kiminero

Respect "vernal" !!! Boże błogosław Wikipedie! Coby reszta nerwowo nie szukała: "Redundancja (łac. redundantia ? powódź, nadmiar, zbytek), inaczej nadmiarowość w stosunku do tego, co konieczne lub zwykłe. Określenie może odnosić się zarówno do nadmiaru zbędnego lub szkodliwego, niecelowo zużywającego zasoby, jak i do pożądanego zabezpieczenia na wypadek uszkodzenia części systemu." Wiem, że nic nie wiem... :blink: Pozdro

Czy istnieje możliwość aby nie czekać tych 5 lat i dowiedzić się od kolegi co z tymi grzejnikami jest nie tak już teraz? Np. rdzewieją, przeciekają, żółkną, przestają grzać, złazi farba... cokolwiek? Zwykłe Diamondy nie nadają się do łazienek i pomieszczeń o dużej wilgotności - rdzewieją. Ich korzystna cena sprawia jednak, że wielu moich klientów właśnie je wybrało. Zmiana odcienia po paru latach to standard, tym szybciej im wyższa temp zasilania lub częste gotowanie wody. Nie bez znaczenia jest ekspozycja grzejnika na światło słoneczne. Nie powiedziałbym jednak, że żółkną. Najlepszym wyznacznikiem jest relacja ceny do jakości. Coś za coś.

W trakcie rozgrzewania kotła grzejniki są OK? Wszystkie się rozgrzewają równomiernie? Może to kwestia ustawień kotła na podtrzymaniu. Rozdzielacz faktycznie chyba w promocji od szwagra... Bez sensu. Zawór 3D właściwie skonfigurowany? Może przestawiałeś skalę i przestawa jest w niewłaściwym miejscu. Napisz dokładnie jak to wygląda. Cały proces od rozpalania do momentu zagotowania. Jak przebiega wzrost temp na kotle i grzejnikach. Jaka jest temp na termometrze powrotu. Generalnie im więcej info tym lepiej

Generalnie to im szybciej tym lepiej. Świadczyć to będzie o dużej sprawności kotła i tyle. Nikt świadomie wody w kotle nie gotuje, a sam kocioł po to ma regulator procesu spalania, aby "hamować" gdy dobija powiedzmy do 60 stC. 300 m2 + pożądne ocieplenie+rekuperacja. 90% wykonanych przeze mnie instalacji chodzi w zakresie temperatur na zasilaniu 55-60 i powrotu odpowiednio 45-50. Dużo gorzej ocieplone domy bez rekuperacji, spokojnie ogrzewane są grzejnikami, które "mieszczą" się pod parapetami. Jakim cudem u ciebie to niemożliwe? Cały parter masz w podłogówce. Zgodnie z teorią z 1m2 tego typu ogrzewania można wyciągnąć max 80 W, przy założeniu, że nie przekraczamy max temperatury podłogi. Moja rada, policz zapotrzebowanie jako mnożnik tej wartości i powierzchni a będzie OK. Wychodzi 24 kW, i z doświadczenia czytania projektów według mnie tak być powinno. Ponieważ z systemem rekuperacji nie miałem do czynienia, nie potrafię tej wartości skorygować, bo korekta jakaś być powinna i to w dół. Niespotykane rzeczy opowiadasz o braku wyliczeń energochłonności budynku w projekcie. To podstawa! Jeśli faktycznie ich nie ma, to telefon w rękę i dzwoń do projektanta. Albo niech projekt uzupełni albo niech ci te obliczenia udostępni. No to może tak. Wszystko w układzie zamkniętym+odpowiednie zabezpieczenia: Kominek i kocioł wpięte bezpośrednio w bufor. Będzie on wtedy pełnił rolę hydraulicznego sprzęgła. Ewentualnie kominek na wężownicy. Wtedy będzie to układ całkowicie odseparowany, moim zdaniem szybciej zagotuje się w nim woda w porównaniu do wpięcia bezpośredniego. Panowie. Co chcemy osiągnąć dzięki buforowi? Jeżeli ma on być wyłącznie elementem sprzęgającym 3 różne źródła ciepła, to moim zdaniem i te 300l wystarczy. Jeżeli jednak chodzi nam o akumulację ciepła, najbliżej prawdy jest "vernal", 1000l lub więcej. Pamiętajmy, że to 300m2 do ogrzania. Autor podsunął nam wzór, wg którego 300l bufora zagotuje od 10 do 100 stC w 78min! Ja się pytam ile czasu minie do wychłodzenia bufora gdy żadne źródło nie pracuje? Myśle, że nawet 500l bufora naładowanego do 80 stC to max godzina, może dwie i budynek całe ciepło w sezonie zimy wyciągnie. O ile dobrze zrozumiałem autora, chce on bufor zdolny do pewnej akumulacji, ale głównie taki, który pogodzi trzy różne źródła ciepła. Jeśli o to chodzi to 500l minimum, aby w miarę spokojnie palić w kominku. Kondensat czy zwykła gazówka. Jeżeli obstajesz przy pracy na 70, to chyba zwykły. Zgadzam się też z "vernalem", że spokojnie wystarczy 55. Producenci grzejników obliczają moce cieplne na parametrach 70/55 lub nawet wyższych, co wg mnie ładnie wygląda w tabelach wydajności ale jest zwyczajnie nierealne. Kto trzyma na grzejniku 70 stopni? Datykałeś kiedyś takiego? Nie polecam. Przy zasobniku cwu typu stojącego 200l przy zasilaniu 55 zapewni ciepłej wody aż nadto. Jednocześnie bufor możesz ładować spokojnie do 80-85, a rozdziałem tego ciepła zajmą się mieszacze. Zasobnik cwu też chodził będzie na powiedzmy 50, bo po wyłączeniu pompy przestanie się rozgrzewać. Pamiętać tylko należy o okresowej sterylizacji zasobnika i instalacji cwu podgrzaniem wody do 70-75 stC (Legionella).

