kiminero

OK. No to się czegoś nauczymy... albo i nie, bo autor wie, ale nie chce powiedzieć (napisać). Więc nastawa wstępna zaworu termostatycznego służy do...(?) Czekamy z niecierpliwością.

Wszystko w granicach rozsądku. Wyższości projektanta nad doświadczonym instalatorem bym z góry nie zakładał. Osobiście widziałem "kwiatki" w wielu projektach wykonawczych, zaś te z projektów budowlanych to raczej szkice. Gdybym zawarł umowę z klientem na wykonawstwo ściśle w ramach projektu wykonawczego, to de facto wisiałbym na telefonie z projektantem, bo rzeczywistość to nie papier. Prosty przykład, prowadzenie przewodów ze spadkiem. I co to ma niby znaczyć? W projekcie ma być 3% (bo tak mówi jakaś norma), a po trzech metrach przy takim spadku rura wychodzi z posadzki. Wzywać projektanta, czy zejść do 1cm/m? Inny problem to niezdecydowanie wielu klientów, którzy w trakcie budowy zmieniają zdanie np. w sprawie rozmieszczenia przyrządów sanitarnych. Korekta projektu (czytaj poślizg czasowy)? Wyznacznikiem "fachowości" powinna być wg. mnie z jednej strony wiedza poparta jakimś papierem, z drugiej (ważniejszej) jakość wykonywanych usług w przeszłości. Od inwestora zależy czy znajdzie czas aby tą jakość sprawdzić. Pewny instalator nie będzie miał problemów ze skierowaniem klienta do wcześniejszych realizacji. Formułka ogłoszeniowa "Usługi hydrauliczne. Tanio.", to bardziej straszak niż zachęta. Ostatecznie to klient kalkuluje ryzyko wyboru i on ponosi konsekwencje. Raz zdarzy się, że trafimy na solidną firmę, innym razem na "melepete".

Witam. Przypominam, że woda w rurach jest nie tylko w instalacji grzewczej, ale również w instalacji wodnej. Pozostawianie domu bez ogrzewania w warunkach mrozu na dłuższy okres jest więc raczej niemożliwe, a na pewno ryzykowne. Przydałyby się dokładniejsze informacje nt. energochłonności budynku. Bliski pasywnego to mało precyzyjne stwierdzenie. Czy jest np. rekuperacja z GWC (gruntowy wymiennik ciepła)? Zastosowanie ogrzewania elektrycznego to uzależnienie od jednego źródła. Ogrzewanie wodne podłogowe ma tą "przewagę", że woda jest tylko pośrednikiem w przekazaniu energii (ciepła), co pozwala na różnorodne metody jej podgrzewu (paliwa stałe, olej, gaz, solary, pompa ciepła albo prąd). Jeśli w perspektywie na ścianach będą wisiały grejniki, warto już teraz pomyśleć o położeniu rur (na "sucho"), aby później nie uszkodzić mat grzejnych. O kuciu w wykończonym domu nie wspomnę. "Hamletowski" wybór :rolleyes: Czym grzać? :(

Napisałem prawdę, całą prawdę i tylko prawdę... Hmmm... Dziwne...

Zawór kulowy? To nie ta bajka. U mnie na parafii stosujemy coś takiego: Ewentualnie wersja prosta: Dokładny odpowiednik zaworu zasilającego, tyle że bez pokrętła. Kuli nie posiada. Pod zaślepką sprytny trzpień zamykający z jednym lub dwoma (wersja de lux) oringami. Obsługa kluczem imbusowym nr 8 lub 6. Faktycznie poprzedni post wyszedł mi jakiś mało erot.... znaczy merytoryczny.

Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Miałem na myśli zwykłe zawory powrotne odcinające. Podczas normalnej pracy są one otwarte przy każdym grzejniku na max. Gdyby chcieć zdjąć grzejnik (bo ktoś ma akurat taki kaprys np.) trzeba ten powrotny zawór zamknąć. Zasilający zresztą też. Tak słyszałem... Procedura zamykania zaworu powrotnego polega na jego zakręcaniu ruchem obrotowym prawoskrętnym, w liczbie obrotów sztuk 8 (liczę w pamięci, mogę się mylić!). Nie wiem, czy można te zawory nazwać "dławiącymi zasuwami regulowanymi". Skali też skurkowane nie mają. Ale... Stopień zdławienia można sobie wykoncypować licząc ile obrotów już "zasuwę" wkręciliśmy. Dla bystrzejszych do wykorzystania system ułamkowy. Powtarzalność parametrów przy kolejnych regulacjach (bo żona znowu kazała grzejnik zdjąć do malowania), zależy od indywidualnych skłonności do Alzheimera. Sugeruję też regulację organoleptyczną połączoną z wykorzystaniem logiki. Stopień zdławienia odwrotnie proporcjonalny do iloczynu odległości grzejnika od kotła i jego wielkości. No to tyle w tym temacie. Dzienną porcję sarkazmu zużyłem. Się będzie lepiej spało! Pozdrawiam

Wyjściem w takiej sytuacji jest regulacja przepływu zaworami powrotnymi. Oczywiście zawór ostatniego grzejnika otwarty na full. Jeśli instalacja posiada tylko jedną pompę, należy zacząć od zdławienia boilera. Przy całkowicie otwartych zaworach zabiera on większość z wydajności pompy.

To ja z nowej beczki teraz. Mam pewne wątpliwości dotyczące zasady funkcjonowania, zarówno w moim ostatnim schemacie (post #46 lub #63) jak i na schemacie z postu #83. Wątpliwość dotyczy sytuacji gdy dojdzie do naładowania bufora i zawór Z2 odetnie gazówkę. Układ czerpie energię za pośrednictwem bufora zasilanego kotłem lub kominkiem. Tu jest OK. Teraz jeżeli w nich wygaśnie i bufor przestanie być ładowany, to najpierw Z2 powinien wyczuć spadek temperatury w górnej warstwie bufora i ponownie otworzyć obieg na gazówkę, aby ta wodę dogrzała. Jestem pewien, że tak będzie. Jednak czy dalszy spadek temperatury w obrębie bufora jest możliwy, jeżeli jest on elementem układu "zasilanym" wodą powracającą z kolektora powrotnego instalacji? Woda ta może mieć temperaturę wyższą niż 40 C i do przełączenia zaworu Z1 może nigdy nie dojść. De facto gazówka grzeje cały bufor! Dobrze to rozumiem? Bo nie jest to tym do czego dążymy. Ten sam problem widzę na schematach IB. Gdzie sterownik różnicowy powinien dokonywać pomiaru aby to pogodzić? Muszę to jeszcze raz przetrawić. Znowu. Chociaż wolałbym się mylić. Ostatecznie możnaby to przełknąć, tylko czy zachowamy warunek akumulacji ciepła?

Pisałeś o "buforze" 500l. Grzanie tej wody każdej nocy w takiej ilości niezależnie od tego, czy ją spożytkujesz.... No tanio to nie będzie. A jeśli wody braknie, to i tak dogrzejesz na dziennej. Zrozumiałem, że to ma być zbiornik otwarty. No właśnie dlatego, że są od atmosfery odseparowane. Dziwne. Nie rozumiem zasady "napuszczania" i uruchamiania grzałki. Jak zbiornik jest zamknięty, to gdzie podzieje się powietrze? Może masz na myśli nowe zastosowanie zbiornika hydroforowego do CWU? Stały kontakt wody ogrzanej z powietrzem daje nieciekawy "zielony" efekt. Aby woda ciepła i zimna skutecznie mieszała się w obrębie baterii musi być równe ciśnienie po obu stronach. Inaczej kicha. Leci tylko zimna. Jeżeli "bufor" będzie zamknięty, to po odcięciu dopływu zimnej nic z niego nie poleci. Jeśli będzie otwarty, to ciśnienie wody zimnej przez baterię wtłoczy ją do "bufora". Jeśli będzie to dziwny rodzaj hydrofora, to szybko dojdzie do różnicy ciśniej i znowu kicha. No właśnie. Jaka miałaby to być pompa? Ma zasysać wodę z "bufora" na jakiej zasadzie? Napływ grawitacyjny to konieczność użycia zestawu hydroforowego. Nie widziałem takich atestowanych na ciepłą wodę. Co osobno podłączyć? 90 stC to zdaje się oparzenie pierwszego stopnia! Są metody przeciwoparzeniowe ale nie w tym układzie. Nie eksperymentuj na rodzinie. Pomyśl. Jak opróżnić dowolny zbiornik z wody, jeżeli nie ma on połączenia z atmosferą? Żadna pompa tego nie wykona, chyba, że próżniowa. Z kolei zbiornik otwarty do atmosfery to problemy nie do przejścia, by dało się korzystać z CWU wydajnie i bezpiecznie.

