kiminero

Kocioł też jest ze stali :( Rury nie są żródłem kamienia, a ich chropowata powierzchnia tylko go absorbuje. Dla pewności, że za X lat coś się od nich nie "oderwie", załóż dodatkowy filtr siatkowy przed rozdzielaczem.

Czy ta drabinka posiada przyłącza boczne? Jeśli tak, to musisz ją tak właśnie przyłączyć. Prawdopodobnie ma fabryczną przegrodę w połowie wysokości belki posiadającej boczne przyłącza. Dlatego po podpięciu jej dołem, grzeje tylko połowa dolna. W górnej nie ma krążenia. Dla pewności zdejmij drabinkę, wykręć półśrubunki i spróbuj wsunąć do pionowych belek pręt o długości 1m. Jeśli jest przegroda, to w jednej pręt wejdzie tylko do połowy. Taka mała teoria...

Ta "grawitacja" przy tych średnicach i metodzie przyłącza grzejników to pomyłka. Jaki był cel zakładania zaworu różnicowego? Pompa 60-tka powinna obgonić grzejniki w miarę równo po całości. Doprecyzować by trzeba, czy w pomieszczeniach jest właściwa temperatura i czy termostaty nie odcinają przepływu. Czy coś może być skopane? Zamist 3d raczej 4d dla ochrony powrotu kotła lub obieg kotłowy. Czasem zawór różnicowy "puszcza" w obie strony i bypass pompy mieli wodę.

Z tego co wiem stosowanie rur ocynkowanych w instalacji CO się nie stosuje. Dlaczego? Ja tam jestem praktyk i słucham co teoretycy mówią, a mówią tak: "ocynkowane rury stalowe można stosować jeżeli: -temperatura wody nie przekracza 60st.C, -prawidłowo dobrano technologię dodatkowego uzdatniania wody, -brak miedzi w instalacji. A dlaczego nie wolno? Wg różnych badań, a w szczególności badań i licznych publikacji dr inż. Danuty Chomicz, w temperaturze do 50stC cynk tworzy przyczepną, nieco galaretowatą warstwę, dającą dobrą ochronę metalu. W temperaturze powyżej 55stC warstwa cynku traci przyczepność, staje się ziarnista i luźna, a jej działanie ochronne słabnie. Wg badań amerykańskich przy temperaturze 60-70stC następuje zmiana biegunowości pary Zn-Fe (cynk-żelazo) na niekorzyść żelaza, zatem w takich temperaturach powłoki cynkowe mogłyby okazać się nie tylko nieskuteczne, ale nawet szkodliwe. Korozja rur ocynkowanych następuje szybciej niż rur czarnych." Co do schematu, to ten zawór różnicowy może zostać. Grzejniki nie mają szans ale boiler niech sobie hula nawet bez pompy. Jak ci wyłączą prąd na dłużej niż dobe, to zmarzniesz ale przynajmniej ciepła kąpiel będzie (jeśli wody w kranie nie braknie :( ). Pozdrawiam

Ta teoria rozpuszczonego powietrza jest nierealna, inaczej wszystkie instalacje po pierwszym napełnieniu wodą sieciową byłyby tak "niezaspokojone", że się tak wyrarażę :( Czasem za nieuzasadnione ubytki wody w instalacji odpowiadają nieszczelne odpowietrzniki automatyczne, te na grzejnikach i na instalacji. Ale tyle wody????? Masz duży ZW. Sprawdź czy nie krąży w nim woda. Czasem sposób podłączenia do tego prowadzi i dużo tej wody odparowuje przez odpowietrzenie zbiornika. I tu wracamy do: ale tyle wody?????? Dla mnie to przeciek (na kotle lub na instalacji). Skoro coraz mniej tej wody ubywa, to po prostu powoli zarasta on kamieniem kotłowym lub innym syfem. Jest nadzieja, że w końcu się "zamknie" i po problemie. Czy robił ktoś wogóle próbę szczelności na dużym ciśnieniu? Jeśli nie, to raczej by należało. Trzeba wykluczyć najbardziej prawdopodobną przyczynę i dopiero później szukać dziury w całym :)

