kiminero

Przyczyne masz powyżej. Odetnij boiler zaworami zasilania i powrotu, ew. zamknij dopełnianie zimmej wody boilera i spuść ciśnienie otwierając kran ciepłej wody. Tak sprawdzisz boiler. Ew. nieszczelność zaworu dopełniania kotła, sprawdzisz zamykając zawór główny, np. na wodomierzu, i spuszczając ciśnienie kranem wody zimnej. W obu przypadkach kapanie powinno ustać. Niestety boiler lub zawór do wymiany.

Witam. Zastanawiałeś się po co ci ten bufor? Celem każdego kotła eko jest stała produkcja ciepła w ilościach aktualnie niezbędnych do ogrzania domu i CWU. Ten bufor będzie tylko pośrednikiem generującym straty. W układzie tym nie widzę źródeł nadwyżek energii. Zastanów się nad dużym zasobnikiem CWU (300l np.) z dwiema wężownicami. Jedna obsłuży ci solary, drugą w razie potrzeby obsłuży kocioł. Solary na CO w liczbie szt. 2, to pomyłka. Wystarczy jeśli w sprzyjających warunkach słonkiem nagrzejesz sobie wody. Schemat niestety zeznaje przeciwko tobie. Nie znasz zasad i zastosowań użytych urządzeń. Dużo by pisać na "nie". Całościowe zastosowanie podłogówki sprawdzi się tylko przy sterowaniu pogodowym, czujnikach w każdym pomieszczeniu i indywidualnym sterowaniu siłownikami. Poczytaj o bezwładności tego rodzaju ogrzewania i trudnościach z jego regulacją. Wszystko jest do zrobienia, ale nie można oszczędzać. Osobiście do sypialni radziłbym wykorzystać grzejniki. Łatwiej sterowalne i szybciej reagują na zmieniające się warunki. W tak małych pomieszczeniach połowa powierzchni zastawiona będzie meblami i podłogi niewiele zostanie. Do tego pewnie panel lub drzewo na wykończenie. Obliczeniowo, regulacyjna masakra! Przemyśl, porozmawiaj z instalatorem, popytaj na forum. Błędy lepiej popełnić na papierze. Jak znam życie, to pewnie już ten kombinowany bufor kupiłeś. W końcu tak go w sklepie zachwalali...

Kreska (nacięcie) informuje o położeniu "mieszadła" zaworu. Dla tego modelu Honywell wygląda to tak: W tym miejscu informuje o temperaturze wody zmieszanej.

Witam. Wygląda to tak: Poza tym masz układ wykonany na wymienniku ciepła. Do tego w obiegu kotłowym jest boiler o srednicach "grawitacyjnych". Przy mrozach takich jak teraz, musisz wymusić lepszy obieg wody przez wymiennik, ponieważ z grzejników wraca dużo chłodniejsza woda. Zejdź do kotłowni i zakręć całkowicie zaznaczony zawór: Przestanie grzać boiler, ale pompa pośle całą moc na wymiennik i za jego pośrednictwem na grzejniki. Oczywiście boilera nie można sobie "odpuścić". Odczekaj aż rura z tym zakręconym zaworem ostygnie i wtedy minimalnie zawór otwórz. Poczekaj troche aż ciepła woda dopłynie do tej rury i jeżeli zrobi się ona gorąca, to więcej zaworu nie otwieraj. Chodzi o to, że boiler nie potrzebuje maksymalnego przepływu aby się rozgrzać. Tak musisz ustawić otwarcie zaworu powrotnego, aby ciepłej wody nie brakowało. Cała reszta generowanego w pompie kotłowej przepływu ma iść na wymiennik. Powinny być termometry poglądowe przy wymienniku, aby widać było skuteczność wymiany ciepła po obu stronach. Jednak jeśli na kotle 65 a za pompą grzejników 45, to wymiennik ewidentnie nie wyrabia. Dopóki nie było mrozów dawał radę. Jak się majster pojawi, niech sprawdzi też wszystkie filtry pomp. Pozdrawiam.

