kiminero

Raz piszesz, że instalacja działa grawitacyjnie, później, że jest obieg wymuszony. Duża różnica i lepiej to uściślić. Jest pompa albo jej nie ma. Na dodanej części instalacji masz zrobiony syfon, gdzie gromadzi się powietrze wędrujące w instalacji. Gdyby była pompa raczej poradziłaby sobie z jego "przepchnięciem". Z opisu tego co zrobiłeś podejrzewam tą dodatkową nitkę powrotu, która jak piszesz, od grzejnika będącego na poziomie kotła biegnie najpierw na sufit i dopiero w dół do powrotu. Chyba, że cię źle rozumię. Schemat by pomógł. Jeśli grzejnik nie grzeje, spróbuj go najpierw całkowicie zamknąć na zaworach. Później odkręć tylko zawór powrotny i powoli odręcaj go ze śrubunka. Jeśli powietrze stoi w odcinku powrotu usłyszysz wydostające się powietrze. Oczywiście zadbaj o to, aby nie zabrakło wody w naczyniu, ponieważ całkowite usunięcie korka może wymagać sporego upustu wody przez śrubunek, dosyć silnym strumieniem. Dalej skręć wszystko jak było, upewnij się, że w grzejniku nie ma powietrza (odkręć odpowietrznik) i dopiero później odkręć zawór zasilania. Jeśli grzejnik ruszy, masz zlokalizowaną usterkę. Pozostanie wykombinować jak ją usunąć. Może odpowietrznik automatyczny w najwyższym punkcie, a jeśli nie ma miejsca na jego właściwe zamontowanie, to na nitce powrotu wstaw trójnik PEX-a a do niego jakiś zaworek odpowietrzający. Piszesz, że grzejnik staje tylko gdy dopuścisz wody lub ją zagotujesz, więc raczej rzadko. To tylko hipoteza. Dasz schemat jak i gdzie wpiąłeś grzejnik będziesz miał diagnozę. Pozdrawiam. BYLE DO WIOSNY!

Zmiana biegu pompy nie robi różnicy? Wyregulować przepływy można zaworami powrotnymi, tak na próbę lub na stałe. Zastanawia mnie dlaczego było dobrze (ty jesteś tego pewien, czy tak twierdzi klient?) a teraz jest źle. Co poza podpięciem drugiego pieca zostało zmienione? Na próbę możesz też wyjąć wkład siatkowy filtra i poobserwować. Jeśli pompa jest za słaba to po wyjęciu filtra powinno być troche lepiej. Jak to nie pomoże to poprosimy schemat i parametry pompy oraz instalacji. Czy każdy kocioł ma swoją pompę? Jeśli nie, to przyczyna po stronie instalacji. Czy ten drugi kocioł jest pomocniczy, czy też funkcjonują one zupełnie rozłącznie?

Problem ilości dostarczanego powietrza rozwiązują sterowniki z sondą lambda, która mierzy zawartość tlenu w spalinach i wg tego dobiera prędkość dmuchawy. Co do spieków, zrzucania niedopalonych węgli, to chyba jeszcze nie ma dobrych rozwiązań. Najlepsze własne doświadczenie, niestety. Tego typu problemy pojawiają się nie tylko w opisanym przez ciebie przepadku, ale też przy zmienie dostawcy ekogroszku. Róznice w jakości potrafią być bardzo duże! To z kolei konieczność regulacji kotła... Bezobsługowy to jest kocioł gazowy zasilany z sieci, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, ewentualnie własny cieć... Było sie budować na Florydzie!

