kiminero

Pytanie na ile wiernie możesz to odtworzyć w swojej kotłowni. Schemat ma wadę podpięcia powrotu podłogi. Ma być tak czerpane podmieszanie na mieszacz, by zasysało chłodną wodę tylko z podłogi. Przerobiłem jak niżej i pamiętać trzeba o umieszczeniu ZZ we wskazanym miejscu, czyli na głównej rurze powrotu podłogi do kotła. Dla wygody i logiki zamieniasz też kolejność zabudowy zaworów odcinających i ZZ pomp. Najlepiej zawory odcinające umieszczać na krańcach osprzętu okolic pompy, czyli zawory zwrotne od strony pomp (za nimi zawory odcinające). Gdy ZZ się zatnie, przyklei czy też straci szczelność, to bez zamykasz zawory i go wymieniasz bez potrzeby opróżniania układu.

Zasobnik wieszasz poziomo. Nie ma wskazań do pochylania w jakąkolwiek stronę. Płaszcz czy wężownica muszą być tak zabudowane wewnątrz, by się kieszenie powietrzne nie tworzyły. Dla pomp nawet to nie jest problemem, ale niepotrzebny hałas się robi. Dla dwupłaszcza zrób jak piszesz: w płaszcz śrubunek prosty, w śrubunek nypel i trójnik przelotowo, w odejście górne odpowietrznik ręczny lub automatyczny, a w odejście boczne nypel i zawór klapowy. Można też śrubunek umieścić przed klapowym lub gdzie tam pasuje w zależności od miejsca.

Możesz tak zrobić i krzywdy dla grawitacji nie będzie. Wstawiłbym tylko w najniższym punkcie zawór spustowy, tak by była możliwość całkowitego opróżnienia układu.

Rozumiem, że w Twojej okolicy nie ma dostępu do markowych i sprawdzonych rur. No to bida... Jeśli jednak jakiś sklepik podjął "ryzyko" zaopatrzenia się w te dobre rury, to dlaczego na siłę pytasz o coś czego sam boisz się montować? Ile zaoszczędzisz na pojedynczej instalacji? W odpowiedzi na Twoje wątpliwości odpowiem: nie znam, nie montuję i nie mam póki co zaufania. Jeśli producent daje jakieś gwarancje, udostępnia wyniki badań, źródła testów, przyznaje się do wyrobu "pełną gębą" i ma certyfikaty, to możesz być pierwszy i mu zaufać. Jeśli zaś siejesz propagandę marketingową, to zachowaj się jak cywilizowany handlowiec i za reklamę zapłać. Takie podchody są mało profesjonalne i wskazują na niską jakość kadr, która nie napawa optymizmem co do jakości oferty.

Takie tam szczegóły...

Oczywiście utrzymywanie 80 sC jest zbędne gdy kocioł pracuje non stop oraz gdy zasobnik jest duży i wody wystarcza. Tu było pytanie o działanie TZM, tak zrozumiałem, a sam zawór ma sens również dla likwidacji zagrożenia rozwoju bakterii. Po pierwsze można bezpiecznie trzymać 55-60 na zbiorniku i 45 za 3D i po drugie sterylizacja temperaturowa zasobnika stanie się "niezauważalna" (pomimo, że zwykle ustawia się ją na godziny nocne).

Temperatura zasobnika nie ma znaczenia. Za zawór 3D popłynie woda o temperaturze na nim ustawionej (lub niższej, jeżeli w zasobniku jest niższa).

Z tego co widzę na wyrysowanym planie rozprowadzenia rur, to jest wszystko OK. Średnicowanie ma znaczenie tylko do punktów rozdzielania instalacji pod poszczególne grzejniki. Bezpośrednie podejścia w zupełności wystarczą z rur fi 15. Nie wyobrażam sobie zapotrzebowania grzejnika na przepływ powyżej 1 m/s, a ta wartość uznawana jest za granicę powstawania szumów (generowanych przez samą rurę). Szumieć to może w CO zawór grzejnikowy i inne "wąskie gardła".

Ogniwo to kocioł o pionowym wymienniku i jako taki zawsze będzie "głęboki". Do Twojej kotłowni i tych drzwi bez "pomyślunku", to szukaj kotła z wymiennikiem poziomym. Będzie wyższy, ale "szczuplejszy". Koniecznie też spaliny odprowadzane górą. Ogniwo ma w ofercie również konfigurację z wyjściem spalin z boku. Sam link zapodałeś i wymiary oraz rysunek masz. Suspenser podpowiada Skama 7 lub 12 kW, gdzie widzę głębokość ta sama. Można zamówić konfigurację z wyjściem czopucha do góry i króćcem powrotu z lewej (pod kosz). Wtedy kociołek dosuwasz do samej ściany (bez żadnych szczelin). Tu masz DTR z wymiarami: http://czysteogrzewanie.pl/wp-content/uploads/2014/08/skam-p-dtr.pdf A tu "wizualizacja": Jest jeszcze Witkowski: http://www.kotly-witkowski.pl/kmb-rp (patrz zakładka "Konfiguracje"). Trzeba jeszcze pamiętać o wysokości otworu kominowego. Jak to komin systemowy z gotowym trójnikiem, to on tu "rządzi".