Marek już ma taki charakter, że jak coś pisze, to wali "prosto w morde" :lol: Troche mi to przypomina metodę "podskocz-przypieprz-odskocz" :lol: Jedyna niewiadoma to, czy tym razem będzie bardziej kpiąco, sarkastycznie czy prześmiewczo. Zawsze jednak zdawkowo i dosadnie. Od razu uprzedzam, że nie, tzn. nie obrażam się i nie czuję się urażony. :lol: Wyrażam opinie. Jeszcze słowo w temacie, coby nie pisać po próżnicy. Metrowa izolacja nie pomoże, o ile do naczynia nie dostarczy się choćby minimalnej ilości ciepła. Patrz Vlad24. Trzeba by też rozsądzić co ta izolacja ma robić, nie dopuszczać zimna, czy nie wypuszczać ciepła. :) W jednym i drugim chodzi chyba o spowolnienie wymiany, więc jeśli zimne zaizolowane naczynie zamarza po tygodniu mrozów -15, to czas ten da się wydłużyć jeżeli ciepło będzie do przestrzeni izolowanej dostarczane w każdym dniu. Kwestia pozostawiania domu bez ogrzewania jest oczywista. Aby Marek miał pożywkę do dalszej dyskusji, zamieszczam rysunek, graniczący z herezją, bo przecież "grawitacyjnie " woda do naczynia się nie przeciśnie... Jest jeszcze bonus. Zapewniając przepływ ciepłej wody rurą bypassu, wymuszona będzie wymiana wody w RW. Z każdą chwilą coraz cieplejsza woda zwiększała będzie objętość i ten jej nadmiar przetłoczony będzie do naczynia. Zawsze jest to min kilka litrów, w tym wypadku wody ciepłej, wtłoczonej tam bynajmiej nie grawitacyjnie. Rolą dobrej izolacji naczynia jest to ciepło zatrzymać. Przepuszczanie strumienia ciepłej wody żywcem przez naczynie jakoś mnie mierzi. Vlada24 też, chociaż taka właśnie metoda wskazana jest w PN razem z informacją o wymogu stosowania średnicy fi25, która szanse na "mój" grawitacyjny przepływ znacząco podnosi. Pozdrawiam

No to demontuj! :D Może jeszcze spalanie ci spadnie. To by był dopiero efekt! Pozdrawiam

A co na to fachowcy? Skoro grzejniki słabo grzeją a przepływy i przekroje są OK, to musisz mieć zimny powrót do kotła. To z kolei powinno oznaczać ciągłą pracę kotła lub króciutkie przestoje. Może moc kotła nie styka? Może masz priorytet ochrony powrotu i zabiera on przepływ grzejnikowy? Może przepływ zabiera zasobnik CWU? Może zwyczajnie pomieszczenia dogrzane i termostaty spowalniają przepływ? 48 grzejników i 3 kondygnacje. Jak to jest rozdzielone? Są jakieś regulacje podpionowe? Może lepiej spisałby się system kilku pomp? Napisz też jaki to układ, trójnikowy, rozdzielaczowy, mieszany. Z czego ta instalacja i skąd pewność o prawidłowości przekrojów? O kontroli filtrów pamiętasz? Dużo pytań. Niektóre banalne, ale odpowiedź może zaoszczędzić czas. Poglądowy schemat też nie zaszkodzi.