No nie wiem. Zależy jak ten układ rozumieć. Dla mnie rolę pomocniczą pełnią kocioł i kominek, a gazówka jest nadrzędna. Nadrzędna w tym sensie, że to ona czuwa, jak napisał matek08, aby ciepła nie zabrakło, również wtedy gdy bufor nie daje rady. Ale to tylko kwestia wtórna. Układu zmieniać nie trzeba. Dzieli i rządzi tak naprawdę właściwy zawór przełączający i jego czujka. Pozdrawiam

Nie zmieniając niczego w układzie, każde źródło może w pełni przejąć funkcję źródła głównego. Pytanie co rozumiesz pod pojęciem główne źródło, bo do w pełni automatycznego nadzoru (czuwania żeby zawsze było ciepło) tak naprawdę nadaje się tylko gazówka (lub kocioł z systemem automatycznego podawania paliwa, typu groszek miał, pellet czy olej). Jaką rolę miałby w układzie kocioł gazowy gdyby to "śmieciuch" chodził na okrągło? Po to, by nie załączał się przy spadku temperatury to tylko ręczne jego wyłączenie. Wytłumacz jaśniej jakich zachowań od poszczególnych źródeł teraz oczekujesz. Każdy element grzejny emituje ciepło. Jak masz możliwość to umieść kocioł w garażu.

Zaczynam się zastanawiać czy to żart. Dowolny ogrzewacz przepływowy z twoim "rozwiązaniem" wygrywa i jest o niebo tańszy w użytkowaniu. Grzeje tylko tyle ile ci do umycia zębów potrzeba. Jak chcesz zachować ciśnienie w instalacji? Jak nadzorować napływ wody żeby nie przelać? Jak wykryć brak wody żeby grzałki nie spalić? Jak utrzymać higienę zbiornika żeby ci flora nie zakwitła? Jak zapobiec napełnianiu zbiornika gdy wodę w baterii będziesz mieszał? Jak... No obłęd jakiś! Z wątku się wyłączam! Składam też wniosek o jego przeniesienie.

matek08 układ widzi jako rozdzielność gazówki i bufora jako zbiorczego źródła ciepła. Oba obiegi pracowały niezależnie, jednak kocioł zawsze za pośrednictwem bufora. Teraz pyta co zrobić, aby kocioł miał dodatkowo możliwość grzania bezpośrednio instalacji z pominięciem bufora. Chyba. Myślałem, że instalacja już śmiga, a my ciągle w polu... :(

Witam. Zaintrygowałeś mnie niezmiernie. Chciałbym twoją koncepcję zobaczyć na schemacie, bo moja wyobraźnia tego nie ogarnia. Prawdopodobnie się mylę, ale chcesz zainstalować sobie zbiornik (beczkę?) o obliczonej pojemności 500l, napełnić ją wodą, dopływ wody zamknąć, nagrzać to prądem i przez resztę dnia jakąś pompką (hydroforową?) tą wodę rozprowadzać po instalacji? I tak co dnia? Generalnie to nie jesteś pierwszy. U mnie w okolicy jest kilku, co to sobie na garaże powciągali stalowe beczki, pomalowali na czarno i latem napełniają je wodą, która spływa sobie na dół do prymitywnego prysznica. Nawet fajna rzecz. W sumie to uważam, że do odważnych świat należy a myślenie nieszablonowe jest źródłem wszelkich innowacji, jednak tutaj prochu nie wymyśliłeś. Szkoda sił i środków. Pozdrawiam

Zdecydowanie powinieneś przestać grzać. Ewentualnie grzej co drugi litr...

