze dopytam, co ona ma tam za zawór na zasilaniu? Upewnij się, że tym zaworem nie odcinane jest naczynie przelewowe, bo to groźna, niedopuszczalna sytuacja.

Idź z butelką wina. Na pewno będzie cieplej...

Układy grawitacyjne rozgrzewają się tak jak im kocioł na to pozwala. Odpalasz i grzejesz tym co kocioł daje. Co to za kocioł albo czym wy tam palicie, że 35 sC to max. Tutaj z kolei stawiałbym na niesprawny termometr. Chyba, że 30-35 w domu i ciągle wam mało... Za mało danych na konstruktywną wypowiedź. P.S. Widziałem magnesy tej wielkości, które 200 kg spokojnie w uwisie trzymały. Oderwać takie coś od żelastwa to już spory wysiłek. Mój ojciec jest konserwatorem sieci wodociągowej i robi odczyty wodomierzy. Przez lata ubiegłe niezłą kolekcję magnesów zebrał B) Teraz ludziska mają gorzej, bo dzisiaj liczniki już inne, a wymienia je na potęgę, ponieważ Urząd Miar i Wag pogonił ich za duży odsetek urządzeń poza okresem legalizacji. To tak na marginesie.

Możesz zrobić myk z montażem pompy kotłowej na małym obiegu kotłowym. Wówczas musisz spiąć ją równolegle do pompy CO, którą trzeba przenieść na zasilenie. W sterowniku włączona musi być ochrona powrotu i powinno latać. Czujnik powrotu przypnij jak najbliżej wejścia powrotu do kotła, tak by mierzył faktyczną wodę zmieszaną z tego co przychodzi z grzejników, podłogi i boilera. W tym przypadku pompa kotłowa pracuje cały czas równolegle z pompą CO, ponieważ z tego co pamiętam, to ecoMax800 nie ma opcji obsługi pompy kotłowej w rozumieniu ochrony powrotu. Firma Plum wyszła z założenia, że są dwie metody ochrony przed zimnym powrotem: 3D termostat i 4D na dużym grawitacyjnym obiegu. Może dałoby się coś pokombinować gdyby był moduł rozszerzający, ale sam sterownik na to nie pozwala. Obieg podłogowy zostaje jak jest. Z tego co zrozumiałem, rozdzielacze mają swoje pompy. 4D masz zamontowany "nietypowo" ale powinien dać radę. Jak pisałem wyżej dziwny pomysł, to ta pompa na powrocie. Poza przerzuceniem jej na zasilenie oraz wstawieniem pompy kotłowej, niczego bym nie przerabiał "na siłę".

To mi wygląda na... magnes neodymowy. Na pewno nie zawór. Może ktoś się bawił wodomierzem :ph34r:

Duży zawór, duże pieniądze. Lepiej ratować się materiałem, który masz. Pompa kotłowa o jakiej myślę, to pompa służąca wyłącznie do wygrzewania powrotu kotła. Stanowi ona część obiegu spinającego bezpośrednio zasilanie kotła z jego powrotem. Ma też własny czujnik powrotu, który mierzy sytuację na powrocie i w zależności od wskazań pompę uruchamia. Masz już pompę moim zdaniem zbędną, czyli tą która tłoczy wodę na Kany. Można ją wymontować, wstawić w to miejsce trójnik i na jego odejściu bypass w kierunku powrotu z tą pompą i ZZ po drodze.

Zasada 20 sC wyżej od docelowej dotyczy każdego rozdzielacza podłogowego opartego na pompie mieszającej. Wobec tego odcinanie grzejników nic nie da. Innymi słowy jeśli na podłogę chcesz podać 35 sC a z kotłem zejdziesz na powiedzmy 45, to osiągnięcie tych 35 może okazać się niemożliwe. Taki to już typ mieszania, gdzie woda posyłana na zasilanie pętli jest wypadkową zmieszania tego co z kotła i tego co wraca z podłogi. Testować jednak możesz bez żadnych konsekwencji i obaw.

