kiminero

RCK jest jednokierunkowy i uniemożliwia ww sytuację. Nawet fabrycznie nowe kotły mogą mieć źle (niechlujnie) spasowane uszczelnienia. Najlepiej sprawdzić to samemu.

Widział ktoś gdzieś raport finansowy tych nierentownych kopalń, bo mam wrażenie, że w zależności od tego kto mówi (górnik - nie górnik, związkowiec - rząd), to powołuje się na wygodny dla niego rachunek ekonomiczny. Taki bilans byłby podstawą do rzetelnej dyskusji. Moim zdaniem zamykanie kopalń to zły pomysł, ponieważ jutro za grosze kupi je ktoś inny i tych samych ludzi przyjmie wg stawek rynkowych (tu przesadzam, bo okaże się, że do wydobycia wystarczy połowa dzisiejszego zatrudnienia). ŻADNA ZE STRON DZISIEJSZEGO SPORU NIE WYGRA! Węgiel póki co jest naszym dobrem narodowym, ale faktem jest, że przybywać go nie będzie. Samorządy regionów górniczych muszą myśleć jak tych ludzi "na powierzchnię" wyciągać. Skoro pracodawca w regionie jest jeden, to nie dziw, że "na dół" na miejsce dziadka zszedł ojciec, a po ojcu fedrował będzie syn. Dlaczego KGHM należy do najbardziej dochodowych spółek Skarbu Państwa, a jej pracownicy są najlepiej opłacani w kraju? Gdzie są różnice w zarządzaniu? Słyszał ktoś o mafii miedziowej? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ciekaw jestem co by się działo, gdyby wszystkie kopalnie sprywatyzować na zasadzie akcjonariatu pracowniczego. Rząd kupowałby tylko węgiel, ale złotówki do wydobycia nie dokładał. Cena tony musiałaby pokryć koszty wydobycia, koszty pracownicze, koszty modernizacji, koszty szkód górniczych itd. Czy górnik dołowy miałby lepiej, czy gorzej? No i najważniejsze z punktu widzenia mojego punktu siedzenia: ile ta tona by kosztowała?

Należałoby się zastanowić, czy komin jest odpowiednio zbudowany do konstrukcji dachu i warunków wietrznych, to po pierwsze. Po drugie jeśli przerwy w dostawie prądu są częste, to najlepiej zaopatrzyć się w układ podtrzymania napięcia, by przetrwać okres zaniku napięcia na zasilaniu awaryjnym lub mieć czas na wygaszenie kotła. https://forum.info-ogrzewanie.pl/tags/forums/Zasilanie+awaryjne/?search_app_filters[forums][forums][]=1 Sprawdziłbym również szczelność kotła (szczeliwo drzwików) oraz pokrywy zasobnika. Różne rodzaje paliw są bardziej lub mniej podatne na cofanie żaru w rurze podajnika. Prym wiedzie pelet i tutaj strażak jest obowiązkowy. Dla groszku to ryzyko jest raczej małe i awaria tego typu jest zazwyczaj spowodowana nieszczelną lub wręcz otwartą pokrywą zasobnika. Sprawdź też czy czujnik temp podajnika nie jest zamocowany za blisko kotła. Nie zaszkodziłby też regulator ciągu kominowego. Przy silnym wietrze ustabilizuje przepływ powietrza przez kocioł. P.S. Jeśli podajnik ma możliwość montażu strażaka, to oczywiście możesz go zamontować. Jeśli jednak palisz węglem, to raczej skupiłbym się na poszukaniu przyczyny cofania się żaru.

Jeśli nie znasz własnej instalacji, to wołaj kogoś kto ma jakiekolwiek pojęcie techniczne. Być może dałoby się poprowadzić Cię "za rękę" i problem zlokalizować, ale szybciej będzie poprosić o pomoc w "realu" skoro zimno masz w tej chwili. Jeżeli chcesz problem rozwiązać via forum, to więcej informacji potrzeba. A propos tych 40 wiader, to naginasz chyba rzeczywistość (40 x ok.15l = 600l). Odpowietrznikiem grzejnikowym to od rana by musiało lecieć. Zrób foto kotłowni z widocznymi zaworami i wtedy jest od czego zacząć. Sprawdź też czy pompa pracuje. Kocioł węglowy to niebezpieczne urządzenie. W zależności od awarii może: poparzyć nagrzanymi blachami, poparzyć gorącą wodą, opalić brwi płomieniem, zaczadzić, porazić prądem, połamać ręce drzwikami (gdy je otwierasz, a on "kicha"), zabić falą uderzeniową gdy eksploduje... i pewnie wiele innych. Dlatego uważam, że nauka jego obsługi to tylko pod okiem "nałogowego" palacza praktyka.