No cóż, powinno być tak jak piszesz wyżej ale tu już tak proste sterowanie nie wystarczy. Coś za coś.

Zanim zabierzesz się za szkicowanie rzuć okiem na zasadę funkcjonowania mojego rozwiązania. Ewnentualnie dopytaj co innego chciałbyś osiągnąć od układu. Coś może wymyślimy. Gdy bufor "zimny" jest z układu wycięty zaworem Z1. Gdy bufor jest częściowo rozgrzany posyła podgrzaną wodę na gazówkę, która ma za zadanie ją dogrzać. Gdy tylko czujnik T wykryje spadek tem poniżej 40 to znowu bufor odetnie. Gdy bufor rozgrzeje się powyżej 55, Z2 rezygnuje z gazówki i ją odcina. Warto by wybrać Z2 w wersi z sześcioma kabelkami. Wtedy w chwili przełączenia zaworu, kocioł gazowy zastanie odcięty hydraulicznie i elektrycznie (zgodnie z sugestią "vernala").

Te z dławicą w zupełności wystarczą. Ja zwracam uwagę na solidność wykonania korpusu i długość gwintu. Do tej pory nie miałem problemów z zaworami Armatura, Ferro, Siena, a i Diamond się poprawił.

Na cieknącym zaworze klej raczej nie "złapie". Te zawory naprawia się przez utylizacje. Innych skutecznych metod nie znam. Jak go rozbierzesz (do tego trzeba go zdemontować) i znajdziesz jakiś oring, to będziesz pierwszy.

Woda w naczyniu odparowuje. Poza tym masz bezpośrednie połączenie między ogrzanym powietrzem w naczyniu (temperatura co najmniej pokojowa), a mroźnym powietrzem zewnętrznym. Gdzieś to powietrze na odcinku rury przelewowej się spotyka i miesza. Schłodzenie ciepłego powietrza generuje wytrącanie pary wodnej (więcej "mieści się" pary w ciepłym niż zimnym powietrzu) a efektem może być powolne kap kap z rury przelewowej. W warunkach mrozu z tego kap kap robi się sopel, który może ostatecznie zamknąć wylot przelewu. Podobne zjawisko widać np w samochodowych układach klimatyzacji. Jak auto z działającą klimą postoi trochę na parkingu to zostawia po sobie mokrą plamę. W twoim przypadku aż takich fajerwerków nie będzie ale wykluczyć tego nie można. Raz zdarzyła się inna sytuacja z układem przelewu jak u ciebie. Klient dopuścił wody do układu i zamiast przelewem woda pokazała się na suficie. Byłem pewien, że zbiornik przerdzewiał albo za szybko wody dopuszczał (zamarznięcia nie podejrzewałem, bo był sierpień). Wszystko było jednak w porządku i podejrzenie padło na niedrożność przelewu. Tak też było a winne okazały się osy, które na odcinku ok. 20 cm ulepiły w rurze swoje gniazdo. Nieprawdopodobne ale prawdziwe! Pozdrawiam