Pompa CO jest dobrze (z zastrzeżeniem pkt 2). Sęk w tym, że schemat Defro zakłada grawitacyjny charakter obiegu kotłowego. Niestety nie wspomnieli słowem o średnicach lub alternatywie pompy kotłowej. Po kolei. 1. Zawór różnicowy, to urządzenie które ma zapewnić obieg wody w układzie gdy pompa obiegowa nie działa (awaria pompy, brak zasilania). Jest to swego rodzaju przełącznik pomiędzy działaniem układu w wersji pompowej (wymuszonej) i grawitacyjnej. U ciebie grawitacyjnego obiegu na grzejnikach nie uzyskasz nigdy, ponieważ tuż za 4D masz pionowe zejścia w dół, 15m wykopu i grzejniki na rozdzielaczch. W związku z tym nie było najmniejszego sensu montowania tego zaworu u ciebie. 2. Jak te cztery pompy w szafkach ruszą, to jak to się ma do przepustowości pompy głównej CO przy 4D? Ona jest jakaś większa? Moim zdaniem może nawet dojść do otwarcia zaworu różnicowego. Generalnie nie jest to jakiś wielki problem, tylko czy ta pompa jest wtedy zasadna? Spróbuj może wyłączyć pompę przy 4D (przełącznik biegów ustaw w położeniu pośrednim między biegami) i zobaczysz czy zmieni się cokolwiek w pracy grzejnkiów. 3. Jak wykonać obieg kotłowy 4D przy jednej pompie, wyjaśnił kolega wyżej. Zrobiony w taki sposób, działa grawitacyjnie i nie wymaga osobnej pompy. Twoje wykonanie wymaga dodatkowej pompy na odcinku między 4D a powrotem kotła, najlepiej na obejściu klapowego zaworu zwrotnego. 4. Widzę, że zasilanie wodomierza wychodzi z posadzki wężem PE. Najlepiej zabezpiecz go przed światłem słonecznym, ponieważ materiał ten tego nie lubi, szybko twardnieje i staje się kruchy. Owiń czarną taśmą izolacyjną albo załóż jakąś maskownicę. 5. Jak będzie realizowane sterowanie temperaturą podłogi w obrębie rozdzielaczy? Ta metoda mieszania wymaga założenia głowic termostatycznych i kapilar. Inaczej nie zapanujesz nad podłogą. Będą siłowniki czy zostaje tak jak jest? Górne belki to powrót z pętli, dolne to zasilenie. Można było termometry zamontować zgodnie z logiczną kolorystyką. Pierdoła, ale... 6. Odpowietrznik przy pompie głównej CO może być, ale raczej mechaniczny. Automat trzeba będzie raczej zamknąć, bo go mogą otwierać 4 działające w domu pompy. 7. Przydałby się jakiś termometr poglądowy temperatury powrotu kotła. Chyba, że jest. Ewentualnie jak to wygląda na teraz we wskazaniach sterownika 4D? Jest wogóle włączona opcja ochrony powrotu? To tyle. Takie mam uwagi, chociaż dróg osiągnięcia pożądanego rezultatu może być więcej i należałoby zaczekać aż firma skończy prace. Pozdrawiam

Powyższe naczynie będzie rzecz jasna ogrzewane. Wzoru bym z niego nie brał, bo średnicowanie przyłączy ciekawe: RB20, RW15, RP pex20. Pytanie co zrobić gdy naczynie jest trzyotworowe, jak u autora tematu. Ruch wody w jego przypadku wymusza pompa. W wyniku jej działania, ciepła woda dotrze do poziomej rury pod naczyniem, a wątpliwość z mojego poprzedniego wpisu, to ta, z której strony to nastąpi, gdy pompa wpięta w opisany sposób. Parę słów do "mojej" metody. Woda z poziomej rury przepłynie do naczynia grawitacyjnie, na odcinku od trójnika na rurze wzbiorczej (niebieskiej), do dna naczynia (kilka centymetrów). Co to daje i dlaczego wg mnie jest lepsze? Dlatego, że przepływ grawitacyjny będzie tym wolniejszy, im mniejsza będzie różnica temperatury wody w naczyniu i w rurze wzbiorczej. Jeżeli podepniemy naczynie wg zdjęcia, przepływ (wymiana wody) w naczyniu będzie zawsze stała i dużo więcej "napowietrzonej" wody trafi na kocioł i układ. Taka mała uwaga pod kątem korozji układu.