Podaj dokładnie typ kotła i sterownika oraz układu nawęglania. Jaka jest sytuacja na czopuchu? Jest "zimny", gorący czy bardzo gorący? Podaj też czy sterujesz dwustanowo, czy to jakiś "automat". Przydadzą się też aktualne nastawy, czasy podawania, przerwy, siła nadmuchu. 70 kg to naprawdę dużo jak na 240m. Nie zostawiaj tego z łatką "TTTM". Jeśli uda się zaoszczędzić połowę opału nawet kosztem inwestycji w dobry sterownik czy palnik, to i tak warto.

Ile kocioł spala, to sprawa indywidualna, a Ty nie napisałeś nawet ile to jest to Twoje "dużo groszku", ile powierzchni ogrzewasz, jak ocieplony dom, jakie temp wewnątrz utrzymujesz, ile CWU zużywasz, jakim paliwem palisz, jakie temp zew masz na myśli itp. Po prostu do czego mamy się odnieść? Rozpatrywanie wpływu instalacji na poziom spalania powinna poprzedzić ocena jakości/sprawności spalania opału. Tutaj przydałoby się info jak wygląda sytuacja na palniku, czy opał spala się całkowicie, jak wygląda popiół, jaka jest temperatura na czopuchu itd. Ustawienie 4D też nie mówi wszystkiego, ponieważ nie wiadomo jaki to zawór (rozmiar), czy jest siłownik, jak jest podpięty w układ, czy jest pompa kotłowa itp. Pompa podłogowa powinna pracować ciągle. Sterowanie za pośrednictwem termostatu pokojowego powinno obywać się na zasadzie obniżania temperatury zasilania podłogi, gdy pomieszczenia są dogrzane. Wyłączanie pompy to efekt jak sam opisałeś oraz "zalewanie" kotła zimną wodą gdy już pompa ruszy. Ewentualnie sprawdź, czy możesz w okresach wyłączenia pompy OP ustawić jej cykliczne czasowe uruchamianie. To powinno złagodzić efekt wychłodzenia podłogi.

Moja czarno biała wersja jest taka: zagotowanie wody, wytworzenie pęcherzy pary, zapowietrzenie pompy, odcinek między pompą a zaworem zwrotnym pozbawiony wody, pompa mieli na sucho, pompa się przegrzewa, pompa się kończy... Wzruszenie śmieci nie zrobiło wrażenia na filtrze, to tym bardziej na pompie.

Kocioł podłączony źle dla układu otwartego i opisano to wyżej. Przyczyną problemów jest długotrwały suchobieg, który ostatecznie zniszczy każdą pompę, a przy tej zabudowie zasilania będzie to częsty przypadek. Z jednej strony brak rury bezpieczeństwa, z drugiej mizernej wydajności odpowietrznik. Do tego dochodzi zasyfonowanie zasilania i kretyński pomysł zaworu zwrotnego za pompą. Doraźnie proponuję wymontować ten ZZ, rozkręcić go i usunąć grzybek. Pompa będzie miała dużo łatwiej przerzucić powietrze na układ. Docelowo to pozbyć się też tego zaworu różnicowego, który nie ma racji bytu.

Dobre prostopadłe cięcie, smar, docisk, nominalna średnica rury i... musi iść. Jak zużyta głowica i łacina nie pomaga, to nic nie pomoże. Co to za producent?