Podchodząc do tematu oparłem się o to: PS Dobrze, że ktoś czyta schematy ze zrozumiemiem. Uwagi vernala celne, tyle że autor tematu jakoś nie zainteresowany.

Rura przelewu 1 cal, puszczona ze spadkiem na zewnątrz, ale tylko za ścianę może jakieś 20-30 cm (nie schodzisz tą rurą na dół). Najlepiej osłonięta od wiatru i nie wpuszczona do rynny, bo może się zapychać liściami, śniegiem czy innem syfem. Najważniejsze i nieodwołalnie konieczne, to zamontować na kotle zawór bezpieczeństwa 1,5 bara i opcjonalnie manometr. Wówczas prawdopodobieństwo bum, radykalnie maleje. Problem możliwości zamarzania naczyń wyrównawczych jest powszechny, bo najczęściej lądują one na strychach gdzie wymagają ocieplenia. Grunt to świadomość tego niebezpieczeństwa i paradoksalnie, "dmuchanie na zimne". Nie polecam zaślepiania otworu odpowietrzającego naczynie. Lepiej wkręcić tam króciec, tzw. fajkę. Jeśli zdarzyłoby się zamarznięcie rury przelewowej, to awaryjnie poleje się woda tą fajką. Niestety ściana garderoby ucierpi ale bum nie będzie. Pozostanie rozmrozić przelew i system udoskonalić ;)