Żadnych elektrozaworów! Każda pompa działająca w obiegu ma mieć "swój" zawór zwrotny. Dla P2 ma być pomiędzy pompą a trójnikiem na podłogówkę. Dla podłogówki za trójnikiem ale przed 3D. Jeszcze jedno. Wymiennik jest twoim wtórnym źródłem ciepła i do niego powinno być podpięte naczynie przeponowe (najlepiej po stronie powrotu). Szczegół, ale załóżmy, że zamknąłeś zawory odcinające wymiennika i rozpalasz w kotle. Woda po stronie zdawczej wymiennika rozgrzewa się i rozszerza nie mając ujścia. Coś musi puścić. Chyba, że wymiennik ma jakiś zawór bezpieczeństwa, którego nie wrysowałeś.

"opór wody równy zero" - co masz na myśli ? Chodzi ci o zrównoważenie ciśnień? To co napisałeś w opisie ma zastosowanie do każdego grzejnika w dowolnym podłączeniu. Podaj sytuację, w której do grzejnika wpływa 2 litry a wypływa 1 lub 3 litry!? Cudów nie ma. Woda zawsze musi pokonać drogę kocioł-grzejnik-kocioł, co dla grzejnika nr 1 (licząc od zasilenia kotła) dla wody powrotnej wynosi długość obwodu domu. To jest nie pół , tylko cały układ! Posuwając się dalej kolejne grzejniki dla wody powrotnej będą miały coraz krótszą drogę, jednocześnie woda zasilająca będzie miała coraz dalej. Jedyne co mi przychodzi do głowy pozytywnego dla twojego rozwiązania, to prawdopodobnie bardziej równomierne rozgrzewanie się grzejników w obiegu grawitacyjnym. Oszczędności w rurach nie widzę. Ten sam efekt uzyskasz dzieląc instalację na na dwa obiegi, biegnące po bokach domu i kończące się na grzejnikach "szczytowych". Gdyby policzyć opory wyjdzie wg mnie to samo. Metoda przyłączenia grzejnika zależy głównie od jego długości. Im dłuższy tym bardziej zasadne zastosowanie metody 2. Przy pompie różnice są niewielkie. "Opór hydrauliczny równy 0..." - marzenie kolego, marzenie...

Jeśli schemat wiernie oddaje stan instalacji, to rozwiązaniem będzie zamontowanie zaworów zwrotnych przed pompami P2 i P3, które zapewnią prawidłowy kierunki przepływów gdy jedna z nich nie pracuje. Własny obieg podłogówki to kolejna pompa z zaworem trójdrożnym do obniżenia temperatury w obiegu. Wpięcie tej pompy na odcinku pomiędzy już istniejącymi pompami (zawór zwrotny do ukierunkowania przepływu) i wyrzucasz ten termostat na powrocie podłogówki.

Nie napisałem, że to hydrauliczny dogmat sprawdzający się w każdych warunkach. Dla domów jednorodzinnych o przeciętnym metrażu to działa. Nie odnosiłem się też do wymaganych przepływów na instalacji tylko do wysokości podnoszenia jaką potrafi obsłużyć wspomniana tu pompa. Nie chcę też kłócić się z producentami pomp, którzy w odniesieniu do pomp stosowanych w małych instalacjach, za parametr doboru sugerują właśnie wysokość podnoszenia. Każdy z tych producentów nie pomija też problemu wydajności pompy, umieszczając w instrukcjach graficzne wykresy charakterystyk spadku wydajności pompy w zależności od wysokości podnoszenia. Polecam lekturę instrukcji obsługi dowolej pompy. Jakim kryterium ty się kierujesz dobierając pompy do budynku parterowego, piętrowego lub wyższego? Nie musisz odpowiadać jeśli instalujesz tylko magazyny 500m2. Przeczuwając zapowiadającą się pyskówkę będę odpowiadał tylko na posty wnoszące coś do tematu założonego przez autora. Pozdrawiam, kiminero