Przekroje rur nie za małe?

A pompe to kto założy?

Robisz coś w rodzaju "grzejnika" a pojedyńczy grzejnik to przyłącza fi 15. Tyle w temacie średnicy. Sama rura nie wystarczy. Jak sam zauważyłeś potrzebny jest zawór regulacyjny, który jest zazwyczaj silnie skręcony. Przepływ ma być minimalny aby naczynie nie rozgrzało się nadmiernie (odparowywanie ciepłej wody). Sam bypass należy podłączyć tuż pod naczyniem. Ciepła woda będzie do naczynia przemieszczała się grawitacyjnie. P.S. Pompa na powrocie ale powinno zadziałać. "Odwórci" obieg w rurach naczynia?

Witam. 1. Uwaga kolegi wyżej słuszna. Pompa CO ma wcześniej 3D, który w tym układzie ma pozwalać na regulację temp posyłanej na grzejniki. W takim przypadku jego przyłącze podmieszania ma korzystać wyłącznie z powrotu grzejnikowego. Tak jak teraz, to po uruchomieniu pompy kotłowej 3D zgłupieje i przepuści wodę o temp wyższej niż żądana. 2. Nie wiadomo jak sterowana jest pompa kotłowa. 3. Obejście pompy CO ma niewielkie szanse na grawitacyjne ogrzanie pomieszczeń. Jest również źle wipęte po stronie schodzącej. Pion parteru na grawitacji nawet nie drgnie, trzeba go wpiąć powyżej obejścia. 4. Dwa zasobniki? Jaki to ma cel? Wężownice wrysowane w warstwach górnych, pomiar temperatur w dolnych. Tak być nie może. 5. Zawór Z1. O co ci chodzi z tym zaworem? VTC511 ma chyba gradację 45-55-60-70-80, o ile dobrze pamiętam. Załóżmy, że 50 też jest. Wtedy w twoim przypadku prawe przyłącze zaworu zacznie się otwierać gdy na zaworze pojawi się temperatura 50 sC i całkowicie otworzy się przy temp 10 sC wyższej. Poniżej 50 sC pompy CWU będą pracowały jako kotłowe, a podgrzew CWU możliwy będzie powyżej tej temp. Nie zrozumiały jest też odbiór podgrzanej wody CWU. Te zbiorniki będą jakoś połączone? W szereg czy równolegle? Ten warunek temperaturowy T1,T2, dotyczy obu pomp jednocześnie, czy jakoś naprzemiennie? 6. Układ zamknięty ale nie zabezpieczony. Gdzie przepona? Gdzie ZB? 7. Szczegółów sporo ale popraw schemat dodając kierunki przepływu. Trzeba się domyślać po ZZ. 8. Brak termometrów. 9. Co tam robi hydrofor wpięty w układ CO? Dziwniejszej rzeczy bym nie wymyślił. Ewentualnie mylisz pojęcia i to jest zbiornik wyrównawczy, ale po 200 postach na koncie? Jeśli jednak to hydrofor, to przypuszczam (znowu!), że to twoje źródło wody. Pomijając to wpięcie, to hydrofor jest kiepskim gwarantem zapewnienia zaworowi schładzającemu dostatecznej, nieprzerwanej dostawy wody. Widać, że jesteś obecny na forum często, ale schemat "skopałeś". O jego funkcjonalności trzeba się domyślać, czsem zastanowić się musiałem, czy to przecięcie linii to po prostu przecięcie, czy "czwórnik". Poraw rysunek, dodaj dokładny opis jak to ma działać albo jak chciałyś żeby działało. Teraz nie widzę powodów do dalszej dyskusji, bo będzie się ona opierała o moje przypuszczenia a tak być nie powinno. Pozdrawiam

A co z tym filtrem? Pompa ma regulację? Ew podnieś bieg. Poza grzejnikami coś jest w układzię? CWU? Zasilanie z kotła 60, a jaka woda do niego napływa? Tak samo zimna jak na powrotach? Kocioł wogóle się wyłącza czy szoruje nonstop? Próbowałeś zamknąć wszystko i zostawić otwarty jeden grzejnik? Powinien po całości grzeć na 60. Rurociągi długie ale przynajmniej te pierwsze powinny dobrze grzać. Trzeba szukać przepływu, bo ewidentnie go brakuje.