Sprawdź tu: http://kociolcenowy.pl/107-zbiorniki-cisnieniowe http://www.lumo.com.pl/index.php?lumo=naczynia_wzbiorcze http://hydromax.pl.tl/ZBIORNIKI-WYR%D3WNAWCZE.htm

http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/ranking-kotlow-weglowych/

Jak już tak spacerujesz wkoło tego komina, to zajrzyj do środka i sprawdź czy jest suchy.

https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/4848-cyrkulacja-naczynia-wzbiorczego/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2086-cyrkulacja-zbior-wyrownawczego/ Można zostawić bez cyrkulacji, ale należy dobrze ocieplić naczynie i rury oraz obowiązkowo zawór bezpieczeństwa 1,5 bara na kotle. Opcjonalnie manometr o odpowiednim przedziale pomiaru. Najlepsza cyrkulacja nie pomoże np. po dłuższym okresie niepalenia podczas mrozu. Rury zalane wodą i tak zamarzną. Cyrkulacyjna też (mam na myśli "hierarchię" zamarzania, tzn. w nieogrzewanym pomieszczeniu z definicji zamarznie w pierwszej kolejności).

http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/moderator-unica/ Może dojdziesz do jakichś wniosków.

Trzeba się jeszcze przyjrzeć kominowi. Jak jest duży ciąg, to przez dmuchawę może rozniecać żar. Tu pytanie czy kominiarz coś o tym wspominał. Przy dużych wartościach ciągu stosuje się regulatory ciągu (koszt ok. 200), które go skutecznie stabilizują. Sam kocioł ma pewnie użytkowników tu na forum i oni mogliby coś podpowiedzieć lub podrzucić "patenty". Próbowałaś palić grubym węglem? Powinien palić się zdecydowanie spokojniej.

OK, czyli problemu z obiegiem grzejnikowym nie ma. A jak wygląda twoja obsługa kotła skoro dmuchawę odstawiłaś? Są tu na forum specjaliści od metod palenia, ograniczania mocy kotła i jego "tuningowania". Póki co musisz opanować "dawkowanie" opału i jego bieżące spalanie. Zapytam jeszcze czy przy pracy z dmuchawą też były takie skoki temperatury?

Dobrze, że nie masz gdzieś... Jak widzisz my też twojego problemu gdzieś nie mamy... Nic nie piszesz o pracy grzejników. Jak one działają? Są gorące na całej powierzchni gdy przy tych 60 zaczyna syczeć?

Zawór bezpieczeństwa nie reaguje na temperaturę, tym nie mniej 140 sC robi wrażenie... Zawór bezpieczeństwa ma zapewnić integralność całego układu, czyli ma pilnować żeby niczego nie rozerwało, więc musi być dobrany do max ciśnienia roboczego przewidzianego przez producenta. Zawór nie powstrzyma gotowania, ale utrzyma je w "bezpiecznych" granicach ciśnienia. Gotowanie ma zatrzymać to dodatkowe zabezpieczenie termiczne, czyli wężownica schładzająca. Woda wrze dla ciśnienia 2 barów dopiero przy 120 sC, odpowiednio 3 bary/133 sC, 5 barów/ 151 sC. Prawdopodobnie przy tych 140 do wrzenia nie doszło, bo nie wyobrażam sobie gdzie ta para miałaby się podziać jeśli zawory nie puściły. Poprzednia lokatorka albo równie "świadoma" zagrożenia jak Ty, albo stalowe nerwy kobieta ma... Wyobrażam ją sobie jak przy tych 140 nachla się nad kotłem... Horror.

Ten zawór: Najbliżej Twojego kotła dzisiaj to jest chyba Moderator Unica. Niżej masz DTR tego kotła i na str. 11 ładnie pokazany montaż miarkownika. Nie ma tam wyraźnego dopuszczenia kotła do pracy w układzie zamkniętym, a max ciśnienie robocze to 1,5 bara, także lepiej tego się trzymać przy wyborze zaworu bezpieczeństwa. W treści jaką przytoczyłaś wyraźnie zaznaczono potrzebę dodatkowego zabezpieczenia termicznego. Ktokolwiek postanowił pominąć ten element, wziął odpowiedzialność na siebie, ale ryzyko bezpośrednie jest tylko Twoje. http://www.moderator.com.pl/images/moderator/PRODUKTY/Sterowniki-pdf/sterownik_uran_121.pdf

OK Masz dmuchawę i sterownik, ale jak wyłączona dmuchawa, to też sterować jakoś powietrzem trzeba, a do tego przydałby się miarkownik. Jakość zdj nie najlepsza, ale na początek to przymknij zawór odcinający boilera na rurce powrotnej (dolnej), tak na 3/4 zamknięcia. Teraz pompa ma łatwo przerzucać wodę przez wężownicę bojlera a słabo tłoczy na grzejniki. Naczynie wygląda na wystarczającej pojemności. Sprawdzić tylko trzeba ciśnienie wstępne. Cały czas pomijam zasadność budowy układu zamkniętego bez wężownicy schładzającej i prawdopodobnie wbrew zaleceniom producenta kotła.

