kiminero

Trochę niekorzystnie poprowadzona nitka cyrkulacji, która może gromadzić powietrze. Jak wiadomo wodociągi takiego powietrza czasem sporo potrafią "sprzedać". Często gdy dłużej z kranu nie korzystam, słyszę po odkręceniu ciepłej wody jak z wylewki strzeli powietrzem. U mnie wszystko podłączone od dołu i krany są najwyższym punktem, gdzie jak widać trochę powietrza potrafi się zebrać. Pytanie też jak masz zamiar z cyrkulacji korzystać. Praca ciągła, przerywana wg stref czasowych, przerywana wg temperatury powrotu cyrkulacji, czy "na żądanie". Ten ostatni sposób może być w związku z uwagą wyżej problematyczny. Jak wygląda praca cyrkulacji w czasie dłuższym niż opisałeś? Gdy pompa działa non stop, to jest OK? Może zdemontuj pompę i zaworem od strony cyrkulacji upuść sporą ilość wody, aby mieć pewność, że powietrza w rurze nie ma. Później rozgrzej boiler, włącz pompę i sprawdź jaka woda wraca do boilera i po jakim czasie. 18 l/min, ale w jakich warunkach? Do tego typu informacji trzeba podchodzić z rezerwą. Byćmoże dałoby się tak wpiąć cyrkulację, aby nie robiła ona za odpowietrznik. Np coś takiego:

Jeżeli kominek ma zbiornik przelewowy, to jest w układzie otwartym. Jest on wówczas spięty z resztą instalacji za pośrednictwem płytowego wymiennika ciepła. Główna część instalacji może być wtedy w układzie zamkniętym. Brak podgrzewu CWU kominkiem to już sprawa sposobu zmontowania całego układu i indywidualnych ustaleń co do oczekiwań klienta. Urządzenie, o którym piszesz jest w instalacji wodnej, nie grzewczej i nie powinno mieć żadnego wpływu na ciśnienie w niej panujące. Co innego gdy ktoś się bawi zaworami dopuszczania wody do układu i gwałtownie poda tak wysokie ciśnienie na układ. Wtedy może coś puścić (zawór bezpieczeństwa może zadziałać z pewnym opóźnieniem). Jednak wspominałaś, że nieszczelność pojawiła się wcześniej i została usunięta chemicznie. Piszesz też, że dziś odpalono kocioł gazowy i ciśnienie zaczęło spadać. Czy to oznacza, że spada tyko w czasie pracy kotła, czy wcześniej musiałaś wodę uzupełnić? Jak palisz kominkiem to ten problem też jest?

Wskazówki sambora w zupełności wystarczą. Pierwszy schemat był... kosmiczny, stąd nuta ironi. Sorry. Rozdzielacz na każde piętro, podpięte na wspólnym pionie. Przy kotle na paliwo stałe zostałbym przy miedzi lub stali. Dopiero od rozdzielaczy PEX. Jeśli nie ma projektu (inaczej by cię tutaj nie było ;) ), to będzie potrzebna regulacja wstępna aby te trzy kondygnacje pogodzić. Bez obliczeń sumy oporów bezpieczniej będzie zainwestować w 60-tke (przez wzgląd na rozległość układu, nie wysokość). Zakładam, że będa termostaty, więc dorzuciłbym też zawór nadmiarowo upustowy za pompą lub model ze zmienną charakterystyką przepływu. Naczynie relatywnie wysoko, więc rura bezpieczeństwa przepisowa "calówka" i dla bezpieczeństwa zawór 1,5-2 bary na kocioł (zajrzeć do DTR kotła co do max ciśnienia roboczego i atestu). Wraca też pytanie o ochronę powrotu kotła (sprawdź w wymogach gwarancyjnych w DTR), regulacji temperatury czynnika grzewczego w obiegu grzejników i innych nieokreślonych przez ciebie oczekiwań pracy układu jako całości. 35 kW to na jaki metraż i stopień izolacji? Z podgrzewu wody użytkowej rezygnujesz? Pozdrawiam