Napisz dokładnie o rozkładzie temperatur przy wymienniku. Na wejściu 65, na wyjściu.... Tak samo duży obieg. Ile uzyskujesz na wyjściu na grzejniki a ile z grzejników wraca. Sprawdź czy nie zamuliły się filtry pomp i na jakich biegach chodzą. Głównie ta obiegowa. Wymiennik ma być podpięty przeciwprądowo i zdaje się, że jest, czyli OK. Nie wiem o jakich strzałkach mowa i chyba zdjęcie mogłoby coś wyjaśnić. Jakie masz grzejniki? Może są za małe i nie dogrzewają? Złap za górę grzejnika i za dół i napisz jaka jest różnica temperatury. Przy obecnych mrozach nie ma tragedii z tym spalaniem i powierznią 150 m2. Temperatura mogłaby być w pomieszczeniach wyższa, ale tu już zależy od energochłonności budynku. Spróbowałbym też zmienić źródło opału. Tak na wszelki wypadek. P.S. Przeoczyłem info o biegach. Jaką pojemność wodną ma twój kocioł i jakie pompy masz założone (40,60)?

Zamiar wykorzystania kominka do wspomagania CO determinuje użycie bufora, ponieważ grzejesz dom podłogami na niskich temperaturach. Czyli bufor jest niezbędny. Jeżeli kominek użytkowany jest sporadycznie, to montaż bufora biwalentnego mija się z celem i lepsze (bardziej ekonomiczne) jest zastosowanie mniejszego bufora do gromadzenia energii kominka oraz samodzielnego zbiornika CWU. Zbiornik ten powinien być wyposażony najlepiej w dwie wężownice (niekoniecznie, ale daje to większe możliwości konfiguracji). Wówczas możliwe jest zróżnicowanie sterowania układem tak, aby grzać wodę użytkową kotłem, buforem lub bezpośrednio kominkiem. Nie znam dobrze możliwości regulatora twojego kotła i nie wiem czy podoła on nadzorowi temperatur w wielu miejscach instalacji, co jest niezbędne do wysterowania układu. Byćmoże udałoby się zaprząc do nadzoru regulator podany w linku poniżej. http://www.insbud.org/pl/produkt-339307828200795456/IB-Tron-4000SOL-BL---Wielosystemowy-sterownik-solarny-z-podswietleniem,-dwa-pola-kolektorow,-dwa-zbiorniki.html http://www.ib-forum.net/showthread.php?tid=95 Co prawda nie sądzę, aby osiągnięcie twoich wymagań możliwe było przy zastosowaniu bufora biwalentnego. Domontowanie drugiego wolnostojącego zbiornika CWU wiąże się wg mnie z rezygnacją z biwalentnego charakteru bufora i traktowaniu go jako zwykłego zbiornika akumulacyjnego. W schemacie powyżej kwestia CO jest zmarginalizowana i należy pamiętać o płaszczyznowym charakterze ogrzewania. Wiąże się to z przegotowaniem wody o właściwych parametrach, które zapewni układ mieszania. Do przemyślenia jest też sposób wykorzystania kotła gazowego, który ma osobne wyjścia CWU i można prawdopodobnie zrezygnować z zaworu przełączjącego CWU/CO lub potraktować kocioł jako jednofunkcyjny. Tak czy inaczej kotłownie musiałbyć przeprojektować od podstaw lub zaakceptować jakiś kompromis własnych oczekiwań. Jeszcze raz powtórzę. Możliwości mało inwazyjnej przeróbki bardzo ogranicza tej dwufunkcyjny bufor. Nawet gdybyś zrezygnował z grzania kominkiem oraz miał możliwość grzania CO bezpośrednio kotłem, to bufor w strefie CWU i tak musisz rozgrzać. Jak sam zauważyłeś mało to ekonomiczne. Pozdrawiam P.S. Trochę późno na szukanie wiedzy ale rzuć okiem na ten wątek. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9784-3-zrodla-ciepla-piec-kondensacyjny-na-paliwa-stale-kominek-z-plaszczem-wodnym/ Odwiedź też stronę http://dedietrich.pl/ a zwłaszcza zakładkę "Baza wiedzy". Dużo cennych informacji, schematów itd. Wskazany też kontakt z działem technicznym, który może podpowiedzieć jak najlepiej skonfigurować posiadane przez ciebie elementy układu, tak aby zbliżyć się do twoich oczekiwań.

