kiminero

Kominek z płaszczem to wg mnie kiepski pomysł do tego mieszkania. Dobrze ocieplone, ogrzewanie podłogowe, podgrzew CWU gazem, więc kominek będziesz "kisił" i smolił. Czyszczenie go będzie katorgą. Jak dogrzewać kominkiem to powietrzem. Płaszcz wodny wymagałby bufora, by nad tym zapanować. Poza tym warunki jakie masz pozwolą ogrzać mieszkanie gazem w przyzwoitych kosztach. Pakowanie się w tematy z płaszczem i rozbudowaną automatyką układu sterowania, to inwestycja do zwrotu na lata. Nie zapominaj, że kominek też potrzebuje paliwa i to paliwa dobrej jakości (sezonowane drewno drzew liściastych). Musisz mieć do niego "magazyn", a najlepiej szwagra na wsi z własnym lasem. Podoba ci się kominek, to go postaw, ale pal dla przyjemności i efektu. nie rób kotłowni z salonu.

24 kW jako potrzeby energetyczne budynku, czy obliczeniowa moc kotła? Jak kotła to jakiego: kotła węglowego czy gazowego, bo to ma znaczenie. Kotłów na eko poniżej 15 kW jest niewiele, ponieważ ograniczeniem jest moc dostępnych palników, dla których 15 kW to często moc minimalna. Dalsze ograniczanie ich mocy jest możliwe, ale kosztem sprawności kotła i jakości spalania opału. Wybierając kocioł tej mocy tragedii nie będzie. Trzeba się będzie pogodzić z koniecznością częstych regulacji pracy palnika, a parametry spalania w mocy nominalnej i tak nie będą osiągalne. Coś za coś. Pocieszające jest, że wielu producentów przekonstruowuje swoje palniki do pracy w niskich, stałych mocach głównie przez ograniczanie "gardzieli" palnika i wynalazki "dopalające". Złoty środek chyba nie istnieje. Póki co jak w ofercie kotła 10 kW nie mają, to zalecą najmniejszy jaki mają.

Było napisać "Zaoszczędziłem 500 g węgla w skali roku, co daje X-letni okres zwrotu inwestycji"... B) Wiem, że umiałbyś to policzyć... :P

Oszacowana przez kogo? Przy tym ociepleniu 100W/m2 to masakra jakaś, albo projekt zamawiał Witja z Władywostoku. Najprawdopodobniej szacunki są "konsultanta technicznego" firmy kotlarskiej lub Pana "ekspedienta". Skąd to wyliczenie? Taka równa stówka wyszła projektantowi?

Gdybyś teraz włączył pompę CWU na stałe to tak będzie, ale sytuacja ustabilizuje się po jakimś czasie i przeciągania wróci do "normy", tzn. że nie znikną inne jego przyczyny. Równocześnie w sytuacji gdy kocioł będzie rozgrzany po całości w miarę równomiernie, to krócej będzie pracował dochodząc do zadanej. Krótsza praca to mniej rozgrzany wymiennik i przeciągnięcie. Czy to jest panaceum na twoje zmartwienie nie wiem. Pytałeś o plamy na ściankach, to odpowiadam, że mogą mieć źródło w za niskiej temperaturze wody powrotnej. Mogę się również mylić.

Jest jeszcze teoria o 7% spadku zużycia opału na każdy stopień poniżej aktualnej temperatury wewnętrznej, uznawanej za komfortową. Może więc przestawić termostaty na 19 sC i okres zwrotu skrócić ;)? Bywałem w takich domach i powiem wam, że bez wieloletniego treningu trudno uznać to za komfort (subiektywnie rzecz ujmując).

Styropian sprawę zamaskuje ale problemu nie rozwiąże. Musisz zapewnić cyrkulację powietrza wewnątrz szafy. Pomyśl o założeniu tych okrągłych nawietrzników na dole. Zainteresuj się też stroną zewnętrzną, może coś zacieka po ścianie. Jeśli brak izolacji zewnętrznej ścian i fundamentów, to może być walka z wiatrakami.

Zgadza się Panie Kierowniku. Najlepsze ustawienia to efekt żmudnych eksperymentów i notowania wyników. CWU ustaw skrajnie wysoko, by nigdy temp nie osiągnął. Wtedy pompa się nie wyłączy. Uwaga na możliwości sterownika! Są takie, które domyślnie same podnoszą temperaturę kotła 5-10 stopni wyżej od zadanej dla CWU. Cała ta zabawa tylko w ramach eksperymentu, ponieważ metoda ma wcześniej wymienione wady. Chyba, że wady nie mają znaczenia. Obserwuj. P.S. Można też wyjąć czujnik CWU z boilera.

