kiminero

Samo przepięcie powrotu z zasileniem problemu nie rozwiąże, bo tutaj faktycznie chodzi o wartości przepływu na poszczególnych punktach układu. Sposób mieszania jako taki nie jest zły. W "oryginale" robi tak Tece, Kan i pewnie inni. W układach z kotłem gazowym pompy zazwyczj są " w szeregu" i jakoś musi być. Tutaj można było pomyśleć o ich równoległym wpięciu na kotle. Do pierwszej weryfikacji rady kolegi tomekb o ukierunkowaniu zaworów zgodnie z ich konstrukcją i przepływem.

Z tymi termostatami chodzi o to, że im bardziej się przymkną, tym większa skłonność pompy do podsysania powietrza przez górne odpowietrzniki. Nie chcę ci za bardzo mieszać w głowie, ale w instalacji zagrożonej odcięciem wszystkich odbiorników ciepła, powinien być zamontowany zawór nadmiarowo-upustowy. Pytanie jaka jest szansa u ciebie, że wszystkie termostaty się zamkną. Druga sprawa, to ten docelowy bypass trochę tej sytuacji zapobiegnie, chociaż jego nastawa przepływu będzie stała a zawór N-U w miarę oporu otwiera się coraz bardziej. To już drugi kompromis wpięcia bypassu. Wcześniej zrezygnowałeś z wpięcia w zasilenie bezpośrednio za kotłem. Każda odmienna konfiguracja może zaburzyć obieg. W jakim stopniu, życie pokaże. Teoretycznie warunek podsysania zasilenia będzie zachowany. Docelowo chodzi o połączenie gorącego zasilania z chłodnym powrotem bez schładzania tej wody po drodze (tak jak ma to miejsce gdy gorąca woda dociera do grzejnika ale przechodząc przez niego ulega schłodzeniu). Po zamontowaniu bypassu i napełnieniu układu trzeba będzie przepływ na zaworze regulacyjnym wyregulować. Najlepiej zrobić to w "normalnych" warunkach pracy, czyli po rozgrzaniu wszystkich grzejników i docelowej temperaturze w pomieszczeniach. Wtedy zaobserwuj temp powrotu i odkręć zawór regulacyjny o 1-2 obroty. Obserwując wskazania termometru będziesz widział, czy to wystarczy. Metoda "ręczna" nie jest doskonała, bo o ile zasilanie jesteś w stanie utrzymywać na stałym poziomie, to temperatury powrotu z grzejników już nie. Dlatego spodziewaj się pewnych wahań temperatury na termometrze powrotu. Pisałem wcześniej o opcjach. Dla jasności popatrz sobie na zasady: Wcześniej pisałem, że bypass wystarczy z rurki 3/4, więc 2m to mniej niż 20 zł. Problem? Zawór 3D kosztowałby 200-300 zł plus redukcje, plus rura 32... Dzisiaj ma być ponad 20 stopni mrozu, więc zainteresuj się tym naczyniem abyś nie musiał szukać rodzinie hotelu.

"Mieszacz" to wg mnie miejsce, gdzie spotyka się "gorące" z "zimnym" i następuje ich "połączenie". Na belce zasilania tego procesu nie ma.

No to wszystko się chyba zgadza? Jak pisałem belka zbiorcza powrotu robi za mieszacz. Woda, która przepływa przez rurę z kapilarą ma wypadkową temperaturę tego co wraca z poszczególnych pętli oraz wody kotłowej dopuszczanej do tej belki z lewej strony. Czy to nie jest pomiar wody zmieszanej?

Na powrocie zdaje się jest taki sam zawór pod głowicę termostatyczną. Próbowałeś może przekładać głowicę regulacyjną na powrót? Kapilara zostaje tam gdzie jest. Wbrew pozorom ma znaczenie czy próbujemy wodę wysysać przez małą szczelinę, czy ją przez nią wtłaczamy. Szum może być mniejszy a efekt grzewczy ten sam. Zmniejszanie wypływu to to samo co organiczanie napływu. Należałoby zwrócić uwagę czy temperatura zasilania podłogi się nie zmieni (raczej nie powinna). Belka górna to powrót z lewej napływa zasileni i belka robi za mieszacz. Dolna zasilająca podłogę z wodą po zmieszaniu. Z lewej wypływa "nadmiar". Kapilara mierzy wodę zmieszaną. Generalnie jest OK.