Sorry, ale chyba gonimy za własnym ogonem. Po co stosuje się bufor? Potrzebny jest on tam, gdzie aby efektywnie i sprawnie spalać paliwo stałe (węgiel, drzewo, słomę, zręby, troczynę) trzeba cały zład spalić szybko i w wysokich temperaturach. Efektem takiego sposobu palenia jest nadwyżka energii, z którą trzeba coś zrobić. Rozumiem, że stąd twój pomysł na bufor, bo masz tam u siebie hałdy odpadów drzewnych, którymi chcesz palić. To mogę zrozumieć. Kominek z płaszczem też ma sens jeżeli chcesz spożytkować (zakumulować) wytworzone w ten sposób ciepło. Jednocześnie głównym źródłem ciepła ma być kocioł gazowy, reszta będzie pracować okazjonalnie. Jeśli będzie to kondensat to trochę sprawę komplikuje. Vernal pisał o tym wcześniej. W mojej propozycji układu założyłem, że docelowo cały układ ma pracować na temperaturze ok. 70 stC (może być mniej). Punktem gdzie następuje rozdział ciepła jest kolektor. Dzięki temu jeden układ nie żeruje kosztem drugiego (mam na pyśli przepływy), masz też stały punkt "nadzoru" temperatury na układzie, gdzie temperatura ma być utrzymywana na poziomie stałym 70 stC. Uznałem, że 70 stC to akurat tyle, ile potrzeba do sprawnego ładowania zbiornika CWU. poszczególne układy muszą mieć swoje własne układy wysterowania żądanej temperatury roboczej. 1. Przy CWU nie potrzeba nic poza pompą i zaworem zwrotnym. 2. Do obiegu grzejnikowego pompa + zawór zwrotny+ termostaty na grzejnikach lub mieszacz. Ja wybrałbym mieszacz z siłownikiem. 3. Do obiegu podłogówki pompa +zawór zwrotny+ mieszacz termostatyczny lub z siłownikiem. Ja wybrałbym z siłownikiem. Do 2 i 3 sterownik mieszaczy i pomp, który będzie dbał o nastawy temperatury na obiegach, np. na grzjniki 50, na podłogówkę 40. Cały czas pamiętaj, że źródłem ciepła dla wszystkich trzech obiegów jest "pośrednik", czyli kolektor ze stała temp 70 stC. Do kolektora ciepło dostarcza kocioł gazowy, który jest jednostką nadrzędną układu. Jego jedynym zadaniem jest zaopatrzyć kolektor w wodę o temperaturze 70 stC. Tyle ma być docelowo na wyjściu z kotła. Wiadmo, że w zależności od tego ile obiegów pracuje, temperatura wody wracającej do kotła gazowego będzie różna, zawsze niższa niż w kolektorze zasilania. Zgodnie z twoimi założeniami, nie ma sensu posyłać wody z kolektora powrotnego do kotła gazowego przez bufor, bo de facto trzeba go będzie nagrzać. W moim schemacie dba o to zawór przełączający 3D przed buforem (Z1). Czyta on temperaturę wody w górnej warstwie bufora i jeśli jest ona niższa niż 40 stC, to pozostaje zamknięty w kierunku na bufor (woda z bufora nie jest puszczana na kolektor zasilania). Jeżeli odczytana temperatura wzrośnie powyżej zadanych 40, będzie to oznaczało, że odpaliłeś kominek lub palisz śmieciami albo inne czary mary, i zawór Z1 przełączy się posyłając wodę z kolektora powrotnego do bufora i dalej na kocioł gazowy, który ją dogrzeje. Załóżmy, że spaliłeś w kominku porcję drewna. Sterownik kominka wykrył wzrost temp w obiegu kominka i załączył jego pompę, co dalej powoduje nagrzewanie się wody w buforze. Jak będzie się palić godzinę to może dostaniesz w górnej warstwie bufora powiedzmy 50 stC. Ponieważ już dawno otworzył się Z1 (40) ciepło wytworzone przez kominek bierze udział w rozgrzawaniu układu. W sytuacji gdy nie ma zapotrzebowania na ciepło (pompa kotła gazowego stoi), kominek całą energie przekazuje buforowi. Gdy w nim wygaśnie, jego sterownik zajmie się wyłączeniem pompy. Analogicznie ma się sprawa gdy palisz w śmieciuchu. Jego regulator "zauważy" fakt rozpalenia i będzie ten proces nadzorował do momentu wygaśnięcia. Trzeba pamiętać, że główne żródło to kocioł gazowy i tylko on jest do kotektorów podpięty bezpośrednio. Może on pracować samodzielnie lu ze wspomaganiem bufora, o ile ten jest rozgrzany do min. 40 stC. Przełączaniem trybu z lub bez bufora zajmuje się zawór Z1. Odpowiadając na twoje pytanie, dlaczego boiler jest podpięty do kolektora? Dlatego, że tworzenie sztucznych "krótkich obiegów" nie ma sensu i komplikuje układ. Jeżeli chcesz w lecie grzać tylko wodę w boilerze, to jasne jest, że układy grzejnikowe i podłogówki są wyłączone. Kolektor jest wtedy tak naprawdę częścią rurki biegnącej między kotłem a boilerem, tyle że grubszą. Nie widzę sensu robienia obejść. Sam boiler dobrze jakby miał wężownicę solarną tak na przyszłość. Ewentualne ogrzewanie CWU latem za pomocą śmieciucha lub kominka to zawsze pośrednictwo bufora. Robienie obejść na boiler to gmatwanie układu i gąszcz zaworów. Nie polecam. Trzeba podjąc męską decyzję co jest głównym źródłem ciepła i tego się trzymać. Ktoś wcześniej napisał, że moja propozycja nie spełnia warunku akumulacji. Pozwolę sobie się z tym nie zgodzić. Na koniec (tak tak, to już koniec), sprawa sterowania. Każde źródło swój fabryczny regulator. Śmieciuch ma spalić śmieci i ciepło przekazać buforowi lub na instalację, albo też w wypadku naładowania bufora przejść w stan podtrzymania paleniska i czekać aż w buforze zrobi się miejsce. Tak samo kominek, chociaż przy braku możliwości odbioru ciepła to bym w nim nie odpalał! Regulator kotła gazowego ma się zająć utrzymaniem na kolektorze temperatury 70 stC i tylko tyle. Gdy ją osiągnie pompa staje. Nie interesuje go czy inne żródła pracują. Jedyna różnica to taka, że przy rozgrzanym buforze na powrocie kotła gazowego pojawi się nie schłodzona woda z kolektora powrotnego, tylko ta podgrzana buforowa. Tak widzę prosty układ połączenia trzech źródeł. Kluczowe jest tutaj słowo "prosty". Nikomu nie zabronię automatyzacji opartej na wyszukanych algorytmach porównujących różnice temperatur w kilkunastu miejscach instalacji. Będzie na pewno lepiej i sparwniej wykorzystana każda wytworzona kaloria. Jeśli błądze to tylko dlatego, że szukam... W życiu nie napisałem takiego długiego posta!!! Pewnie nikt go nie przeczyta :( Pozdrawiam wytrwałych