Możecie się śmiać, ale dwukrotnie zastosowałem zasadę ograniczonego zaufania do klienta poprzez "zaplombowanie" pompy podłogowej. Odpiąłem kabel od sterownika, owinąłem wokół pompy i całość okleiłem papierową taśmą malarską. Na to flamastrem w poprzek taśmy jak byk "NIE URUCHAMIAĆ DO data". Standardowo instrukcja jak wygrzewać wylewkę po tej dacie. Czasem od razu widać z jakim klientem ma się do czynienia... Jak zerwie taśmę, to już tak samo jej nie zawinie by napis się "zgadzał" :)

Wrzuć foto do "wirtualnej" oceny. Podaj jaka jest różnica wysokości między najwyższym punktem układu (w mieszkaniu) a kotłem. Chodzi o ustalenie jak duże jest ciśnienie statyczne (wysokość słupa wody) i czy nie wystarczyłyby zawory 1,5 bara, a także jak dobrać ciśnie wstępne i robocze. Dwie wskazówki to podejrzewam, że jedna (czarna) pokazuje aktualne ciśnienie w punkcie pomiaru, a druga nieruchoma (czerwona?) to jest tylko marker ciśnienia maksymalnego (zależy jak ją ustawił instalator i co ma pokazywać). Spadek do poziomu 0,3 jest mało realny, ponieważ piszesz, że kocioł w piwnicy a mieszkanie na piętrze (po drodze parter rozumiem). Z grubsza licząc to 1,5m słupa wody w piwnicy + 3m tranzytu przez parter + 1m do góry grzejnika = 5,5 m słupa wody, czyli ciśnienie na manometrze nie powinno spaść poniżej 0,55 bara. Albo złe wskazania, albo brak gazu w przeponie i robi się małe podciśnienie na zimnym kotle. Sprawdzić ciśnienie wstępne naczynia. Pytałem o miarkownik, ponieważ zdaje się nie masz dmuchawy i sterownika. W takich wypadkach najlepiej wyposażyć kocioł w ww urządzenie, które jest termostatem mierzącym temperaturę wody na kotle i za pomocą ramienia z łańcuchem przytwierdzonym do klapki popielnika, zamyka ją lub otwiera regulując tym intensywność palenia. Wygooglaj sobie "miarkownik ciągu", to będzie wszystko jasne. Pomyślałbym o jakimś podglądzie sytuacji na kotle w formie wyświetlacza cyfrowego w mieszkaniu, bo latanie co 5 min. jest upierdliwe. P.S. 10l to za mało. Nawet jeśli z obliczeń komuś wyszło, to sama ilość wody w układzie to nie wszystko, liczą się również potencjalne przyrosty temperatury wody, które tutaj mogą wynosić 80 sC, czyli dużo (od 20-100). Proponowałbym 25 l min, bo przesadzić w górę nie można (w granicach rozsądku).

Zawory regulacyjne są: typu zasuwa lub grzybkowe (do grawitacji najlepiej skośne). Na początek spróbowałbym wykorzystać to co jest. Jeśli zamknięcie tego kulowego zaworu sprawia, że reszta grzejników zaczyna grzać dużo lepiej, to zamknij go na full i poczekaj aż te 4 grzejniki ostygną. Później przestaw dźwignię zaworu o niewielki skok (w kierunku otwierania) i sprawdź czy grzejniki zaczną grzać. Jeśli nie, to znowu minimalny skok aż do momentu, gdy uznasz, że grzeją prawidłowo (porównywalnie do pozostałej 20). To regulacja mało wygodna, ale na pewno do zrobienia pod warunkiem sprawnego obiegu grawitacyjnego. Montaż pompy na powrocie to tylko na całości, nie na jednym pionie. Inaczej to pompa odwróci obieg wody w tych czterech grzejnikach. Nawet po założeniu pompy może być potrzebna regulacja przepływu.