Witam. Odpal w kociołku, pozamykaj wszystko poza tym uparciuchem i raportuj o efektach :mellow:

Tak jak wspomniałem, układ na RTL-ach nie bardzo mnie przekonuje. Może rozwiązaniem dobrym dla ciebie będzie coś takiego: http://www.tece.pl/index.php?action=news&section=ticker&news_id=227 Wątek, z którego link zapożyczyłem: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9866-tece-2w1-a-zawor-4d/ Na tej samej stronie TECE masz katalog produktów z cennikiem (nie wiem jak z aktualnością cen): http://tece.pl/cennik/TECEflex_04_2011.pdf Interesuje cię strona 23 gdzie wybierasz odpowiednią opcję. Myślę, że rozwiąże to twój problem z temperaturą obliczeniową do pętli podłogowych, dodatkowo będzie właściwe sterowanie każdej pętli. "Niestety" wzrośnie liczba pomp do dwóch. W dzisiejszych instalacjach to i tak dobry wynik. Pozdrawiam

Witam. Proszę zamknąć oba zawory na rurach grzewczych boilera (na zasilaniu i powrocie). Jeżeli woda naczyniem przestanie wypływać, to boiler do wymiany. Ewentualnie jeżeli nie ma ww. zaworów, to należy odciąć dopływ wody do boilera i obserwować naczynie. Podobny wątek sprzed kilku dni: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9977-wyciek-z-naczynia-przelewowego/ Pozdrawiam.

Witam. Obwody na RTL-ach generalnie trudno "policzyć". Wynika to z charakteru pracy takiego obwodu, który zarówno w przebiegu wachań temperatury jak i przepływu jest wyjątkowo niestabilny. Jeżeli stosuję zawory RTL to przyjąłem zasadę (nijak mającą się do jakichkolwiek obliczeń), że w łazienkach co 15, komunikacja i kuchnie co 20. Zazwyczaj robię tak wyłącznie wtedy, gdy klient oczekuje tylko efektu ciepłej podłogi (tam gdzie płytki), a zasadniczo wiszą grzejniki. Jeśli pętli jest więcej niż dwie, zawsze montuję zestaw mieszający. Podłączenie szeregowe w łazience jest możiwe, jednak mało wygodne. Jeżeli zamkniesz drabinkę, podłoga też przestanie grzać i na odwrót. Lepiej wpiąć tą pętlę bezpośrednoi w zasilenie. Jeszcze jedno. Jeżeli do RTL-a dopłynie woda o temp na nim ustawionej (powiedzmy 35), to się on zamknie, czekając aż odbierająca ciepło podłoga ją obniży. W tym okresie "przestoju" nie będzie też przepływu przez drabinkę, jeżeli wpięta będzie szeregowo. Pozdrawiam

Witam. Żeby zrozumieć tekst tego artykułu, czytałem go 3-krotnie. To chyba dlatego, że nie posiadam tych "prof. dr hab i inż." co autor. Albo to przez tą pogode... No na bank pogoda :P http://www.ogrzewnictwo.pl/index.php?akt_cms=473&cms=287 Miłej lektury.

OK. Obaj mamy rację. Plusem rozwiązania z postu #15 jest prostota wykonania i niższe koszty. Wydaje mi się jednak, że jest to rozwiązanie najlepiej nadające się do układów grawitacyjnych, gdzie naczynie wpinane jest na pionie głównym. Faktem jest też, że dużo więcej wody wyrzuci kocioł w trakcie gotowania gdy jest tylko jedna rura wzbiorcza/bezpieczeństwa, niż kiedy rury te są rozdzielone. Analogicznie wydaje mi się, że przy pojedyńczej rurze więcej pary pójdzie na instalację i efekty będą silniejsze (myślę o uderzeniach hydraulicznych). Obie metody stosowałem (faktycznie częściej była to rura pojedyńcza), jednak nigdy nie pokusiłem się sprawdzić jak to zachowuje się w praktyce, tym bardziej, że dziś to już komputerki myślą za klienta i żadko gotują oni wodę. Celowe gotowanie wody u siebie też mi się nie uśmiecha :D Pozostańmy w błogiej niewiedzy. W końcu to tak jak z Bożym Narodzeniem. Wszyscy wiedzą, że jest ważniejsze od Wielkiejnocy ;) Pozdrawiam