Na początek sprawdź czy dobrze się domyślam, ewentualnie skoryguj. To zależy od rozmowy z instalatorem lub projektantem przed rozpoczęciem prac. Dwóch zbiorników CWU być nie może. Woda w takich zbiornikach musi być wymieniana. W przeciwnym razie rozwija sie legionella. To są podstawowe uzgodnienia przedwykonawcze. Oba rozwiązania są praktykowane. Tu ci nie odpowiem, ale materiału rury bym nie podejrzewał. Nie spodziwaj się szerokiego odzewu bez wiarygodnego schematu. Dlatego zastanów się nad tym co podrzuciłem i ewentualnie popraw. Napisz też co dokładnie chcesz osiągnąć i na jak dużą ingerencję w układ jesteś gotowy. Ciekawe też jak podchodzi do twoich uwag wykonawca i czy twoje warunki wcześniej znał. Jak zgłosiłeś je po fakcie to trochę winy po twojej stronie też jest. Pozdrawiam

Tyle, że podgrzanie powrotu realizowane jest na drodze podkradania przepływu idącego na układ. Jak długo może się to odbywać bezkarnie zanim temperatura w pomieszczeniach spadnie?

:D Niestety. Gdyby taki duperel dawał oszczędności w spalaniu, to montowano by go na potęgę. Twój dom wymaga dostarczenia określonej ilości ciepła i jego wyprodukowanie pochłonia opał w ilości jaka tego wymaga i już. Czary mary to nie u mnie. Chcesz ograniczyć spalanie, to dociepl mury, wymień okna, zmniejsz docelowe temperatury wewnątrz, wyreguluj spalanie, by podnieść sprawność kotła, czyść kocioł regularnie albo załatw lepszą pogodę ;)

Najlepszy byłby zawór przelotowy typu zasuwa. Rozmiar 3/4 cala, taka sama rura. Ewentualnie zawór grzybkowy. Kulowe odradzam, bo trudne do regulacji i lubią się "zapiekać", co utrudnia ich ewentualne korekty. Jak już bypass założysz, to pompa spokojnie powinna "latać" na biegu drugim, bez efektów ubocznych. Część jej przepływu zabierze bypass.

Cel podmieszania będzie osiągnięty, a jak to wpyłnie na układ to już trudno jednoznacznie określić. Zależy od stopnia tego podmieszania. Zwróciłbym uwagę na sposób wstawienia bypassu. Wygląda na metodę "wspawania" i zastanów się czy występująca rozszerzalność temperaturowa rur nie doprowadzi do niebezpiecznych naprężeń na zaworze regulacyjnym. Odcinek łączący miałby kilkanaście cm na oko. Bezpieczniej by było sprowadzić to obejście niżej. Ten przebieg rurarzu wyklucza zastosownie 3D termostat bez przerabiania układu. Koszt to dla tej średnicy 500-800 zł. P.S. Czy twój regulator kotła posiada opcję ochrony powrotu i obsługi siłownika 3D/4D?