Będzie grzać równomiernie i tak, zakłóci obieg, zwłaszcza na pionie, do którego podłączona jest podłogówka. Stopień zakłócenia obiegu na tym pionie będzie tym większy, im bardziej otwarty będzie mieszacz pompy podłogowej. W miarę rozgrzewania się płyty będzie się on zamykał a po osiągnięciu temp zadanej zacznie cyrkulować wodę tylko w obrębie obiegu pętli. Jak silne będzie to zakłócenie nie potrafię ci odpowiedzieć, jednak przy kotle stałopalnym, typu ekogroszek, nie powinno być ono "wyczuwalne", bo płyta raz rozgrzana nie potrzebuje wysokich przepływów czynnika do podtrzymania swojej temperatury. Prawidłowo ta dodatkowa pompa powinna być wpięta bezpośrednio do kotła (zasilanie i powrót) po to właśnie aby nie zakłócać pracy popmy grzejnikowej. Teraz będziesz miał układ dwóch pomp wpiętych szeregowo, czyli jedna zabiera wodę drugiej. Nie ma się jednak co stresować, bo wszystko będzie raczej śmigało w miarę OK, przy założeniu, że pompa CO na 3, a pompa podłogow na 1. Co do drugiej części pytania to jest tak jak piszesz.

Co to znaczy "za wolno się nagrzewa"? Małe powierzchnie płyt grzewczych sterowane za pomocą zaworów RTL zachowują się w dokładnie tak jak opisujesz: Pętla zasilana jest wodą o temperaturze kotła, a wypływa z niej woda o temperaturze ustawionej na RTL-u. Nie wiem jak poprowadziłeś układ wężownicy i na jaki układ pozwalała powierzchnia łazienki, jednak przy zastosowaniu RTL trzeba zrobić wszystko, aby był to tzw. "podwójny ślimak", który pozwala na równomierne rozgrzewanie płyty. Najgorsze co można zastosować to zwykła meandra o kierunku zasilenie-powrót. RTL w takim układzie nigdy nie rozgrzeje płyty równomiernie. Jeśli tak właśnie poprowadziłeś węże w posadzce to jedynym rozwiązaniem jest przejście z aktualnej metody ilościowej na jakościową, czyli odrębna pompa pętli podłogowej w połączeniu z zaworem mieszającym (RTL wyrzucasz). Wtedy uzyskasz stałowartościowy przepływ czynnika przez pętlę jeśli chodzi o jego ilość i będzie on miał stałą temp regulowaną mieszaczem. Jakkolwiek dodatkowa pompa na takie maleństwo to dość osobliwe. Po to wymyślono RTL żeby tego uniknąć. Jeszcze jedna uwaga. Założyłeś pompę 40-tke a do podnoszenia masz ponad 6 m. Widzisz niezgodność? Wartość "40" informuje o maksymalnej wysokości podnoszenia pompy 4m, na najwyższym biegu. Zasada doboru pompy to różnica wysokości naczynia i powrotu kotła pomnożona przez 0,7. Tutaj (6,4m *0,7)=4,48. Nie namawiam cie na wymianę pompy, bo nie rozwiąże one twojego problemu z podłogówką a jeśli ta 40 daje radę obgonić równomiernie grzejniki to OK.

Mieszacz docelowo zaopatrzony będzie w siłownik ze sterownikiem. Dlatego tam jest. Instalacja modernizowana (wymiana kotła), wcześniej pracowała wyłącznie na grawitacji. Grzechem wydawoło mi się nie pozostawić możliwości jej ewentualnego wykorzystania. Stąd też średnice rur, których wymiana nie wchodziła w rachubę. W sytuacji krótkiego obiegu CWU, czy ma to jakiekolwiek znaczenie? Byłoby miło gdybyś podał kilka argumentów przeciw, dla takiego układu. Kierunki wszystkich urządzeń na instalacji są prawidłowe.

Czy to ma sens? Może obieg jest odwracany przy częściowo skręconym mieszaczu? Chyba jest to możliwe przy tych średnicach, tym bardziej że klient wspominał o stukach na zaworze różnicowym. Sugerowałoby to, że odwrócony obieg podnosi kulę zaworu a pompa CO z powrotem ją domyka. Opisywany problem pojawia się tylko przy działającej pompie boilera. Dalej mnie to nie przekonuje w stu procentach, bo pompy są tej samej mocy i CO na trójce, CWU na jedynce. Ktoś cokolwiek wymyśli poza tym dodatkowym zaworem zwrotnym?