Fakt. Kolega ma rację. Jakoś przeoczyłem, że to kondensat. Autor postu (posta?) zmienił zdanie co do bufora kombinowanego na rzecz oddzielnego zasobnika CWU, to może i w kwestii kotła gazowego coś się zmieniło? Sądziłem też, że dążymy do maksymalnego uproszczenia instalacji, a tu sam autor do mojej propozycji dwóch zaworów sterowania, dorzucił na dzień dobry jeszcze cztery! Wg mnie ta innowacja niczego nie wnosi. Będę śledził temat i chętnie poczytam o metodach przyszłej realizacji projektu. O ile autor podzieli się wrażeniami. Pozdrawiam PS. Jeżeli wymiennik płytowy kosztuje, to tym bardziej Laddomat. Z tego co wiem Laddomat ma chronić kocioł przed za niską temperaturą wody wracającej z bufora. Może podobny efekt i mniejsze koszty to zwykły termostatyczny zawór 3D na powrocie ( o nastawie powiedzmy 50), lub 3D z siłownikiem i czujką?

Podrzucam tu poglądowy schemat, który miałby odpowiadać twoim oczekiwaniom. Jest to raczej schemat ideowy, rozwiązanie typu "sam", pewnie nie bez błędów. Może jednak podsunie ci jakieś rozwiązanie. Zawór Z1 to ten przed buforem, Z2 ten przed kotłem gazowym. Pomyślałem o wykorzystaniu trójdrożnych elektrozaworów przełączających do przekierowywania przepływu. Sterowanie na podstawie zmierzonej temp w określonych miejscach instalacji i działanie 0/1, czyli jedno z trzech przyłączy zawsze zamknięte. Zawór Z1 ustawiony na 40 stC (lub mniej) - temperatura mierzona na wyjściu bufora. Jeżeli jest niższa (czyli bufor wychłodzony) to odejście na bufor zamknięte, odejście na kocioł gazowy otwarte. Pompy pomijają bufor i woda płynie na kocioł gazowy. Jeżeli jest wyższa niż 40 stC (czyli bufor ma porcję skumulowanego ciepła), to odejście na bufor otwarte, odejście na kocioł gazowy zamknięte. Pompy kierują schłodzoną wodę powrotną na spód bufora a cieplejsza wodę z góry bufora płynie na powrót kotła gazowego, który ją dogrzewa. Zawór Z2 ustawiony na 70 stC - temperatura mierzona na wyjściu bufora. Jeżeli jest niższa (bufor nie jest w pełni naładowany), obejście kotła gazowego zamknięte. Jeżeli temperatura na wyjściu bufora wzrośnie powyżej 70 stC (bufor w pełni naładowany), to obejście kotła gazowego otwarte, zaś kierunek na powrót kotła gozowego zamknięty. Temperatura 70 stC ma odzwierciedlać żądaną temperaturę jaką chcesz utrzymywać na kolektorze. Na obiegach grzejnikowym i podłogowym mieszacze do zbicia temp do np. 50 na grzejniki, 40 na podłogówkę. Możliwe sytuacje: 1.Pracuje tylko kocioł gazowy. Zawór Z1 zamknięty na bufor - bufor schłodzony, nie bierze udziału w obiegu Zawór Z2 zamknięty na obejściu kotła gazowego - kocioł gazowy nadzoruje temperaturę na kolektorze 2. Pracuje kocioł gazowy i kominek Jeżeli kominek podgrzeje wodę w buforze powyżej 40 stC, wtedy otwiera się zawór Z1 - woda powrotna z kolektora kierowana jest do bufora, a ta już wstępnie podgrzana przez kominek idzie na kocioł gazowy. Jeżeli kominek dogrzeje bufor powyżej 70, to otwiera się Z2, czyli obejście kotła gazowego jest otwarte. Próg wyłączenia kotła gazowego musiałby być ustawione z wyprzedzeniem na powiedzmy 68 stC żeby przy otwartym obejściu kocioł już nie pracował. Pomiar dokonywany na wejściu kolektora. Jeżeli kominek wygasa spada temperatura na buforze. Gdy spadnie poniżej 70 zamknie się obejście kotła gazowego na Z2. Gdy spadnie poniżej 68 kocioł gazowy wróci do pracy i dogrzeje napływającą wodę z bufora do ustawionych 68 stC. Gdy na wyjściu z bufora temp spadnie poniżej 40 stC zamknie się na zaworze Z1 odejście na bufor i zostanie on wyłączony z obiegu. 3. Pracuje kocioł gazowy i kocioł na paliwo stałe. Analogicznie do punktu 2. 4 Pracuje kocioł gazowy, kominek i kocioł na paliwo stałe. Analogicznie jw. tyle że szybciej wyłączony z obiegu zostanie kocioł gazowy. Schemat genaralnie "golutki". Urządzenia typu zawory odcinające, zwrotne, naczynia wzbiorcze itd. trzeba sobie wyobrazić. Nie mam aż takiego zacięcia artystycznego. Sorry... Krytyka mile widziana.