Wszystkie instalacje grzewcze jakie do tej pory wykonałem standardowo zaopatrzone są w zawór bezpieczeństwa na kotle. Również te otwarte, a raczej szczególnie te! Namawiam do takiego podejścia jakie reprezentuje iryd56. Wydatek to żaden a spać można w miare spokojnie. Nie rozumiem dlaczego montaż zaworu bezpieczeństwa w instalacjach otwartych nie jest prawnym wymogiem. Przecież instalacje te posiadając często wyniesione pod dach zbiorniki wyrównawcze, są zawsze narażone na zamarznięcie. Obecność nawet dziesięciu zabezpieczeń nie zwalnia oczywiście nikogo z obowiązku myślenia!

Ohy i ahy zachowamy jak pochwalisz się efektami działającego układu. Na tą chwilę podrzuciłeś teoretyczny schemat z propozycją parametrów (bardzo dokładną propozycją!). Gdyby metoda wysterowania układu oparta na elektrozaworach była najlepszą, miałbyś tu rady poparte doświadczeniami, a tak my niedowiarki musimy męczyć się bez nich. Jeszcze raz zapytam o zabezpieczenie zasobnika cwu przed za wysoką temperaturą. Zasilasz wężownicę boilera wodą o temp 82 sC (o ile jak sam piszesz nie okaże się, że jest jednak za wysoka, puki co jest 82). Z czasem do tej samej temperatury dogrzejesz wodę użytkową w boilerze (napisałeś o 75 sC w dolnej jego części). Stąd było moje pytanie o zabezpieczenie przed... poparzeniem się. Napisałem też, że musiałeś to przewidzieć i rozwiązać. To co zaproponowałeś opierasz na własnym doświadczeniu z instalacją w domu rodzinnym, jeśli dobrze zrozumiałem. Mam też wrażenie, że większość parametrów instalacji włącznie z mocą kotła, wielkością bufora i poszczególnymi ustawieniami wybrałeś na metodę "wydaje mi się". Tak też widzę twoją obsługę kotła w przyszłości. Miną 2-3 sezony zanim nauczysz się jak grzać żeby nie przegrzać lub nie zmarznąć. Jak już to opanujesz to i tak każda zmiana warunków to będzie wizyta w kotłowni i zmiana ustawień. Do tego dojdzie czas "przeszkolenia" członków rodziny. Gdzie tu komfort? I nadal uważam , że 4d komplikuje układ. Czepiam się, wiem...

dudikof chyba wyjechał na święta a ja mam kolejną wątpliwość. Mianowicie wg założeń jw. trudno mi sobie wyobrazić, że nie będzie dochodziło do zjawiska miejscowego podgotowywania wody na ściankach i rusztach kotła. Czy mógłby wypowiedzieć się ktoś, kto w podobny sposób pali w kotle? Ciekawi mnie też faktyczna temperatura spalin na wylocie kotła. Spodziewam się, że będzie wysoka a to chyba zaliczyć trzeba do strat? Czy wzrost sprawności kotła może to zrównoważyć? Moje wątpliwości związane są z doświadczeniami gdy paliłem jeszcze w zwykłym śmieciaku. Gdy nie upilnowałem właściwego momentu, kociołek dochodził do 80 sC i gnał dalej. Gdzieś około 85 zaczynało w nim "syczeć" a 90 to już zaczynało pomału bulgotać. Z czasem stopiła się też plastikowa (!?) gałka regulacji szybra, wyniesiona ok. 10 cm ponad nim.

Kolega Marek ma prawdopodobnie na myśli, że pompa grzejnikowa jest w złym miejscu w stosunku do zaworu 4D. Niepotrzebnie zrezygnowałeś z poprzedniego rozwiązania korekty temp na grzejnikach. Zastąpiłeś zawór 3d zaworem 4d co nie ma sensu, bo funkcja ochrony powrotu kotła została już rozwiązana wcześniej. Zastosowanie 3d jest lepsze. Masz doświadczenie z podobnym układem sterowanym elektrozaworami? Zastanawia mnie twoje przekonanie, że zapanujesz nad bezwładnością kotła. Nie wiem jakiej mocy będzie to kocioł i jak dobrałeś jego moc w stosunku do zapotrzebowania budynku oraz planu ładowania bufora. Napisz coś więcej na ten temat. Jednoczesne zaspokojenie zapotrzebowania budynku w ciepło, podgrzanie 300l zasobnika cwu i doładowanie bufora 800l na noc, wymaga sporej nadwyżki mocy na kotle. Byłoby pięknie gdybyś podał jak to wszystko policzyłeś. Jeśli mam rację, to latem, gdy jedynym odbiornikiem ciepła będzie boiler, wyhamowanie dużego kotła po rozbujaniu go do 80-85 sC będzie jak zatrzymanie lokomotywy.