Jak już wcześniej pisałem, pompa na powrocie to nie grzech. Napełnianie instalacji zawsze bardzo powolne, aby nigdzie korki powietrza nie pozostały. Jeżeli kocioł jest w piwnicy, to sam kocioł można napełniać szybko, ale wypełnianie instalacji im wolniej tym lepiej. Odpowietrzniki mają ograniczone możliwości. Po napełnieniu instalacji i przelaniu naczynia radziłbym też zamknąć odpowietrzniki piętra albo przynajmniej te "chlipiące". Wszystkich zakrętek chyba nie pogubiłeś? Parter będzie zawsze dobrze pracował, bo większe ciśnienie statyczne skutecznie domyka pływaki automatów. Na piętrze już tak może nie być. Odpowietrzanie góry tylko przy wyłączonej pompie i za każdym razem po odpowietrzeniu zamykasz odpowietrznik. Z tym skosem to nie kumam o co chodzi. Co to znaczy "z 180 rury zrobi się 10 cm plus zawór"? Te wszystki schematy do tej pory to bardziej traktuj jako poglądowe, chyba że wrzucisz schemat dokładnego, rzeczywistego przebiegu rur w kotłowni, średnic, kolan, trójników i miejsc gdzie co jest przyłączone i gdzie idzie. Powietrze w instalacji nie zmienia ciśnienia statycznego o ile nie zalega w rurze łączącej naczynie z kotłem. Dużo zależy od miejsca wpięcia manometru i nie kierowałbym sięjego wskazaniami gdy pompa pracuje. Jedyne rzetelne wskazanie będzie w stanie spoczynku (przy tych samych temperaturach kotła), czyli wtedy gdy pompa stoi. Inaczej odczyt może być zaburzony, również ze zwględu na inny stopień zapowietrzenia układu. Poprzednio "zdemontowałeś" ocieplenie naczynia. Mam nadzieję, że założyłeś z powrotem. Jeszcze jedno. Czy wszystkie grzejniki mają termostaty i czy masz w układzie podgrzew CWU?

Ewentualnie tak, oile sie zmieści.

Tak jak narysowałeś to pompa nie obsłuży lewego pionu. Z pompą na zasilaniu to ma być jak wcześniej na "babolu". Swoją drogą gdzie ty tą pompę wcześniej miałeś? Na twoim miejscu zostawiłbym tak jak jest i pomyślał o zakręceniu odpowietrzników lub ich wymianie na machaniczne. Dobrze układ odpowietrzyć i zamknąć a będzie chodziło. Jeżeli pompa daje radę na pierwszym biegu to drugiego nie używaj ewentualnie jakoś je pozamykaj.

No to mamy "babola" w PN: Wpięcie rury wzbiorczej naczynia w powrót (rozumiem, że przed pompą?) oznacza wpięcie rury bezpieczeństwa w górną przestrzeń naczynia. Zrobisz z naczynia grzejnik i fontanne. Przelej swoją wizje na ekren, to pogadamy. Najpierw musisz odłożyć piwo.

Chciałbym abyś zrozumiał co dzieje się w twojej instalacji. Z punktu widzenia krążenia wody nie ma znaczenia gdzie jest pompa. Jednak układ otwarty ma jedną wadę: jest otwarty. Naprostsza droga tłoczonej wody, to kierunek do naczynia. Aby temu przeciwdziałać mając pompę na powrocie, trzeba wysoko naczynie zawiesić. Obrazowo wygląda to tak:

W twoim wypadku przy wyłączonej pompie i otwartym zaworze zailania. Na każdym grzejniku automat? Mam nadzieję, że chociaż kątowy. Jakie ty wogóle masz grzejniki?

Reszta grzejników jest cieplejsza rozumiem. Po pierwsze sprawdź czy z głowicą termostatyczną jest wszystko OK. Najlepiej zdejmij ją z zaworu. Sprawdź też po zdjęciu głowicy, czy ten mały trzpień zaworu można wcisnąć i czy swobodnie się wsuwa i wysuwa. Po drugie rzuć okiem na zawór powrotny grzejnika (ten na dole). Byćmoże instalator zapomniał go sprawdzić i jest skręcony. UWAGA! Przy ewentualnym wykręcaniu kluczem imbusowym nie wykręć go całkowicie, bo dom zalejesz. Ten wkręcany element może maksymalnie zrównać się z korpusem zaworu. Po trzecie, jeśli to system rozdzielaczowy, to sprawdź w szafce przyłącze tego grzejnika. Może jest przymknięte. Po czwarte, nic nie piszesz o wcześniejszej pracy grzejnika. Było dobrze a jest źle, czy zawsze było zimno?

Grzejniki powinny być pod oknami. Powinny mieć zapewnioną dobrą cyrkulację powietrza z wnętrza pomieszczenia. Żadnych zasłon na grzejnikach, żadnych mebli zasłaniających grzejnik. Jeżeli poszczególne grzejniki grzeją różnie, to je wyreguluj poprzez dławienie tych najcieplejszych na zaworach. Mając w obiegu boiler, sprawdź czy jest "zdławiony", bo możliwe, że zabiera dużo z tej grawitacji. Pompa zdecydowanie pomoże, bo rozgrzejesz grzejnik do 70 na całej wysokości i ciepła oddadzą więcej. Kosztem wzrostu zużycia opału oczywiście. Wymiana na nowe niekoniecznie problem rozwiąże bo teraz masz małe akumulatorki ciepła na noc, nowoczesne grzejniki stygną "w oczach" gdy nie palisz. Najlepszy kierunek - ocieplić dom. Na szybko pompa.