Zaczne od tego, że działających sposobów wpięcia naczynia wyrównawczego jest wiele. Masz tu sytuację, w której w razie zagotawania wody w kotle rozprężająca się ciecz rurą bezpieczeństwa przepieszcza się do naczynia wlewając się do niego od góry. Jednocześnie część tej wody zamiast przelewem ewakułować się na zewnątrz, wraca rurą wyrównawczą na powrót kotła. Dzięki temu minimalizuje się ubytek wody w układzie na skutek jej zagotowania. Warunek, aby rurę bezpieczeństwa wpinać w kocioł przed pompą (po stronie ssawnej), bo inaczej zrobi się z naczynia grzejnik. Nie wiem czy to ci wystarczy. Jeśli widzisz wady tego rozwiązania to chętnie poczytam.

Może tak: http://www.pomex.pl/1/pomex/kat_buf.pdf

Lepszym rozwiązaniem jest rozdzielenie bufora i zbiornika CWU i przekierowanie zasilania do bufora z chwilą gdy zasobnik CWU jest już rozgrzany. Tak jak jest teraz będziesz grzał te 600l. Po rozgrzaniu żadziej będzie się załączał kocioł gazowy na podgrzanie CWU i tyle, ale ostatecznie po przekroczeniu dolnego progu histerezy CWU i tak ci rozgrzeje bufor na nowo. Gdzieś w necie widziałem taki schemat. Jak uda mi się go namierzyć to go podrzucę. Faktycznie mogą być potrzebne elektrozawory odcinające i jakiś mądry sterownik do tego. Temat jest raczej skomplikowany (jak dla mnie przynajmniej)ale może czegoś się nauczę. No i ten tygodniowy termin...

Genaralnie to poprosimy o w miarę dokładny szkic tego, co masz zamiar zbudować. Przyda się też więcej informacji, czy układ otwarty czy zamknięty, obieg wymuszony czy również grawitacyjny, zaznacz też proponowane średnice, umiejscowienie poszczególnych elementów itd. Co do rodzaju zaworów zasilania to jaki typ grzejników: z przyłączem dolnym, bocznym czy może żeberkowe? Jeżeli to standardowe grzejniki z przyłączem bocznym, to nie mogę sobie wyobrazić jak kątowy zawór zasilania może mieć głowicę na dole? Gwarantuje, że posypią się podpowiedzi kiedy pojawi się szkic.