Pogodówka. ON/OFF to duże wahania temperatur, a tego kociołki węglowe nie lubią.

Co to za wymiennik? Sprawdź DTR i parametry przepływu jaki może obsłużyć. Skoro jak piszesz może osiągać 150 kW, to chyba te calowe przyłącza mu nie powinny przeszkadzać. Najpierw skupiłbym się na pompie. Filtr ewidentnie do wymiany na średnicę nominalną przewodu, chociaż 6/4" powinno być wystarczające. Zamiast wymiennika lepiej pompę wymienić na 32.

http://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=638:instalacja-urzadzen-kotlowni-wodnej-ponizej-110-stopni-podleglosc-dozorowi-technicznemu&catid=160:bok-2 http://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=683&Itemid=978 Co nie oznacza, że projekt powinien być (może jest. tylko nikt się nim nie przejmował), a już obowiązkowo ten układ otwarty ma być w zgodzie ze sztuką zbudowany. Pozostaje kwestia strony ciśnieniowej wtórnej, czy jest poniżej granicy dozoru służb. Bufora bym się nie czepiał, bo on nie stoi tam dla akumulowania ciepła. Kocioł też jest automatyczny i nie wymaga bufora, który wyliczyłeś.

Pytanie po co tam ten separator. Nie wystarczy odpowietrzenie bufora? Tak podpięty nie działa prawidłowo. Myślę, że bufora 500l to ten kociołek nawet nie zauważy i może zostać tak jak jest. Niech robi za sprzęgło. Zacząłbym od poprawienia strony pierwotnej wymiennika, a jeśli strona odbioru sobie radzi, to można tą pompę na tym zasileniu zostawić (ale na powrocie miałaby lepiej). Rury dla tej mocy powinny być rozdzielone i o ile pamiętam 6/4" bezpieczeństwa, 1" wzbiorcza. Ciekaw jestem dlaczego woda się gotuje. Sterownik nie moduluje mocy dochodząc do zadanej?

Ja bym przerzucił tą pompę. Wymienniki mają duże opory, do tego nisko naczynie, które wytwarza niewielkie ciśnienie statyczne. Wszystko razem nie zapewnia odpowiedniego ciśnienia napływu pompy i pompa może kawitować.

Brakuje jeszcze kominka z PW,.. Czy jesteś niezadowolony z tego co masz? Co chcesz osiągnąć? Obniżyć koszty ogrzewania o kolejne 50 zł/msc, czy podziw małżonki? Wątpię, by cieszyło ją topienie kolejnych tysięcy w modernizację tak "nieistotnego" pomieszczenia jakim jest kotłownia. Jak jej powiększysz garderobę, to większy podziw wzbudzisz. To o czym piszesz, czyli praca PC do jakiejś granicy temperatur a dalej pellet, jest złym założeniem, ponieważ PC nigdy z powrotem się nie włączy, jeśli pelleciak będzie pilnował tej wysokiej temperatury. Tego się sensownie nie da pożenić, by pracowało jednocześnie. Nie umiem sobie wyobrazić uzysku energii z PC, solara, fotoogniw, grzałki w G12 i peletu jednocześnie w taki sposób, by z energii tej grzać CO i CWU. Może inni coś wymyślą a najlepiej to przelej na papier swoją koncepcję połączenie i zautomatyzowania tych systemów. Chyba że... zrobisz to na zasadzie: Jak dziś jest piątek, to zaiwania dziś PC...

Te kulowe zawory bojlera też da radę "zdławić". Zamknij jeden z nich na 1/3 przepływu. Tam w poziom filtra nie zmieścisz. Było pilnować.

No dobra, trzeci raz terminologii hippicznej nie użyję. Rysowanie też nie pomaga, więc pompa zostaje po Twojemu. Macie pewność, że pompa odpowietrzona? Musisz zdławić zawór na wężownicy bojlera, to poprawi obieg na grzejnikach. Woda na elektrykę nigdy nie jest dobrym pomysłem.

Niech zostawi otwarte zawory pompy, to sobie woda popłynie bypassem. Generalnie stare układy grawitacyjne najlepiej napełniać powoli. Niech sobie majster spokojnie wypije kawę a układ spokojnie napełni. P.S. Bojler jest pewnie w piwnicy, więc w najgorszym razie woda szybko przeleje się zasilaniem wężownicy i reszta układu będzie się napełniać równomiernie.