Witam! Mam prośbę o ocenę tego schematu: Jest to wierne odwzorowanie istniejącego układu. Mieszacz "Wita", calowy z ręczną nastawą. Kocioł na paliwo stałe - górno/dolnego spalania, sterownik ze sterowaniem pompy boilera i CO. W rozpalaniu pompa boilera nie pracuje. Uruchamia się dopiero po zamknięciu pierwszego cyklu i wyłącza po osiągnięciu temp zadanej cwu. Nie pracuje również gdy temp płaszcza jest niższa od temp zadanej cwu, czyli jest wyłączona przy etapie wygaszania. Klient narzeka, że przy niewielkim nawet załadunku kocioł potrafi zagotować wodę (mieszacz jest skręcony między 3 a 4, przy skali 0-6). Instalacja jest wykonana ze stali, grzejniki: 6 stalowe + 3 żeliwne, na 4-ech termostaty. Czy cokolwiek byście zmienili w tym układzie? Czy spotkał się ktoś z takim algorytmem sterownika, w którym po osiągnięciu temp zadanej kotła (tu ustawione 55), dmuchawa wyłącza się w przedziale 55-60, przy czym nie zauważyłem żadnej powtarzalności. Ponowne załączenie dmuchawy do trybu praca, też nie ma stałej wartości wskazań wyświetlacza. Sterownik nie ma możliwości regulacji parametru histerezy. Czyżby sam ją sobie wyliczał? Jeśli tak to na jakiej podstawie? Sterownik na kotle to Luksus Pro firmy Elster. Za wszelkie uwagi z góry dzięki!

Witam! Szukam opini użytkowników sterownika Lusus Pro firmy Elster, wersja do obsługi pompy CO i CWU. Czy ktoś miał z nim problemy? U mnie podczas procesu rozpalania kocioł przeciąga temperaturę zadaną o kilkanaście stopni lub ją zagotuje. Moc dmuchawy 40%. Niżej nie daje rady na węglu. Po pierwszym cyklu kocioł stabilizuje się, ale zdarza się, że w ciągu dnia bez logicznej przyczyny temperaturę znowu przeciągnie. Na etapie wygaszania wyświetlacz potrafi też ni stąd ni z owąd pokazać 85 stopni, czyli próg awarii. Jestem na etapie ustalania przyczyny i główne podejrzenie padło na czujnik temp płaszcza, który zamówiłem u producenta, chcę się jednak zorientować czy ktoś ma doświadczenie z tym sterownikiem. Mam też pytanie do automatyków. Czy samodzielne przedłużenie przewodu czujnika CWU z 4 do 5 metrów wpłynie na jego odczyty? Połączenie zwykłą kostką elektryczną, czujnik trzy przewodowy. Będę wdzięczny za wszelkie info.

Spróbuj zamknąć wszystkie grzejniki na "gorącej" stronie domu i sprawdź, czy reszta się rozgrzeje. Jeśli tak, to nie jest to problem zapowietrzenia i trzeba będzie zaprosić instalatora żeby wyregulował obieg pod kątem przepływu.