To nie to. Te parametry wskazują na pobór energii wyrażony w watach. Wydajność pompy podana będzie oczywiście w wersji maksimum, czyli np. pompa o wysokości podnoszenia 6m, ma taką wydajność przy biegu maksymalnym. Im niższy bieg, tym wysokość rzeczywista dla niego jest mniejsza. Dlatego podawany wyżej wzór 0,7*Hp jest odpowiednikiem układu gdzie pompa procuje na max. Niestety nie potrafię przeliczyć jak to wygląda dla poszczególnych biegów, chyba że znajdziesz te dane w instrukcji pompy. Dla mnie wszystko się zgadza. Dlatego tak ważne jest odpowiednie wpięcie naczynia w stosunku do pompy. U ciebie sprawę komplikuje jeszcze wielopionowa instalacja, która jest trudna do regulacji. Ale jak to mówisz, do rzeczy. Twoja pompa wygląda mi na wersję "60". W rozbudowanych układach to nie jest wcale dużo. Problemem jest to twoje naczynie i automaty na pionach (bo rozumiem są). Na drugim biegu pompy, wytwarzanie przez nią podciśnienie po stronie ssawnej jest na tyle duże, że otwiera ci automaty na pionach. Cały czas mówisz o "górze", czyli rzeczy dzieją się na piętrze, a tu do odpowietrzników blisko. Jeżeli zastanawiasz się dlaczego to co pompa tłoczy nie trafia w całości na grzejniki, to odpowiedź jest krótka. Pompa zawsze przetłoczy wodę tam, gdzie ma łatwiej. U ciebie do naczynia. W pewnym momencie następuje punkt "równowagi" ciśnień (bo napływ powietrza przez odpowietrzniki jest zbyt wolny) i występuje cofnięcie części wody z naczynia do najbliższych grzejników. Woda w naczyniu jest zimna, stąd to co się "cofnęło" dało efekt zimnych żeberek na wejściu. Ten sam "eksperyment" zrób przy zakręconych wszystkich odpowietrznikach automatycznych układu. Wcześniej oczywiście dokładnie go odpowietrz. Eliminując siorbanie powietrza powinieneś uzyskać stały większy przepływ na biegu drugim. Nie jest to rozwiązanie problemu ale coś się wyjaśni i udowodni (mam nadzieję). Później wrzucę szkic jak być powinno, żeby było dobrze. Skalę przeróbek ocenisz sam.

Prawidłowo u ciebie powinno być tak: Jeśli układ działa i grzeje to przerabianie traci sens.

Jeżeli osiągniesz w ten sposób zadowalający cię komfort cieplny to czemu nie. Dobrze policzonej podłodze wystarczy 35 sC na zasileniu a na kocioł to troche mało. Tak czy inaczej zostaw jak teraz i ocenisz to jutro. Na wszelki wypadek gumowe kapcie schowaj do szafy żeby się nie przykleiły :D

Mniej poprawnie ale ostatecznie może być. Efekt osiągniesz, a jakby co, to w miejsce odejścia bypassu w dół, wstawisz 3D :D Pamiętaj o termometrze. Jeżeli problemem będzie zamontować zanurzeniowy, to może być przylgowy. Dobrze zamontowany będzie wiarygodny.

Się kolega zdenerwuje, ale trochę ten obraz przerobiłem. ;) Lepiej jak wurzut pary nastąpi do naczynia a nie na sufit poddasza. Co by w narodzie jasność była :P Pozdrawiam.

Czy ten priorytet ma jednocześnie podniesienie temperatury? Np CO 45, CWU 55. No to teraz idziesz na żywioł. Wyrzuciłbym jeszcze tem zawór od głowicy. Silne dławienie i pompa może kawitować bez bypassu lub 3D.

Przez otwór odpowietrzenia włóż prosty drut lub coś innego. Powinna być woda w naczyniu do poziomu wyniesionej rury. Teoretycznie. Próbę możesz zrobić. Teraz jest pewność, że odpowietrzenie działa, ale najpierw sprawdź czy masz wodę w naczyniu. Jest też opcja, że rurę przelewu wyciągnięto do góry ale przekorodowała. Efekt: ucieczka wody. 40 i 60 to 4m i 6m. Myślisz nie do końca dobrze, bo wpięcie w powrót ma być przed pompą a termometr za. P.S. Nie wrysowałem termometru. Ma być między kotłem a pierwszym trójnikiem obejście pompy na powrocie.