Witam. W układzie jest kocioł gazowy, kominek z PW, zasobnik CWU i rurarz obiegu. W zależności od budowy całości, sprawdzałbym na zasadzie eliminacji poszczególnych składowych. Za każdym razem próbę zaczynać na tym samym ciśnieniu, powiedzmy 1,5 bara. Później po kolei odcinać te obiegi, które się da. Tak sprawdziłaś piętro, można też zaworami odciąć kominek, boiler, gazówkę itd. Z tego co piszesz wynika, że kominek można wyeliminować z podejrzeń, bo pracuje na układzie otwartym, czyli odcięty jest od reszty wymiennikiem, a ty dopuszczasz wody do układu gazówka-grzejniki. Tak rozumiem. Osobiście podejrzewam przeciek na rurarzu prateru i przesiąk do gruntu. Odparowanie 15 l w pół godziny dałoby sie "usłyszeć" a wcześniejsza próba uszczelnienia kotła gazowego by nie naprawiła, płaszcza też. Jeżeli to możliwe odetnij całość instalacji grzeczej od kotła gazowego i kominka, dopełnij przepone i obserwuj. Utrzymywanie się ciśnienia wskarze problem po stronie instalacji, czyli przeciek. Pomysł z kamerą termowizyjną jest teoretycznie wykonalny. Przyda się znajomość przebiegu rurarzu w posadzkach partetu, bo tylko tam takie ilości wyciekającej wody mogą się "ukryć". Samo badanie powinno być przeprowadzone podczas pracy kotła, najlepiej na wysokiej temperaturze, by łatwiej "ciepłą" plamę odszukać. Niestety nie wiem jak dużym problemem może być warstwa steropianu. Najlepiej skontaktować się z firmą od certyfikacji energetycznej budynków i zapytać czy w takich warunkach kamera to wychwyci. Życzę powodzenia.

Powinno być więcej rur :P

Sprawdź w DTR kotła jakie minimalne parametry musi spełniać komin (przekrój i wysokość). Szczelne pomieszczenie kotłowni musi być wyposażone w kanał nawiewny świerzego powietrza. Ewentualnie uchyl okno i porównaj siłę ciągu. Drożność kanału sprawdzona? Możesz też zamówić wizytę kominiarza, który komin wyczyści i określi aktualne parametry kanału spalinowego. Koniec paliwa w zasobniku to zawsze przejście w stan "STOP" na regulatorze. Ewentualnie jeśli przez określoną jednostkę czasu kocioł nie może osiągnąć temperatury zadanej, to sterownik uznaje to za brak opał i kocioł wyłącza. Próg wyłączenia pompy CO jest zazwyczaj ustawiony wcześniej. Jeśli chodzi o pompę CWU, to różnie to bywa. Te sprytniejsze regulatory wyłączają pompę CWU gdy tylko temperatura na kotle spadnie poniżej tej odczytywanej z czujnika boilera, aby wody w nim nie wystudzać. Schemat domontowania 4D z opcją kominka raczej nie będzie mało inwazyjny. P.S. Ten ekogroszek suchy jest, czy prosto z pryzmy po wczorajszym deszczu?

Rozumiem, że sterownik ma osobne wyjście na pompę CWU. W takim razie aby pracowała ona na okrągło, wystarczy odpiąć czujnik CWU z boilera. Jeżeli stałe utrzymywanie temperatury wody w boilerze na poziomie temperatury kotła ci nie przeszkadza, to 4D może okazać się zbędny. Nie wiem jak rozumieć tą sugestię o buforze. Pojemność, przy której może on mieć jakiekolwiek cechy użytkowe to min 300 l. Przeciętny kocioł to 50-80 l. Czym ty palisz, że taka smoła idzie?

Przyda się też ZZ za pompą kominka: Do 3D nie dodatkowa rura tylko inaczej wpięta. Termometr nie jest przy samym kotle. Jest na rurze powrotu grzejników. Nie wiem czemu mają służyć jego wskazania. Gdyby był na wejściu powrotu do kotła, byłoby wiadomo czy jest on bezpiecznie rozgrzany, czy też temperaturę tą należy podnieść. Jeśli grzeje kominek, to rozumiem, że kocioł stoi i jego pompy też. W takim wypadku kocioł się nie rozgrzeje. Pozostaje jeszcze pytanie (zadane zbyt poźno), czy moje podejrzenia co do przebiegu rurarzu są zgodne ze stanem faktycznym.

Zawór 4D trudno będzie połączyć funkcjonalnie z obiegiem kominka tak, aby spełnić wszystkie powyższe oczekiwania. Byłoby strasznie dużo zaworów odcinająco przełączających do obsługi. Nie wyobrażam sobie układu, który poradziłby sobie "sam", bez wizyty "palacza" w kotłowni. Ewentualnie droga i skomplikowana automatyka. Na etapie budowy proponowałbym coś takiego: ale ten etap jest już za tobą, więc pomyśl o moim pierwszym schemacie. Częściowo rozwiązuje on twoje problemy.

Należałoby zacząć od podstaw i zapytać czego oczekujesz od układu jako całości? Jakie warunki musiałby on spełniać? Np. możliwość współdziałania obu źródeł, regulacji temperatury CWU i CO, pełnej ochrony powrotu kotła itp.