W łazienkach należy zagęścić pętle grzewczą, by była ona dłuższa, ale to zależy od temp zasilania podłogi. Nie powinno się przesadzać z ostateczną temperaturą powierzchni płytki, bo to i niezdrowe i prowadzi do wysuszania syfonów brodzików, wanien czy stojących na płycie kompaktów WC. W łazienkach o małej powierzchni podłogi (części grzewczej) najlepiej domontować grzejnik łazienkowy, tzw. drabinkę. Nie tylko będzie dbał o właściwą temperaturę, ale z powodzeniem posłuży jako suszarka ręczników czy małego prania.

Igrasz z "ogniem" kobieto. 1. Czy masz na kotle lub na naczyniu wyrównawczy zawór bezpieczeństwa? Jeśli tak, to jaki ma próg otwarcie (1,5 bara, 2,5 bara, 3 bary)? 2. Jakiej pojemności jest naczynie? 3. Czy masz jakikolwiek układ zapobiegający zagotowaniu wody (wężownica schładzająca, zawór schładzający)? 4. O ile wzrasta ciśnienie przy rozgrzewaniu i jakie ciśnienie jest na zimnym kotle? 5. Sprawdzał ktoś ciśnienie wstępne naczynia wyrównawczego, jakie ono jest i czy w ogóle jest? 6. Czy kocioł może pracować w układzie zamkniętym (sprawdzić w instrukcji)? 7. Czy kocioł ma miarkownik ciągu? Najrozsądniej wezwać porządnego hydraulika na oględziny i ocenę stanu obecnego. Ogrzewanie typu zamkniętego zasilane bezpośrednio kotłem węglowym musi być dobrze zabezpieczone, gdyż brak sprawnych zabezpieczeń prowadzi w prostej drodze do eksplozji kotła. Kotłownia musi posiadać sprawną wentylację oraz nawiew świeżego powietrza, a zamykanie szybra na czopuchu kotła to kolejne igranie, tym razem z czadem. Obowiązkowo zamontować czujkę czadu, ponieważ zdarzą się w końcu takie warunki, gdy dym/czad cofnie się do pomieszczenia kotłowni, skoro kocioł jest nieszczelny. Kapanie z zaworu bezpieczeństwa pod bojlerem to normalna i pożądana rzecz. Świadczy to o sprawności zaworu, który redukuje w ten sposób nadmierne ciśnienie w zbiorniku CWU (podgrzewana woda zwiększa swoją objętość). Kapania nie będzie jeśli zastosuje się naczynie wyrównawcze do wody użytkowej (zazwyczaj wystarcza 8-12l). Ubytków wody nie powinno być żadnych. Jeśli przez długi czas dopuszcza się codziennie świeżej wody do układu, to w układzie i w kotle odłoży się sporo kamienia kotłowego, który obniża sprawność przekazania ciepła do wody (przez ścianki płaszcza), powoduje zatrzymywanie wody w mikro szczelinach złogów kamienia (która miejscowo będzie się gotować, syczenie), często też dochodzi do zaczopowania mechanizmu zaworu bezpieczeństwa (w zależności od miejsca i sposobu montażu). Proszę pamiętać, że gotowanie wody w zamkniętym naczyniu prowadzi do wzrostu ciśnienia. Wraz ze wzrostem ciśnienia przesuwa się punkt wrzenia wody (w górę), więc woda gotować zacznie się nie przy 100 sC, tylko później. Jeśli ten wzrost ciśnienia jest znaczny i nagle dojdzie do rozszczelnienia naczynia, to gwałtowny spadek ciśnienia generuje błyskawiczne wytworzenie ogromnych ilości pary w dużej objętości. Tak eksplodują kotły, a "fala uderzeniowa" związana z pojawieniem się tej "chmury" pary jest zdolne poprzestawiać ściany i stropy budynku. Jest to tym bardziej realne, że konstrukcja kotła nie jest przewidziana do znoszenia wysokich ciśnień (prostopadłe ścianki) i producenci w zdecydowanej większości jako maksymalne dopuszczają ciśnienie 1,5 - 2 bary, a więc tyle ile mniej więcej w oponie samochodowej.