To wszystko z troski Karolu ;)

Spoko! Ja zajarzyłem ale tak jak narysowałeś to kolega ma teraz. Bez tego dodatkowego komentarza połączyłby te dwie rurki i po otwarciu zaworu spuścił wodę z naczynia. Poza tym tak czy inaczej przelewu nie dorysowałeś ;)

To w którą stronę woda płynie może mieć znaczenia, ponieważ nie znamy konstrukcji zaworów odcinających i wkładek termostatycznych. Producent mógł "uprzywilejować" właściwy kierunek ukształtowaniem grzybka. Jednocześnie zgodzę się, że przepływ będzie. Będzie też jeżeli np. odwrotnie założysz zawór odcinający przelotowy, grzybkowy na rurociągu. Za jakiś czas uszczelkę grzybka odwrotny przepływ zerwie, nie wspominając o zakłóceniach przepływu. Pompa podłogowa "teoretycznie" jest w szeregu, ale po nagrzaniu podłogi zmieni się konfiguracja na 3D, ograniczając napływ od strony kotła. Jednocześnie przepływ na pętlach się nie zmieni i w każdych warunkach równy będzie przepływowi pompy podłogi (pomijam wpływ ew. siłowników). Trzeba też zastanowić się czy jedna pompa da radę obsłużyć dwa piętrz podłogi, grzejniki i zasobnik. Jeżeli kocioł ma priorytet CWU, przy którym podnoszona jest temperatura, to może zadziała. Inaczej nie dogrzejesz wody w zasobniku. Chcesz zrobić po mojemu, to dokładnie jak narysowane. Inaczej 3D traci sens.

Tak nie zadziała. Musi być trzecia rura. Teraz to wpiąłeś w przelew. Cyrkulacja działa przy ciągłości palenia (stałopalność, brak wyjazdów zimowych :( ) Lepiej latem przerobić tą rurę co to "po dachu" idzie i dobrze poocieplać. Do układu otwartego zawór 1,5 bara, chyba że kocioł ma atest na 3bary.

Instalacje masz rozbudowaną i pompa pewnie spora. Parametry odczytasz z obudowy silnika, zazwyczaj na "okrągłej" części z śrubą odpowietrzania. Różnie to jest wyrażane, np 25POr40 lub 25POr60, gdzie warotść 40 i 60 (lub inna) odnosi się do wysokości podniszenia pompy. Tego szukaj. Gdy pompa na zasilaniu, to po prostu 0,3m wyżej i nie mnożysz przez nic, ale za to naczynie musi być inaczej wpięte względem pompy. Samo naczynie wygląda na dosyć pojemne. Zastanawia mnie sposób podpięcia. Jedna rura przychodzi z instalacji, a druga to przelew? Jeżeli tak, to musiłaby być wewnątrz naczynia wyniesiony do góry. Z kolei otwór odpowietrzenia nie powinien być niczym zaślepiony, by wody w przelewie nie zassało. Osobiście na własny użytek zrobiłbym po "mojemu" z tym elektrozaworem. 3D też zafunkcjonuje, ale musi być zamontowany tak, aby nie był częścią rury bezpieczeństwa, idącej do naczynia. W twoim wypadku to ten lewy pion. Zakładając tak duży 3D jestem pewien, że jego wychylenia w kierunku podgrzania powrotu będzie minimalne. Ten sam efekt uzyskasz robiąc zwykły bypass (czyli bezpośrednie połączenie zasilania i powrotu przy kotle). Do tego zawór do regulacji przepływu na tym bypassie i termometr do kontroli efektu. Jak na to spojrzy producent nie wiem. Jeśli gwarancja to 3-5 lat, to wogóle bym się nie zastanawiał i zakładał bypass. O ile nie będziesz palił błotem, tylko suchym opałem, to kocioł pociągnie dużo dłużej. Jestem pewien, że gwarant mówiąc o 3D myślał o termostatycznym 3D montowanym na powrocie a to już inna bajka. Byćmoże w DTR kotła masz przykłady instalacji i precyzyjne wskazanie o jaki zawór chodzi. Dostępne opcje: 1. 3D termostatyczny na powrocie. 2. 3D zwykły sterowany ręcznie. 3. 3D zwykły sterowany siłownikiem. 4. 4D 5. Bypass ze stałym przepływem regulowanym ręcznie. 6. Bypass ze stały przepływem uruchamianym po wykryciu niskiej temp powrotu. Bez dokładnego szkicu kotłowni trudno jednoznacznie określić gdzie to wpiąć by było dobrze. Schematy powyżej to przypuszczenia i pokazują tylko ideę funkcjonowania.