Pomyśl o zabezpieczeniu cwu przed za wysoką temperaturą (chyba, że już to rozwiązałeś).

Jak na razie można się przyczepić tylko do jednego (a jednak!). Martwi mnie brak materiału porównawczego. Jeden zadowolony klient wiosny nie czyni. Czy ktoś jeszcze ma ten zestaw w kotłowni?

Całkiem profesjonalnie do tego podszedłeś. Moje uwagi: 1. Jakiego rodzaju zawór zastosujesz do ochrony powrotu kotła? Najbardziej popularne termostatyczne, to ESBE VTC serii 300 lub 500. Działają one jednak trochę inaczej niż wynika to z twojego opisu. Chcesz aby po osiągnięciu temp 30*C ruszyły pompy P1 i P2 rozgrzewając grzejniki. Przy tej temp zawór ochrony powtotu kotła ZT1 nie otworzy jeszcze przyłącza powrotu z instalacji. Woda rozgrzana na kotle będzie w całości zawracana do kotła, aż nie osiągnie temp granicznej otwarcia zaworu termostatycznego (ESBE ma wersje 45-80*C). Zakładając termostat o temp otwarcia 50, obieg grzejnikowy będzie otwarty dopiero gdy na powrocie kotła (czyt. na ZT1) będzie 50*C a całkowite otwarcie nastąpi przy temp +10 (50+10=60). Stąd uruchamianie P2 przy 30*C nic nie da, grzejniki się nie rozgrzeją. Jeszcze jedno. Chcesz włączyć do obiegu zbiornikCWU i bufor zaworami elektro po osiągnięciu 82 sC na kotle. Pytanie, czy nagłe otwarcie tych wychłodzonych obiegów nie spowaduje spadku temperatury na zaworze ochrony kotła i nie doprowadzi do jego zamknięcia od strony powrotu z instalacji? Wówczas nie tylko bufor przestanie być ładowany ale i obieg grzejnikowy. Nie mówię, że to nie zadziała, tylko że chcesz grzać grzejnikami zaraz po rozpaleniu, a otwarcie 800 litrowego bufora spowoduje wg mnie "pulsacyjne" działanie obiegu grzejników. Tu by się przydały doświadczenia forumowiczów z instalacjami z buforem, tyle że budowne są one troche inaczej (bez elektrozaworów). Jak ktoś wyżej napisał komplikujesz to wszystko. Wszystkie, powtarzam WSZYSTKIE twoje założenia z postu są realizowane z wykorzystaniem dowolnego kotła stałopalnego. Dodatkowo: - odpada bufor - żadnych elektrozaworów - rozpalasz raz na.... generalnie to raz - gdyby nie popiół, to zapominasz o kotłowni na czas spalania zasobnika - fragmentacja instalacji na poszczególne obiegi wyposażone we własne pompy, w połączeniu z dobrym sterownikiem pozwoli na dowolną konfigurację ich parametrów w czasie. Twoja decyzja.

And the winner is... groszek-sony corporation!!!! Dwa zdjęcia, dwa różne ustawienia pompy! Panie mirek... I pani też! Jak tak można! Marnowanie naszego czasu i tyle.