Zanim zaczne dalej męczyć cię pytaniami, upewnię się co do jeszcze jednej kwestii. Pompa wyposażona jest zapewne w odpowiedni filtr siatkowy. Jak często go kontrolujesz i jaka jest ilość osadu zbierającego się na siatce? Objawy jakie wymieniłeś prawie zawsze generowane są niedrożnością filtra pompy. Brak swobodnego przepływu przez jego siatkę w połączeniu z ssaniem pompy daje słyszalny efekt szumu i wrażenie zapowietrzenia. Fachowo nazywane to jest efektem kawitacji pompy, która radykalnie obniżając ciśnienie na wejściu (podciśnienie) "wysysa" z wody całe zawarte w niej powietrze, nawet to w postaci mikropęcherzy! (im niższe ciśnienie i wyższa temperatura tym mniej powietrza może rozpuścić woda) Jakby tego było mało, z doświadczenia mogę zapewnić, że filtry pomp zainstalowanych na wyjściu kotła, zachodzą brudem kotłowym w tempie geometrycznym, dlatego tak ważne jest ich regularne czyszczenie. Brudny filtr to brak odbioru wytworzonego ciepła a to sprawia, że kocioł szybko się rozgrzewa i ma dużo większą bezwładność. To z kolei prowadzi do miejscowego podgotowywania wody na ściankach kotła lub jego rusztach wodnych. Tak więc wszystko to pasuje do twojego opisu i w połączeniu z twoją informacją o wcześniejszym prawidłowym funkcjonowaniu instalacji, to będzie albo ten filtr, albo pompa. Na marginesie - kocioł w układzie zamkniętym! Mam nadzieje, że jest wymiennik pośredni! Jakie masz zabezpieczenia instalacji? Do niedawna było to prawnie niedopuszczalne. Od niedawna możliwe tylko dla kotłów z wężownicą schładzającą! Kolejne pytanie, to na jakie ciśnienie jest atestowany kocioł? Sprawdzić koniecznie! Wracając do tematu, to spróbuj też uruchomić układ bez siatki filtra. Po prostu wyjmij ją i poobserwuj jak się będzie zachowywała instalacja. Daj znać o efektach. Pozdrawiam, kiminero

No więc skończyła się ta pompa, czy rozprowadza ciepło? To się troche wyklucza! Jeśli jednak ciepło rozprowadza, to problem po stronie instalacji. Najlepiej jakieś zdjęcie okolic kotła, a na początek odpowiedz na pare pytań: 1. Czy kocioł posiada sterowanie? Jeśli tak, to na ile ustawiona jest temperatura? 2. Czy pompa ma obejście grawitacyjne zaworem różnicowym? 3. Jakie masz grzejniki i jakie posiadają zawory? 4. Czy zawory grzejnikowe są tego samego typu na każdym grzejniku? 5. Czy problem pojawił się nagle? 6. Czy zmieniałeś cokolwiek w instalacji. 7. Naczynie otwarte, czy zamknięte? 8. Jak jest odpowietrzana instalacja? No to tyle na początek...

Zbiornik wyrównawczy: temat wałkowany tu dziesiątki razy, poszukaj i poczytaj. Szkic nie jest bardziej czytelny. Te trzy grzejniki w strefie "środkowej" to na piętrze czy parterze? Dlaczego podpięte są z osobnej nitki? Jak chcesz sterować tym układem? Zapomnij o grawitacji. Zawór różnicowy OK, ale zagrzeje tylko boiler. Swoją drogą opisałeś go jako "z. kulowy". Masz zamiar założyć zwykły zawór kulowy? Piętro rozdział górny, parter rozdział dolny? To nowy dom, czy remont? Można wykorzystać przestrzeń posadzki, czy nie? Dużo pytań, mało podpowiedzi. Spróbuj zadać bardziej konkretne pytania lub popracuj nad szkicem, tak by odzwierciedlał faktyczny rozkład przyszłych elementów instalacji.

Porady mają dotyczyć ... czego?

"Dzwonić" w grzejniku będzie również w przypadku odwrotnego podłączenia grzejnika, tzn. powrót w miejscu zasilenia i odwrotnie. Wtrąciłem to w oparciu o własne doświadczenia, a miało to miejsce na instalacji PEX, grzejniki alu, zamknięta z termostatami, podłączenie prostopadłe. Po rozpaleniu jeden z grzejników zaczął "wariować". Dzwonił jakby miał dzięcioła w środku. Ostatecznie pękła (!!!) iglica zaworu termostatycznego. Po wykryciu przyczyny i zamianie przyłączy było OK.