Strona 13 - opis działania. Strona 37 - zmiana krzywej grzewczej. Zmiana histerezy termostatu (lub nie) do poszukania w instrukcji termostatu pokojowego. Histereza to wartość "nieczułości" termostatu. Gdy ustawisz żądną w pomieszczeniu 21 sC i histereza będzie 1 sC, to prawdopodobnie termostat wyłączy kocioł przy 21,5 i włączy go ponownie po spadku temp o wartość histerezy, czyli 1 sC, co w tym przypadku daje 20,5 sC. I tak w kółko. Gdybyś histerezę zmniejszył, to kocioł będzie się częściej załączał, ale na krótsze okresy a grzejniki nie zdążą się tak bardzo wychłodzić.

Przeciąganie temperatury to może mieć różne powody. Od nieszczelności, przez za duży ciąg kominowy do chwilowego braku zapotrzebowania na energię (np. wygrzany dom i sytuacja gdy dłuższy czas pracuje pompa boilera; gdy pompa CWU się zatrzymuje spada przepływ na kotle i zakumulowana w nim energia ma więcej czasu by spowolnioną wodę podgrzać kilka stopni wyżej). W zależności od sterownika można sprawdzić, czy masz możliwość modulacji dmuchawy (czy zwalnia dochodząc do zadanej). Poczytaj też o metodach ograniczania mocy kotła, ale nie wiem jak bardzo kocioł masz przewymiarowany. Póki co pogoda "bezlitośnie" obnaża wady przewymiarowania kotła. Gdzie te czasy, kiedy mówiło się, że "Jak jest zima, to musi być zimno..."

Dokładnie.

Do wygrzania kotła możesz użyć pompy boilera poprzez jej włączenie na stałe. Ma to swoje mankamenty (zużycie prądu, CWU o temperaturze kotła), ale na potrzeby eksperymentu może być. Zobaczysz czy plamy znikną. Jak pomoże, to do montażu masz zawór 4D, który podniesie temp powrotu przy jednoczesnym zmniejszeniu temp na grzejnikach. Poczytaj o ochronie powrotu, bo to nie jedyne metody zaradzenia problemowi. Jest to też spora ingerencja w układ i trzeba zrobić ją z głową (patrz naczynie). Najlepiej sprawdza się pompa kotłowa na bypassie z czujnikiem temperatury powrotu plus mieszacz 3D lub termostaty na grzejniki.

Pogodówka nie zmusza kotła do pracy. Ona tylko wylicza do jakiej temperatury ma grzać kocioł w danych warunkach zewnętrznych. Różnica powrotu i zasilenia ma znaczenie chyba tylko do modulacji mocy palnika. Poza tym liczy się docelowe osiągnięcie wyliczonej przez pogodówkę temperatury zasilania. Inaczej w przypadku braku przepływu doszłoby do sytuacji szybkiego zagotowania wody w wymienniku, bo powrót byłby stale "za chłodny". Dlatego pisałem wyżej, że priorytetowe są wskazania czujnika zasilania. Tutaj jest jeszcze termostat pokojowy, który powinien pompę i kocioł wyłączyć po dogrzaniu pomieszczeń co jak pisałeś cię denerwuje. Wyłączyłeś go i pompa chodzi na okrągło. O ile jest to pompa adaptacyjna, to nic się nie dzieje. Gorzej gdy pompa jest zwykła, wtedy przy zamkniętych termostatach będzie mieliła wodę. Bez wskazań termostatu pokojowego kocioł będzie się co jakiś czas załączał, ponieważ jest w ciągłym trybie praca (termostat pokojowy ON) i dąży do utrzymania wyliczonej przez pogodówkę temperatury wody. DTR kotła nie zawiera opisu pracy kotła w trybie pogodowym i termostau pokojowego? Spróbuj obniżyć krzywą grzewczą pogodówki, by dostosować ją do termiki budynku. Woda będzie w układzie krążyła chłodniejsza i termostat pokojowy będzie rzadziej "taktował". Ustaw też na nim możliwie niską histerezę, to grzejniki nie będą się tak wychładzały i wahania temp wew będą mniejsze.

Trzeba wyjąć ten biały element z góry. Na nim zamontowany jest pływak z zaworem odpowietrzającym. Całość dość delikatna. Spróbuj obluzować ten biały element ale wyjmuj go trzymając odpowietrznik "do góry nogami". Unikniesz uszkodzenia drobnych części w środku. Można próbować czyścić połączenie na zaworze odp, ale z doświadczenia powiem, że najczęściej to na krótką metę działa, lub wcale.