Pomijając semantyke, to chyba nie ma się co czepiać tego przyłącza dokładnie, koniecznie i centralnie od spodu. Naczynie jest jakie jest i ten dolny boczny otwór można z czystym sumieniem nazwać "dolnym". Chyba mam rację? Co do typu podłączenia, to podsunąłem koledze taki akurat wariant, który jest i prawidłowy, i stosowany w praktyce (łączenie rur w/b też się stosuje). Generalnie jestem tutaj "nowy", dlatego podeprę się jeszcze opinią swoistego guru tego forum, jakim jest guitar. Pierwszy znaleziony post wyżej wymienionego w tym temacie to np.: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2991-zbiornik-wyrownawczy/ Na powyższym schemacie jest naczynie samouzupełniające, stąd dodatkowa rura. jendrej83 takiego naczynia nie ma. Tak więc jeśli dalej są jakieś konkretne przeciwskazania co do tego wariantu przyłącza, to chętnie o nich poczytam. Zgodzę się, że istnieją alternatywy. Błędu w tym rozwiązaniu nie widzę. Pozdrawiam

Witam. Jeśli ten "prostokąt" przy kotle to boiler, to jest jeszcze inna alternatywa. Po pierwsze ZLIKWIDOWAĆ!!! zawór, który odcina naczynie od kotła. NATYCHMIAST! Przepraszam, że krzyczę ale zawór bezpieczeństwa to nie jest 100% zabezpieczenie i może dojść do tragedii. To, że ty wiesz jak postępować z tą instalacją nie oznacza, że dla wszytkich jest to oczywiste. NA DRODZE DO NACZYNIA NIE MOŻE BYĆ ŻADNYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH! Jeśli chcesz uzyskać możliwość grzania latem tylko CWU, to pomyśl o założeniu głównego zaworu odcinającego grzejniki na rurze powrotu, tuż przed trójnikiem gdzie wpięty jest powrót boilera. Efekt jest ten sam co przy odcinaniu zasilania, czyli zablokowanie obiegu przez grzejniki, a jednocześnie kocioł ma stałe i pełne połączenie z naczyniem przez rurę zasilania, która u ciebie robi za "pionowy kolektor". Nie jest to rozwiązanie idealne ale stosunkowo mało inwazyjne. Oczywiście możesz na obiegu boilera dorzucić drugą pompę, ale wg mnie jest to niepotrzebne, ponieważ nie widzę powodów. Pytanie czy masz w planach montaż zaworu 3D lub 4D. Upewnij się też jakie są wymogi gwarancyjne podpięcia kotła do instalacji. Nie wiem na ile wierny jest ten schemat ale pompa powinna być zamontowana na obejściu grawitacyjnym. Tak jak jest teraz to jest ona przeszkodą na drodze kocioł-naczynie. Pozdrawiam

Witam. Kieruj się wskazaniami producenta. Najczęściej wymagany jest zawór o ciśnieniu otwarcia 6 bar. Niezbędny jest też zawór zwrotny. Pozdrawiam

Uciekłeś z komunikatora, więc odpowiedź masz tutaj. Biorąc pod uwagę, że z kotła masz wyjście 2 cale skierowane z płaszcza ku górze, to rurę wzbiorczą (czerwoną) wpiąłbym w ten dodatkowy trójnik 2-calowy. Gotująca się woda i para będzie się ewakułować tą właśnie drogą. Dodatkowy otwór do miarkownika użyj do montażu zaworu bezpieczeństwa 3/4" 1,5 bara otwarcia. Rura niebieska w powrót kotła. Rurarz do naczynia w jednakowych średnicach. Jeśli będzie zawór bezpieczeństwa to osobiście położyłbym rury 3/4" ale 1" nie zaszkodzi. Nic mi nie wiadomo o zakazie stosowania kolan 90 st. Zasada jest taka, jak najkrótszą drogą do naczynia i bez zbędnych zakrętów. Odcinki "poziome" na drodze do naczynia nie powinny być poziome tylko poprowadzone z lekkim wzniosem w kierunku zbiornika.