Jeżeli boiler jest atestowany na 6 bar, to załóż zawór o takiej właśnie wartości. Wystarczy jeden. Zasada jest taka, że zawór bezp montuje się możliwie najbliżej zasobnika. Pytanie czy założysz zawór zwrotny/bezpieczeństwa w monobloku, czy oba elementy oddzielnie. Na schem masz przykład montażu dwóch niezależnych elem. Proponuje też zainstalować zawór spustowy pod boilerem, taki jak do CO ze złączką na wąż. W razie potrzeby bez problemu opróżnisz boiler. Reduktor zależy od wartości ciśnienia w sieci. Jak założysz o wartości 3,5 bara, to może się okazać, że zbijesz 0,5 bara względem sieci. Nie wiem jak u ciebie ale u mnie wodociągi podają średnio 3-3,5 na sieć. Jakie wartości ciśnienia chcesz mierzyć tymi manometrami? Na CO nie widzę potrzeby, bo układ otwarty, chyba poglądówka na kotle. Na wodzie użytkowej też nie widzę sensu. Jeśli chcesz nadzorować ciśnienie w konkretnym miejscu instalacji to tam też manometr zamontuj. Reduktory ciśnienia są standardowo wyposarzane w manometr jeżeli o to ci chodzi. Naczynie wzbiorcze ma pomieścić 4-7% całkowitej pojemności instalacji. Potrzebne ci jest aż 40l? W razie pytań pisz. Pozdrawiam.

Można założyć tylko zawór bezpieczeństwa (6 bar), tyle że jest duże prawdopodobieństwo, że będzie sobie kapał w trakcie rozgrzewania zładu zasobnika. Zimna woda jak pewnie wiesz zwiększa swoją objętość po podgrzaniu. Ponieważ zawór zwrotny (sprawny) nie pozwoli cofnąć się wodzie do sieci, więc albo rozszerzająca się objętościowo woda "rozedmie" zasobnik, albo zawór bezpieczeństwa trochę jej upuści (stąd kapanie). Rozwiązaniem najbezpieczniejszym jest montaż małego naczynia przeponowego do CWU między zasobnikiem a zaworem zwrotnym. Do 120 l wystarczy poj. 8l, do dostania za ok. 80-90 zł. UWAGA! Nie zastępuje ono zaworu bezpieczeństwa! Ten musi być montowany zawsze! Również między zasobnikiem a zaworem zwrotnym. Trochę chyba rozjaśniłem. Pozdrawiam

Ha! Podziałało! Sam bym na to wpadł ale instynkt zawsze mi podpowiadał, żeby "skinów" nie drażnić. Pytanie tylko, dlaczego w "hamerykańskiej" wersji "dziś" i "wczoraj", to "dziś" i "wczoraj" a nie "today" i "yesterday"? Sie czepiam. Wiem. Ale to nie logiczne. Dzięki! Pozdrawiam. Krzysiek

Wady fabrycznej nie można wykluczyć, jednak mało prawdopodobne, że trafiły ci się 3 sztuki. Tu masz link do precyzyjnej animacji: www.pl.heating.consumers.danfoss.com/PCMFiles/7/master/other_files/Animacje/trv02_pl.swf

Witam administratorów. Chyba za długo już jestem na tym urlopie, bo zaczynam czepiać się szczegułów :rolleyes: Zauważyłem, że adnotacje czasu umieszczenia poszczególnych postów na forum są "dwujęzyczne". Te najświeższe są po polsku: "dziś", "wczoraj" a te starsze już po angielsku: np. "Jul 10 2011 08:00". Nie pogniewam się jeżeli temat zostanie zignorowany B) W gruncie rzeczy komu to przeszkadza! Pozdrawiam!