Przy braku termostatów lub zaworów mieszających to tak będzie, więc trzeba sobie układ zmodernizować, by sauny nie robić. 55-60 to masz na wyjście z kotła. Pytanie ile do niego wraca i czy masz pompę. Zużycie opału nie musi wzrosnąć. Zwiększając temp pracy uzyskujesz lepsze warunki spalania, a co za tym idzie kocioł mniej i wolniej się brudzi. Czystszy wymiennik to lepsza sprawność, a wysoka sprawność, to mniej opału. Jest jednak warunek, by układ miał możliwość "mądrego" zarządzania tą sprawnością. Bez tego prawdopodobnie zużycie węgla wzrośnie, a energia sprawnego spalania "ucieknie" otwieranymi oknami i przez stratę kominową.

Nie ma pewności, że ponowne dokręcenie będzie szczelne. Lepiej rozebrać odpowietrznik. Ewentualne odkręcanie kluczem zrób "z czuciem", aby nie zdeformować odpowietrznika. Złap możliwie nisko, jak najbliżej podstawy, a kluczem płaskim przytrzymaj zawór stopowy. Standardowo te dwa elementy uszczelniane są tylko oringiem i jak już "puści" to powinno lekko iść.

Musisz to zakręcić z powrotem, bo naprawdę samo z siebie może "strzelić". Jak już założysz pokrywkę z powrotem, to odkręć cały górny element odpowietrznika. Nie tylko pokrywkę ale cały "zbiorniczek". Na grzejniku ma zostać tylko ta śruba co jest pod nim. Być może trzeba będzie użyć klucz do rozkręcenia tych elementów. Śruba, o której mówię to tzw. zawór stopowy. Ma za zadanie umożliwić wymianę odpowietrznika bez spuszczania wody z układu. Jak już zdejmiesz odpowietrznik, to możesz go sobie rozebrać i w nim "pogrzebać" ale najlepiej kupić nowy z takim samym gwintem. P.S. Tutaj masz widok jak to wygląda osobno. Mała "śruba" (zawór stopowy) ma zostać na grzejniku. Trochę wody poleci, ale szybko odkręcaj to będzie jej niewiele.

Większość kombinuje jak tu dawkę tłoka zmniejszyć i zwiększyć liczbę cykli, a tu proszę... Zamiast rozpoczynać eksperyment teoretyczny przejdź do praktyki i daj znać ile węgla zaoszczędziłeś.

Jeśli jest możliwość ustawienia temperatury zadanej NA KOTLE, to logiczne jest, że kocioł ma W SOBIE czujnik temperatury wody, który tej wybranej temperatury będzie pilnował. Nie ma znaczenia czy wszystkie grzejniki są otwarte czy zamknięte, ważne dla kotła jest utrzymanie nastawionej temperatury w punkcie pomiaru. Nadrzędny będzie pomiar właśnie temp zasilania. Czego tu nie rozumiesz? Kocioł będzie się co jakiś czas włączał/wyłączał, ponieważ woda w nim STYGNIE/ROZGRZEWA SIĘ.

Wydziwiasz. TZM jest do wyboru i wybrać trzeba 20-43, bypass się przyda, bo jak wyżej pisałeś byłby problem z regulacją przepływu na pętlach przy braku pompy elektronicznej, skrzynki prawdopodobnie nie będzie, a nawet jeśli to bez przesady z tym hałasem. Z pradożernośią trzeba się pogodzić gdy na pompę elektroniczną ochoty brak. Zestaw można oczywiście złożyć z osobnych klocków i na własnych elementach. Za te pieniądze nie ma tragedii. Są nawet eurokonusy, które często trzeba dokupić przy innych zestawach. P.S. Dopłata 500 zł do Halm Hep Plus 4-23 W poboru. http://allegro.pl/rozdzielacz-2-mieszajacy-podlogowki-tzm-afriso-i3869370863.html

Link z postu #19 jest OK.

Dlaczego najgorsze z możliwych?

5,5 bara to już blisko progu otwarcia zaworu bezpieczeństwa (6 bar, chyba, że producent atestował wyższe ciśnienie robocze boilera). Pytanie też czy tyle podają wodociągi, czy to efekt przyrostu objętości wody w zasobniku. Musiałbyś sprawdzić ciśnienie na zimnym. Mimo to reduktor by się przydał.

Tego nie wiem. Teraz też gdzieś mieszkasz. Ile wody ciepłej zużywacie dziennie? Więcej niż 300l?

No więc...? Zadowoli Twoje damy 540l/h?