Witam. Jeśli temat nie umarł, to parę słów. Należało usiąść z ołówkiem w ręku i zaplanować działanie układu przed jego realizacją. Teraz to już tylko "gaszenie pożaru" pozostaje lub "wybużanie". Dużo błędów wykonawczych i logicznych i wypunktuje te, które są najbardziej rażące. 1. Funkcji ochrony powrotu kotła nie ma i nie będzie w tym układzie. Ewentualnie pompa kotłowa lub stała praca pompy boilera. 2. Dwa naczynia w układzie otwartym to zły pomysł w sytuacji gdy obsługują one dwa odrębne źródła ciepła. Tutaj powinno się skorzystać z rozwiązania, które podpowiada norma. U ciebie oba naczynia musiałyby być na idealnie tym samym poziomie i separowane od siebie nawzajem. Gdy pracuje kocioł, to kominek plus jego naczynie odcięte, gdy pracuje kominek, to kocioł i jego naczynie odcięte. 3. Zawór 3D jest źle podpiętey od strony podmieszania. Powinien korzystać wyłącznie z powrotu grzejników a teraz to głównie pobiera wodę wracającą z boilera. 4. Termometr na powrocie nie dostarcza żadnej istotnej informacji w tym miejscu. 5. Częściowo sytuację można ratować zaworami zwrotnymi, które na schemacie zaznaczyłem na zielono. Naczynie kotła miałoby lepiej wg zielonej lini przerywanej. Byłoby wówczas odseparowane zaworem zwrotnym i różnicowym od pompy kominka. Teraz pompa kominkowa najbliżej ma do naczynia kotła. Jeżeli dobrze odczytałem twoje zdjęcia, to schemat wygląda ideowo jak niżej. Naniosłem minimalne poprawki dające nadzieję na jako takie działanie. Generalnie możliwości ingerencji w układ można ocenić będąc na miejscu, więc najlepiej szukaj innego speca.

Ja zaś podejrzewam, że za czasów "zwykłego" kotła, utrzymywana była sporo wyższa temperatura zasilania. Teraz jest podajnik i powiedzmy 55 na zasilaniu. Jeżeli teraz docelowo ma być 50 na CWU, to ta nikła różnica 5 sC powoduje długi podgrzew zładu boilera. Taka teoria "na oślep"...

Witam. Gdy kocioł gazowy nie pracuje, to pompy CO mają pełną dowolność skąd wodę zasysać: przez sprzęgło albo przez wymiennik. Prawdpodobnie wygra przepływ przez "zimne" sprzęgło, bo wymiennik ma większe opory. Tak być nie może. Ewentualnie elektrozawór odcinający sprzężony z gazówką lub oba źródła pod sprzęgło (kolejna pompa "ładowania" do wymiennika). Zasobnik CWU po stronie kotła na paliwo stałe rodzi pytanie jak podgrzewana będzie woda gdy on nie pracuje. Byćmoże sprawdziłby się tutaj zbiornik biwalentny z podwójną wężownicą. Dolna do kotła na paliwo stałe, górna do gazówki. Do tego zawory dwudrogowe wysterowne czujnikami w odpowiednich miejscach. Nie wiem jak ty widzisz podgrzew CWU gazówką. Może plan już masz. Co do sterowania, to napisz jak chciałbyś aby to funkcjonowało. Jeżeli chcesz pełnej automatyki przełączjącej między źródłami, to będzie i drożej i trudniej. Jeżeli masz zamiar samodzielnie przełączać kotły, to wystarczą zwykłe zawory odcinające i świadomość jak nimi kręcić. W tym wypadku wystarczą też fabryczne regulatory kotłów do nadzoru ich pracy oraz najlepiej osobny sterownik obsługi pomp CO (pogodowy np.). P.S. No prosze, mak już wszystko wyłuszczył. Pozdrawiam.

Czy śmieciucha można nazwać kotłem stałopalnym? Skąd przypuszczenie, że to śmieciuch? Dopóki nie będzie faktycznych danych o układzie i budynku, to każda podpowiedź może być chybiona. Jeżeli moc kotła dobrana jest do kubatury budynku, to jaki sens ma bufor. Czas rozładowania bufora też może być krótki. Czy będzie on zasilał grzejniki czy podłogę, to tyle samo kW musi do budynku oddać. W zależności od sterowania, można sobie wyobrazić odwrócenie procesu przekazywania energii, zwłaszcza przy ogrzewaniu płaszczyznowym, ale faktycznie nie na zasadzie ładowania bufora, tylko spowolnienia dalszego wychładzania równolegle do spadu temperatury podłogi (aż do temp otoczenia).