Witam. Nie mogę doszukać się zalet łączenia (?) rury wyrównawczej z rurą bezpieczeństwa w sposób wyrysowany na schemacie. To wg mnie ta sama sytuacja jak powszechnie spotykane stosowanie jednej rury wzbiorczej, która pełni obie funkcje (rury wyrównawczej i bezpieczeństwa). Prawidłowe przyłączenie naczynia masz na rys.1 Rura wyrównawcza wpięta: powrót kotła-spód naczynia Rura bezpieczeństwa wpięta: góra kotła-góra naczynia Rura przelewowa.... tutaj wszystko jasne Rura sygnalizacyjna spokojnie do pominięcia. Jest ona wpinana tuż nad spodem naczynia lub tuż poniżej rury przelewu i jak widzisz posiada zawór odcinający na dole. Jej jedynym zadaniem jest sygnalizacja obecności wody w naczyniu, tzn. jeśli naczynie będzie puste i otworzysz umieszczony na niej zawór, to po krótkiej chwili przestanie lecieć woda (spłynie tylko ta która w niej zawsze zalega). Przy małych naczyniach to rozwiązanie mało praktyczne i zbędne. Dlatego właśnie trudno spotkać "czwarty otwór" w naczyniach dostępnych na rynku. Na schemacie masz zawór odpowietrzający na rurze przelewowej. Jeśli nie nadąży on wpuszczać powietrze do rury przelewowej w trakcie przelewania się wody, to rura ta może wyssać cała wodę z naczynia. Prawidłowym rozwiązaniem jest wykonane tzw. "fajki" lub zwykłej niezaślepionej rurki wyniesionej kilkanaście cm ponad naczynie. Nie wiem o co ci chodzi z tym napełnianiem układu. Na żadnym schemacie nie jest to wrysowane. Mały szczegół jeszcze. Poprawiłeś schemat pompy CO, jednak filtr powinien znajdować się pomiędzy zaworami pompy, inaczej do czyszczenia filtra spuszczasz wodę do poziomu filtra. To samo jeśli chodzi o zawory zwrotne. Jeśli któryś nawali, to łatwiej taki wymienić jeśli znajduje się on między zaworami odcinającymi. Pozdrawiam

No to po kolei. Kociołek rozumię, że jest w piwnicy i nie ma podniesionego powrotu (do 4D). Główna uwaga dotyczy zaworu zwrotnego na powrocie. Niby jak on ma działać? W którą stronę przepuszczać i kiedy? Zastanów się jakie są kierunki przepływu gdy pompa pracuje i kiedy stoi (grawitacja). Do poziomego montażu moim zdaniem zawory klapowe. Kociołek na bank sterowany. Byćmoże nawet z podajnikiem. Gdy braknie zasilania i staną pompy, to w kotle powinno wygasnąć. Pozostanie kwestia rozładowania jego bezwładności cieplnej, z czym poradzi sobie wg mnie sam boiler. Musisz tylko wmontować grawitacyjne obejście na jego zasilaniu. Jeśli w kotle wygasa, bo brakło prądu, to i tak musisz zejść do kotłowni, by rozpalić na ruszcie awaryjnym lub uchylić drzwiki popielnika. Jeśli już będziesz przy kotle, to jaki problem otworzyć "awaryjne" zawory odcinające na wyrysowanych obejściach? Dobre działanie grawitacji wiąże się z zachowaniem odpowiednich średnic na przewodach oraz przeznaczonymi do takiego obiegu zaworami grzejnikowymi. Inaczej albo brak efektu albo letnie gzejniki. Pytanie po co ci ta grawitacja i jakich efektów oczekujesz? Do zabezpieczenia przed krótkimi przerwami w dostawie prądu dobrze spisują się UPS-y (komputerowe zasilacze awaryjne) podpięte tylko do głównej pompy. Na dłuższą metę wystarczy zwykły akumulator + przetwornica. Jeszcze jedno. By osiągnąć jakikolwiek efekt grawitacji, przy zaniku prądu należałoby "zamknąć" 4D, bo będzie zakłócał obieg. Reasumując. Gdy braknie zasilania idziesz do kotłowni, zamykasz podmieszanie na 4D, otwierasz zawory obejścia tego zaworu i przechodzisz na spalanie na ciągu kominowym. Tak to widzę. Pozdrawiam