Jeśli masz instalację zamkniętą to w jakim celu co tydzień upuszczasz z niej wodę? Uzupełniasz ją później? Pytanie w którym miejscu instalacji masz ten zawór w sosunku do manometru? Moja rada, to montaż naczynia otwartego. Będzie i bezpiecznie i zgodnie z przepisami.

Jeśli to Purmo, jeśli zawór wygląda jak zamontowany fabrycznie, to skontaktuj się z dystrybutorem Purmo, podaj mu typ grzejnika i orientacyjny czas zakupu grzejnika. Powinien ci pomóc. Inna opcja: powędrować do sklepu mającego w ofercie Grzejniki Purmo typu"V" i dokupić pasującą do niego fabryczną głowicę. Na 99% będzie pasowała i do twojego.

W instalacjach typu zamkniętego stosuje się zabezpieczenie 2,5 bara (1,5 bara to praktycznie ciśnienie robocze tego typu instalacji). Jakim cudem po zagotowaniu wody niczego nie rozerwało, jeśli jak twierdzisz zawór bezp. nie zadziałał?

Ostatecznie można wykręcić zawór z grzejnika i z nim powędrować do sklepu.

Ani jedno, ani drugie. O prawidłowym montażu naczynia otwartego na tym forum było wielokrotnie. Zachęcam do poszukania i poczytania. W twoim rozwiązaniu przy zagotowaniu wody duża jej część zostanie z układu wyrzucona, znacznie silniejsze będą też udary hydrauliczne. Jeśli rura bezpieczeństwa wpięta będzie w górę naczynia, zaś rura wyrównawcza połączy spód naczynia z powrotem kotła, to w momencie zagotowania wypychana przez parę woda wtłaczana jest do naczynia z góry i prawie w całości wraca do układu rurą wyrównawczą. Efektu cyrkulacji nie będzie pod warunkiem wpięcia rury bezpieczeństwa po stronie ssawnej pompy. Nie do końca zrozumiałem, czy te dwa grzejniki mają grzać tylko w momencie postoju pomp? Obieg wymuszony, jak sama nazwa wskazuje wymusza za pomocą pomp obieg wody w instalacji. Częściowe pozostawianie obiegu grawitacyjnego nie zafunkcjonuje. Co do wpiętej w powrót rury wyrównawczej, to jest tylko moja sugestia, opcja do rozważenia. Można ją pominąć, tak jak to ma miejsce chyba w ponad połowie istniejących instalacji. Wszystko będzie działało, bo nikt nie zakłada, że współczesne sterowane kotły mogą zagotować wodę.

Lepszy już schemat B, z małymi zmianami. Grawitacja na rozdzielaczach jest nierealna, więc zaw. różnicowy jest niepotrzebny. Chyba, że są jakieś grzejniki podpięte poza nimi. Nawet jeśli, to zastosowanie zaworu 4D po drodze zakłóci grawitację na tyle mocno, że i te grzałyby kiepsko. Z kolei pompa na obiegu boilera zdecydowanie tak i tu można zastosować zaw. różnicowy, który zapewni bezpieczną pracę kotła przy zaniku napięcia. Ważne, by zainstalować zawór zwrotny na obejściu pompy, tak aby po jej wyłączeniu przez sterownik (po nagrzaniu wody użytkowej do temp. zadanej), pompa grzejnikowa nie odwróciła obiegu w boilerze. Jeśli uważasz, że bioler poradzi sobie na grawitacji, to rozumię, że już coś takiego robiłeś? Moim zdaniem przy tak małym zasobniku ilość wody podgrzanej na grawitacji będzie niewystarczająca. Rozdzielacze lepiej przyłączać do kotła rurą miedzianą lub stalową bez redukowania średnic. Aby obsłużyć 6 obwodów, PEX 20 pracował będzie na wysokich przepływach, czytaj większe szumy na przewężeniach złączek.