Generalnie zgadzam się z automatykiem. Jeśli kocioł jest jedynym źródłem ciepła, to bufor jest tu zbędny. Nie wiem o jakim kotle mowa ale stałopalny, rozumiem że z podajnikiem, więc praca na 35 sC po stronie podłogi to nie problem. Wystarczyłby sam wymiennik i 3D po stronie wtórnej. Może się okazać, że przegapisz punkt krytyczny wychłodzenia bufora i to podłogówka będzie ładować bufor!

Witam. Pomyśl o akumulacyjnym piecu elektrycznym. Do kotła gazowego potrzebujesz kanału do odprowadzania spalin no i oczywiście źródła zasilania w gaz. W wentylację się nie wepniesz, bo piętra wyżej wytrujesz. Swoją drogą jak to było wcześniej ogrzewane? Jakoś musiało być.

Jeśli pompa zostaje na zasileniu, to 3D też ma być na zasileniu wg. postu #19 plus termometry kontrolne. Musisz jakoś nadzorować efekt regulacji temperatury powrotu.

Wyważasz drzwi dawno otworzone. Jeżeli nie zależy ci na regulacji temperatury po stronie grzejnikowej a celem jest podniesienie temperatury powrotu, to ten 3D nawet nie jest ci potrzebny. Wystarczy zwykły bypass z zaworem regulacyjnym i wyjdzie na to samo. Ewentualnie 3D w funkcji rozdzielania, ale za pompą gdy jest ona na zasilaniu lub przed pompą, gdy jest ona na powrocie. Czytaj dokładnie co ci wyżej ludzie napisali. Najlepiej określ ostatecznie jakich regulacji od układu oczekujesz, a dostaniesz jasne wskazówki jak to osiągnąć.

Np:

Witam. Kilka uwag. 1. Naczynie musi być wpięte jako pierwsze. Ma być przed pompą, nigdy za. 2. Zamiast grupy bezpieczeństwa załóż sam zawór bezpieczeństwa gdzieś na rurze bezpieczeństwa lub kotle. Zawór 1,5 bara. Odpowietrznik zbędny, termomanometr lub manometr wedle uznania. Wskazania muszą być dokładne (podziałka), ponieważ roboczo operował będziesz poniżej 1 bara. 3. Pompa za duża. Spokojnie 25/40. 4. Podłoga na RTL-ach rozumiem. 5. Sposób zabezpieczenia mało skuteczny i bardzo nieekonomiczny. Takie pośrednie schładzanie kotła potrwa bardzo długo i pochłonie duże ilości wody. Przy układzie otwartym jaki to ma cel? Chyba, że praca wyłącznie na ciągu kominowym bez sterowanego nadmuchu. Jeśli jednak sterowanie będzie, to zabezpieczenie termiczne raczej zbędne. 6. Z rozdzielaczy do grzejników wystarczy fi 16. Nie liczysz chyba na grawitację. 7. Jeżeli śmieciuch nie będzie miał sterownika, to nie wolno ci zakładać termostatów. Ewentualnie miarkownik ciągu w ramach kompromisu.

Układ otwarty po całości? Co na to producent kondesatu? Sprawdź minimalne ciśnienie robocze kotła i instalacji.

Jeżeli kocioł ma atest do 2,5 bara, to może być. Jeśli nie, lub parametru tego nie znasz, to powinien być 1,5 bara (układ otwarty).

Nic mu nie grozi nawet gdyby był pusty a w kotle było napalone.

Nie wolno ci robić tego co kolega robi u siebie. Twój zawór odcięcia CO odcina równocześnie drogę do naczynia otwartego. Pamiętem to z poprzednich twoich tematów, chyba że coś się zmieniło. Opieram się na tym zdjęciu: To jest właśnie ryzyko związane z powielaniem tematów dotyczących jednej instalacji. Wszystkie pytania można było zadawać w jednym temacie. Nieporozumień by nie było. Teraz prawdopodobnie zacznie się wałkowanie tego samego od początku lub odsyłenie do tematu wcześniejszego.

Tak jak pisałem wyżej. Kotłem wody w termie nie nagrzejesz. Natomiast nie ma powodu, by zamykać zawory wężownicy zasobnika 140l gdy kocioł nie grzeje. Wystaczy zamknąć zawór dopełniania wody do zasobnika i przejść na grzanie termą. Ewentualnie po nagrzaniu wody w zasobniku zamykaj zawór powrotu aby nie ostygła ona gdy w kotle już się nie pali.