Jeśli temat jeszcze nie zamknięty to ja słówko wtrące. Chyba że jest? Tak czy inaczej powołano się na moje rady i chcę doprowadzić to do końca. Gdyby instalacja była poprowadzona tak jak radziłem, nie ma opcji, aby naczynie się rozgrzewało. Generalnie to powinno być zimne. Po raz kolejny kombinowałem co mogło pójść źle i mam kolejną teorię. Żeby było śmieszniej prawdopodobnie się mylę, bo informacja ta spłynęła do nas po wizycie i ingerencji hydraulika, który by tego nie przeoczył! Opieram się na waszych informacjach i schematach. Na jednym z nich jest wyraźna sugestia, że naczynie ma jakieś połączenie bezpośrednie z nitką zasilanie biegnącego pod sufitem: Jeśli tak jest i dodatkowo naczynie ma bezpośrednie połączenie z kotłem, to ewidentnie uczyestniczy ono w obiegu grzewczym. To by tłumaczyło dlaczego po przerobieniu instalacji całe się rozgrzało oraz zaczęło bulgotać. Innego wytłumaczenia nie widzę. Jeśli tego połączenia nie ma to sytuacja wygląda następująco: Pompa nie ma jak rozgrzać naczynia. Musiałyby powstać dwa strumienie o przeciwnych kierunkach (a właściwie to zwrotach) w obrębie rury wzbiorczej. Nierealne, stąd moje podejrzenie o tym dodatkowym podpięciu naczynia do nitki zasilania pod sufitem. Jakie jest logiczne wytłumaczenie takiego rozwiązania?: Teraz o waszych planach rozbudowy instalacji. Dziwne rzeczy mówi wam wasz hydraulik o "lepszym zabezpieczeniu" kotła w związku z tą rurą, którą wam założył. Widać chyba, że to nie jest baypas pompy tylko zaworu różnicowego. Pierwszy raz coś takiego widzę i nie rozumię jaki ma cel. Podpięcie tych trzech grzejników w przyszłości, przy wykorzystaniu grawitacji jest niewykonalne, chyba, że wyłączycie pompę. Mimo to życzę powodzenia, bo jak się okazało nie wszystko jeszcze w życiu widziałem i wiele przede mną. Nie zdziwię się jednak, jeżeli ten fachowiec rozprowadzi wam to rurką 15-stką, licząc na przewagę sił grawitacji kontra pompa. Ślę życzenia i pozdrawiam, kiminero

:( Chyba się starzeję, bo nie pamiętam kiedy i gdzie to napisałem... DARAS107 gorąca rura zasilania to krok we właściwą stronę. Jeśli jej temperatura z czasem nie spada to znak, że jest bardzo mały przepływ na obiegu. Tu wracamy do mojej sugestii co do za małych zaworów boilera. Dopóki ich nie wymienisz nic innego nie wymyślę. Te zawory grzejnikowe mają naprawdę bardzo znikomy prześwit i niewiele trzeba aby je przytkać. Pozdrawiam i wyłączam się z wątku.

Dzięki! Niech nam zima dłuuuuuugo trzymie... bo ja lubię zime :( Jakby nie było to nasza pracodawczyni, co nie? :(

Jeśli zagotuje się woda to lepiej żeby wytworzona para nie miała żadnych przeszkód na drodze do naczynia. Dlatego zawór różnicowy w tym miejscu i w waszym konkretnym przypadku nie najmniejszego sensu. Jeśli przeniesiecie to naczynie na strych, obowiązkowo zabezpieczyć je przed zamarznięciem! Ja dla spokojnego snu montuję dodatkowo na wyjściu kotła zawór bezpieczeństwa 1,5 bara. Jak klient zamrozi naczynie i tak będzie bezpieczny. Ludzie chcą żeby w razie awarii takich jak na tym podkarpaciu, mimo braku prądu było cieplutko. Wytłumaczenie im, że przy zastosowaniu dzisiejszych metod ogrzewczych i materiałów to jest raczej nierealne, bywa trudne. Bo tak: ani jednej rurki ma nie być na wierzchu, wszystko w bruździe lub posadzce (schowaj tu rurę 1" w posadzce o grubości 12 cm, ze spadkiem grawitacyjnem). Najlepiej jakby rury były zbliżone do średnicy kapilary, bo taniej. Poza tym to plastik, plastik i jeszcze raz plastik! Tymczasem skuteczna grawitacja to duże, stopniowane średnice i czynnik grzewczy o wysokiej temp. W dzisiejszych instalacjach, to grawitacyjnie grzeją co najwyżej boilery. Co się stanie gdy zatrzyma się pompa zależy od rodzaju kotła. Jeśli jest sterowany nadmuch, to przy braku zasilania i on przestanie działać. Wtedy w kociołku powinno wygasnąć. Kotły mają oczywiście pewną bezwładność i zagotowania wody wykluczyć się niestaty nie da.