Powoli. Najpierw koncepcja, schemat, schemat poprawiony i dopiero demolka. Zwróć uwagę, że w DTR sterownika masz już koncepcję 4D. Swoją drogą w końcu ktoś napisał o zasadach montażu 4D w wersji grawitacyjnego obiegu kotłowego. Brawo. W twoim wypadku masz za mały 4D do skutecznej ochrony. Lepiej wykorzystać go wyłącznie do regulacji temp na grzejniki, a do ochrony powrotu zaprząc tą niepotrzebną pompę podłogi. Niestety sterowniki ecoMax pompy kotłowej nie obsługuje i trzeba domontować dodatkowy sterownik do jej obsługi. Jakie pompy masz na Kanach?

Jak teraz każesz mu to przerabiać, to pewnie będziesz musiał za to zapłacić. Majster powie, że jest dobrze i za przeróbki nie odpowiada. Jak odpalisz na wiosnę, to ewentualne błędy wyjdą i argumenty będą po twojej stronie. Każdy majster odpowiada za prawidłowość działania tego co "stworzył".

Konfiguracji tego układu jest wiele. Ten, który ci majster wymyślił najlepszy napewno nie jest. Sęk w tym, że dopóki układ nie został uruchomiony, to wiele nie zdziałasz i nie udowodnisz. W zależności od umowy możesz jedynie upierać się, że jest niezgodnie z zaleceniami producenta kotła czy sterownika. Jeśli zaufałeś fachowcowi i dałeś mu wolną rękę, to musisz się z nim dogadać. Sam schemat wyżej jest OK. Można ewentualnie podarować sobie sprzęgło, ale pompa kotłowa musiałaby zostać. Jak pisałem, konfiguracji jest mnogo. Twój fachman postawił na 4D i to determinuje resztę. Tak czy inaczej masz całkiem nowatorskie podejście montażowe tego zaworu. 4D ma z zasady łączyć funkcję ochrony powrotu kotła i regulacji czynnika grzewczego na układ. Tutaj obawiam się, że ochrony powrotu nie będzie. Jak rozdzielacze podłogi mają swoją pompy, to po kiego im kolejna? Ogólnie to metoda mieszania wody dość upierdliwa w regulacji i nie pozwala na sterowanie pogodowe np. Masz dobry sterownik o dużych możliwościach i aż prosi się o centralne mieszanie 3D z siłownikiem i pogodówkę. Takie rozwiązanie masz podpowiedziane w schemacie. Niestety dużo do przerabiania jeśli koncepcję sterowania zmienisz.

Sprawdzałeś wzrokowo jakie są wahania poziomu wody w naczyniu? Może wystarczy podgiąć ramię pływaka w dół, tak aby sam pływak znajdował się niżej niż fabrycznie ustawiony. Wtedy w chwili uzupełniania dopuszczone będzie mniej wody. Mniej, tzn. do niższego poziomu względem przelewu i przyrost wody przy rozruchu nie sięgnie przelewu, a to z kolei pozwoli uniknąć strat wody. Sprawdź też wahania wody przy wyłączonym dopuszczaniu.

Ile masz wody w układzie i jakie duże naczynie? Bo jak będzie za małe to regulacja nie ma sensu.

:blink: A jak "pacjent" operacji nie przeżyje?

To musisz wyregulować zawór pływakowy. Ewentualnie masz za małe naczynie. Takie zachowanie naczynia samouzupełniającego nie jest normalne.

Sterowanie ON/OFF pompą CO sprawdza się w domach, gdzie dobrze dobrano grzejnik do bieżących strat ciepła. Jeśli tego nie ma, to może się okazać, że punkt pomiaru temp wew nie "reprezentatywny" dla reszty pomieszczeń. Jak ci to nie będzie odpowiadać, to sterowanie z termostatu wyłączysz i zostaniesz z opcją panelu sterującego w domu. Też wygodne rozwiązanie. Przed montażem panelu zastanów się które pomieszczenie jest do tego najlepsze, wybierz odpowiednie miejsce (zminimalizuj wpływ czynników niepożądanych jak słońce, brak dobrej cyrkulacji, bliskość drzwi i okien itp.). Musisz też zdemontować głowicę termostatyczną z grzejnika gdzie wisi termostat lub ustawić ją na max i przeszkolić domowników, by jej nie regulowali.