TECE kapilare ma na bypassie, ale ich rozwiązanie osiąga praktycznie identyczne temperatury na obydwu belkach (pewnie dlatego wystarcza im jeden termometr). To jeszcze jeden plus na korzyść przeciwstawnego usytuowania układu mieszania i przyłączy kotłowych.

Doskonale wiem, że jest to szeregowy montaż pomp. Wynika on z przyjętej meteody i miejsca mieszania. Dyskutować można o wydajności tego układu i samej metodzie ale nie posunąłbym się do stwierdzenia, że jest to niewłaściwe. Pompa tego układu mieszania jest wyłącznie przeznaczona do tego właśnie celu. Efekt szeregu pomp pojawia się tylko wtedy, gdy zawór główny z głowicą dostanie sygnał z kapilary na belce powrotu, że wody gorącej należy dopuścić. W tym konkretnym przypadku (oraz każdy innym, gdzie pracuje kocioł gazowy z własną wbudowaną pompą) woda gorąca wpływająca do belki powrotu stanowi uszczuplenie przepływu generowanego przez pompę główną (pompa mieszania zabiera wodę pompie CO - SZEREG). Dlatego proponowałem wpięcie układu rozdzielacza przed pompą CO na kotle, tak aby w chwili otrwarcia zaworu z głowicą, pompa mieszania zaciągała sobie wodę u kotła bez pośrednictwa pompy CO. Pisałem też, że takie układy robią inni, KAN-THERM i TECE np., jednocześnie zaznaczając, że są to miejscowe układy mieszające przeznaczone do współpracy z wysokotemperaturowym układem CO w dowolnym ich miejscu. KAN-THERM TECE O którym z przykładów da się powiedzieć, że pompa mieszania nie jest "w szeregu"? Praktycznie każdy miejscowy układ mieszania, niezależnie od metody mieszania, jest "w szeregu" ponieważ żeruje na przepływie CO. Gdyby był tam termostatyczny 3D i za nim pompa mieszania, to też by był szereg. Byćmoże nie rozumiem do końca twojej propozycji zamiany przyłączy kotła, ale przydałoby się parę słów objaśnienia co to da i jak realizowane będą przepływy w perspektywie czasu i regulacji układu. No i jak to wpłynie na problem szumu, zgłaszany w temacie. Stwierdzenie, że układ wykonany jest niewłaściwie to za mało, aby uznać to za pomoc. Co najwyżej może to być przyczynek do dyskusji. Pozdrawiam

Jak czytam wpisy posiadaczy tego cuda, to wydaje mi się, że przegrzanie podłogi (bo chyba o nią chodziło a nie o rurki) jest ich najmniejszym problemem. De facto jest to niemożliwe. Sumaryczny przepływ z rotametrów daje ok 15 l/min. Tyle do podłogi pompa wtłacza, ale jednocześnie tyle z niej wypycha, w tym przypadku bardzo chłodnej. Ta chłodna woda miesza się z tą napływającą z kotła a im cieplejsza staje się podłoga, tym gorącej wody w kotła dodawane jest mniej. Rozwiązanie przypuszczalnie lepsze proponuje Tece, gdzie identyczny sposób mieszania połączony jest z zamontowaniem układu pompy po przeciwnej stronie, niż przyłącza kotła.

Ta kapilara miała lepiej na belce powrotu (górnej). Moim zdaniem ten rodzaj przygotowania wody dla podłogi, to połączenie metody mieszacza i RTL. Dlatego odczyt z belki zasilania wyśle sygnał do odcięcia zasilania zbyt szybko. Pompa może zostać na 3. Po rozgrzaniu ewentualna redukcja. Im wyższy bieg, tym większe może być uchylenie zaworu regulacji powrotu. Ustawiłbym na początek 3-4 obroty i kapilara tak jak była.