Dlaczego uparliście się na ten bypass? Przecież on nic wam nie daje! Wogóle co to za bypass? Gdzie taki widzieliście? Wszystko to co " na bank" to do zrobienia. Poniżej jak przepiąć naczynie. I nic nie kombinować z żadnymi bypassami! Nie piszcie też "zawór kulowy", bo ludzie myślą, że to zawór odcinający. Jeśli już to zawór różnicowy lub zwrotny. To, że ma kulę w środku nie znaczy, że jest kulowy...

Naczynie wpięte za pompą znajduję się po jej stronie tłocznej. Pompa ma najbliżej do naczynia i to tam w pierwszej kolejności próbuje wtłoczyć wodę. Zjawisko tym silniejsze im niżej jest naczynie w stosunku do reszty instalacji. Jeśli zaś wepniesz je tuż przed pompą lub bezpośrednio w kocioł, to pompa zainstalowana na wylocie kotła będzi "wysysać" wodę również z tego naczynia. Oczywiście jej się to nie uda bo napełniona instalacja więcej wody nie przejmie, jednak masz pewność, że nie dojdzie do sytuacji wlewania wody do naczynia. Nie wolno zakładać żadnej armatury odcinającej na drodze do naczynia (odgałęzienia od rury wzbiorczej to co innego), bo istnieje możliwość omyłkowego zamknięcia takiego zaworu i .... ciśnienie nie znajdując ujścia rozerwie najsłabszy punkt instalacji. Najczęściej niestety kocioł...

W kwestii termiczności domu. Jak to wyglądało wcześniej? Dużo spalałeś opału na poprzednim kotle? Mam wrażenie, że jedyną opcją jest wychładzanie się kotła za dużym ciągiem kominowym. Innymi słowy grzejesz komin. Gdy kocioł osiągnie temp zadaną zasuń przysłonę dmuchawy lub ją czymś zastaw, uszczelnij. Jeśli jest, to zamknij szyber (oczywiście tylko na tymczasem!). Sprawdzić też należy szczelność drzwiczek. Piszesz, że paląc na ruszcie awaryjnym jest lepiej, a wtedy zastawiasz drogę "lewego" powietrza zaciąganego ciągiem kominowym przez dmuchawę gdy palnik nie pracuje. Dlatego kocioł się nie wychładza na postoju. Temp nie spada bo jakiekolwieek "lewe" powietrze zanim ucieknie do komina, musi przejść przez zasyp na ruszcie, gdzie się ogrzewa. Tego efektu nie ma gdy grzeje tylko retorta, bo "lewe" powietrze jej nie rozpali i to "lewe" powietrze, nieogrzane powędruje na kanały kotła, skutecznie je wychładzając. Tu już krótka droga do ponownego załączenia kotła. I tak w kółko. Taką mam teorie. Nie raz miałem rację i nie raz się myliłem. Ty mi powiesz jak jest tym razem.

Od wyłączania jeszcze żadna pompa nie padła. W bardziej rozbudowanych inst pompa obiegu grzewczego cwu np. jest wł i wył nawet kilanaście razy dziennie. Przy odpowietrzaniu jw. to normalne. Gdy otwierasz zawór zasilania rusza pompa wymuszając obieg. Gdy woda użytkowa wypełniająca boiler jest zimna to rura powrotna zawsze będzie chłodniejsza. Grunt to żeby rura od strony zasilania była gorąca co będzie dowodem istnienia obiegu.