Ostatecznie pójdzie przez pompę ta grawitacja, chociaż sam zawór też powinien się otworzyć. Skoro kula z pełnej gumy w ZR montowanym na zasileniu, może podnieść się siłami "grawitacji", to ta pusta dociskana siłą wyporu przy ZR na powrocie, też powinna się uchylić. Tak czy inaczej nie jest to normalna pozycja do pracy ZR kulowego. Najważniejsze jednak, że układ stanie się bezpieczny. Sprawdź majstra na rozgrzanym kotle i otwartych grzejnikach. Po osiągnięciu zadanej wyłącz pompę na minutę i włącz ją z powrotem. W chwili startu pompy musisz usłyszeć zamykanie ZR (uderzenie). Z jednej strony wiedział będziesz, że obieg grawitacyjny ruszył, z drugiej będzie pewność, że zawór po wyłączeniu pompy się otwiera.

Koniecznie musisz tak kombinować? Bardzo komplikujesz układ, bo bufor, kominek z płaszczem, armatura przełączająca, sterowanie, a koniec końców i tak sama pompa będzie chodzić. Niebagatelne są też o wiele wyższe koszty budowy całości. Moim zdaniem grzej się pompą ciepła i daruj sobie kominek z buforem. Kasę zainwestuj w dobre ocieplenie i rekuperacje.

Tam nie ma żadnej kierownicy, tylko zwykła dziura z gwintem. Tak czy inaczej nie spodziewałbym się odczuwalnego wydłużenia czasu korzystania w ciepłej wody. Znajomy rozumiem założył i chwali. 0,6 Mpa to dużo i z zupełnie innych przyczyn warto założyć reduktor, ale na całą sieć. Dłuższy komfort ciepłej wody zapewni TZM na wyjściu z nastawą 45 sC (np. ESBE VTA 322 35-60). Wychładzanie bojlera to czasem ucieczka ciepła na układ CO, gdy już w kotle wygaśnie. Ale o tym pewnie wiesz i temu zapobiegasz.

Rura za komin skoro ma być używany. Wyrysowane dobrze, ale zapomniałeś o powrocie bojlera i znowu pompa "na siodle". Skrót myślowy? Jak naczynia nie ruszasz, to ZB obowiązkowo załóż i... staraj się wody nie gotować. Z pompą na powrocie będzie też o tyle bezpieczniej, że trudno ją będzie zapowietrzyć i cały czas będzie robić obieg. Jak była na zasilaniu to ją pęcherzyki pary zapowietrzały, obieg zwalniał i szybciej kocioł dochodził do wrzenia.

Podoba mi się określenie "wzbiornik". Powinno być OK od strony hydraulicznej i jeśli teraz nie przerzuca wody naczyniem, to i po przeróbce nie powinno. Różowo jednak nie jest. Naczynie powinno być połączone stalą fi 25 lub miedzią fi 28. Plastik jest zawodny w sytuacjach ekstremalnych, a na takie trzeba być przygotowanym. Te rury PP to na oko fi 25, czyli za niska średnica (wg norm i przepisów, co nie znaczy, że w normalnej pracy sobie nie poradzą) i wyglądają raczej na zwykłe PP, które do CO się zupełnie nie nadaje. Pomijając fakt, że w ogóle nie powinno ich tam być, to do CO stosuje się tylko PP tzw. stabi, czyli z wkładką stabilizacyjną z aluminium lub włókna. Widać tam też rurę ocynk, których do CO nie powinno się stosować. Zawór bezpieczeństwa wg mnie obowiązkowo na kotle powinien być (1,5 bara). Jak rozbiorą zasilenie to mogą wstawić trójnik. Dlaczego ma być? Ponieważ naczynie masz na strychu. Jeśli ocieplenie będzie niewystarczające i tęgie mrozy przyjdą, to w pierwszej kolejności zamarznie rura bezpieczeństwa pod naczyniem. Na takie przypadki ZB ratuje dobytek i życie (za cenę 30 zł). Trochę martwią te piony z automatami. Jak naczynie będzie za nisko, to pompa może nimi zasysać powietrze. Życie pokarze. My tutaj piszemy o ABC zasad hydrauliki CO. Twój majster powinien to wiedzieć, bo zasady nie zmieniły się od wczoraj. Powodzenia.

O tym, które planowałeś zrobić: Skoro nie przelewało z pompą na zasilaniu, to tym bardziej nie przeleje jak będzie na powrocie. Najlepiej wrzuć szkic układu z połączeniami naczynia. Będzie jasność. Najlepiej ograniczać liczbę kolan, ale dla pompy to nie problem, tym bardziej, że przy kotle masz teraz wywijas, który likwidujesz. Osobiście to bym wyciął ten powrót za ścianą i nową rurą w poziomie przeszedł przez ścianę. Tu nowe wpięcie boilera i układ pompy.

Tak poprowadźcie rurarz, by ewentualne powietrze nie mogło zbierać się w żadnych syfonach czy kieszeniach. Na twoim rys masz takie u-kształtne siodło, gdzie powietrze może utkwić na dobre. Lepiej wykonać to wg rys poniżej: Majster myli się co do ZZ klapowego. Montuje się go wyłącznie w poziomie.