Jakie znowu bummmm!!!!!!!!!!!! Straszysz kolegę. Słyszałeś kiedyś o esplodującym kotle w instalacji otwartej? Bo ja nie. W tej chwili właśnie gotuje się woda w wielu kotłach, bo kochani rodacy zapomnieli o uchylonych drzwikach i szybrach. I osiągają oni nawet nie 100 ale i więcej stopni na kociołkach. W środku napierdziela, tłucze a naczynie zamienia się w parowy gwizdek, jednak do bummm! to troche za mało. To nie układ zmknięty z niesprawnym zaworem bezp. Pewnie sam DARAS107 ten temat przerobił wielokrotnie :(

Troche się pogniewam! Napisałeś powyżej: "jak wyłączę pompę to odpowietrznikiem wychodzi dość duża ilość powietrza, i mogę tak robić w kółko to samo za każdym razem dziś zrobiłem to 4 razy .... " Czy choć raz zastosowałeś się do mojej rady żeby po odpowietrzeniu boilera i uzupełnieniu wody w zbiorniku pozostawić odpowietrznik zamknięty? Najlepiej odkręć go, odpowietrzenie wykonaj poprzez zawór stopowy i odpowietrznika wcale nie zakładaj! Nie tylko ja zwracałem uwagę, że prawdopodobnie pozostawiony otwarty wprowadza powietrze do obiegu. Jeżeli przez rok było dobrze jak pisałeś, to co się zmieniło na instalacji, że teraz jest źle? Samo się nie popsuło... Odpowiadając na twoje pytania: - naczynie wpięte po stronie tłocznej pompy zawsze po jej uruchomieniu wyrzuci trochę wody. W twoim przypadku przelew to na oko miedź 15-stka z odcinkami poziomymi. Wystarczy niewiele wody wypływającej ze zbiornika, żeby zamknęła się średnica i woda została zassana (tak jak przy zaciąganiu benzyny wężykiem ze zbiornika paliwa). - pompa jest za duża - jak temu zaradzić? no cóż... kombinujemy... ostatecznie wiadomo-przeróbka - przełożenie pompy na zasilenie nie pomoże Sprawdź też drożność otworu, a raczej otworka odpowietrzenia zbiornika . Najlepiej to go powiększ. Mam jeszcze jeden "głupi" pomysł. Oba zawory na pompie przykręć prawie na maksa. Zostaw powiedzmy 20% otwarcia, może nawet mniej. Chodzi mi o stworzenie warunków mniejszej pompy.

Rzutem na taśmę zmodyfikowałem mój poprzedni wpis. Rzućcie proszę okiem bo prawom fizyki (i nam :lol: ) nie uciekniecie.

Tak naprawdę to on tam nie jest potrzebny bo nie spełni swojej funkcji. Grawitacji nie uruchomisz. Tak czy inaczej przy rozgrzanym kotle wyłącz na chwilę pompę. Gdy ją ponownie uruchomisz powinieneś usłyszeć charakterystyczne głuche uderzenie. To odgłos prawidłowo zamykającego się zaworu różnicowego. Nie dowodzi to jego 100% sprawności. Miałem już przypadek wadliwego ZR. Na oko było OK, nawet po jego rozebraniu ale pompa wogóle nie miała wydajności. Dopiero gdy zastąpiłem go zwykłem zaworem odcinającym jakby ręką odjął wszystko zaczęło śmigać. Wyszło na to, że nie trzymał szczelności. Nie miał wżerów, kula gładka i okrąglutka ale jakimś cudem przepuszczał. Podejrzewam, że miał źle wytoczone łoże kuli ale sprawdzić tego nie potrafiłem. Każdy przypadek inny i stawiałbym u was na korek powietrza w wyniesionych do góry nitkach powrotu. Zastanawia mnie jeszcze twoja sugestia o przeniesieniu naczynia na strych. Jeśli mówimy o domu parterowym i kotle na poziomie grzejników to teraz naczynie rozumiem jest w pomieszczeniu kotłowni pod sufitem? Napisałeś też wcześniej o biegnących pod sufitem rurach zasilania i powrotu w pomieszczeniu kuchennym. Czyli jeżeli sufit kuchni i kotłowni jest na tym samym poziomie to te ciągi rur tak naprawdę są powyżej stanu wody w naczyniu. Nigdy coś takiego nie zagrzeje. Kombinuję trochę po omacku, dlatego sprostuj jeżeli się mylę. Dla zobrazowania o co mi chodzi: