przemyslaw2ar

ale jak tam będzie zwrotny to będzie on stanowił mniejszy opór niż 3d i może dojść do sytuacji że w instalacji powstanie duże podciśnienie. No ale warto zaryzykować bo wygląda to dość obiecująco no i koszt jest do przyjęcia :D jaką pompkę muszę dokupić (teraz mam jakąś CRS 25-40) oraz jaki zawór 3d polecasz

No i niby ok, ale co to jest to RV? jakiś rodzaj zaworu ciśnieniowego czy jak? kiedy to się otwiera a kiedy zamyka?

Witam ponownie z swoimi pytaniami;) A więc tak Podłogówka ma mieć 35m2 : 24m2-2x52mb salon(ik) :), 7-8m2-32mb kuchnia, 3-4m2-22mb hol całość stanowi jedno pomieszczenie. na parterze są też 2 grzejniki 60x100 a na poddaszu 3 grzejniki bez głowic termostatycznych 60x60 całość działała do tego sezonu na grawitacji i było OK. dlatego też myślę że jedna pompa powinna wystarczyć w takim układzie co zamierzam zrobić (rys) @mironw też zastanawiałem się nad zastosowaniem 3D ale jak to pogodzić- co z czym mieszać? powrót z grzejników o temp ok 50-55* z zasilaniem o temp 70-75* :mellow: dało by to ok. 65* to musiałbym w drewniakach po chałupie chodzić:D Wiem ze są gotowe mieszacze do podłogówki ale nie mam wolnych 1200zł:( myślę sam coś takiego zmontować ale nie wiem czy dobrze rozumuje zasadę działania (rys) Proszę o dyskusję i o wasze opinie jak TANIO pogodzić podłogówkę (moim zdaniem małą) z starą instalacją.

A jakbym dokupił grupę mieszająca i z 3 sterowniki to było by cacy, tyle że mnie na to nie stać i nie to jest moim celem :angry:;) Cenie wszystkie porady i zainteresowanie tematem, ale pędzisz mnie na manowce ;) Zabrania się stosowania zaworów pomiędzy kotłem na paliwo stałe a naczyniem w zbiorczym/przelewowym , ponadto sterowanie temperaturą podłogi w wskazanym przez ciebie przykładzie było by utrudnione i wymagało by większego nakładu pracy i większych nakładów finansowych. Moim planem jest wykorzystanie wody powrotnej do ogrzania podłogi i tego raczej będę się trzymał co do temp. powrotu to da się ją obniżyć do np 50st tęperaturą na kotle, szybkością przepływu itp. i będzie ona pewnie optymalna ponieważ planuje 6-7cm wylewki jednak największym zmartwieniem jakie mnie trapi będzie temp. powrotu do kotła bo może okazać się zbyt niska. O opory przepływu podłogówki też się nie martwię bo będie to bodaj 150mb rurki Dzięki za porady i dyskusje Pozdrawiam

Otwarty ze względów bezpieczeństwa :) dopuszcza się układ zamknięty w instalacji kotłów na paliwo stałe, jednak nie większych jak 15kW i wyposażonych w wężownice schładzającą. Schemat jest poprawny zakładając że jest to naczynie przelewowe. ps. powrót względem zasilania daj po przeciwnej stronie, wówczas lepiej grzeją ;)

amen :P A tak na poważnie otwórz ten górny zawór i odkręć uchwyt aby cię nie korciło a zamykaj tylko powrót z grzejników. Pompa ładująca cwu jest ci zbędna, a nawet zakłóciła by przepływy powrotu z grzejników

naczynie wyrównawcze na zasilaniu (bezwzględnie otwarte) i spadki w dół do grzejnika od rury w znośnej i od grzejnika do kotła ok. 1% ;) Dzwiami się nie przejmuj grawitacyjne dopuszcza lekkie syfonowanie, byle zachowane były spadki do odprowadzenia powietrza.

A ja chciałbym zapytać jakie zadanie ma spełniać ten zawór 3d bo jeżeli ma obniżać temp czynnika grzewczego to w jakim celu. Jezeli zadaniem jego by miało być podmieszanie temp powrotu do wyższych wartości to jest źle zamontowany. Teraz działa to tak że miesza wodę z powrotu i zasilającą co skutkuje niedogrzaniem grzejników i niepotrzebne podnoszenie temperatury na piecu.

Dlaczego powrót cwu będzie kolidował z podłogówką? wyjaśnij proszę. Zawór różnicowy dlatego że gdy będzie włączona pompa i tym samym podłogówka to woda popłynie mi z powrotu instalacji (grzejników) a nie obierze krótszej drogi i nie będzie zasysała z powrotu pieca. A w przypadku zaniku energii zawór puści wodę pomijając podłogę(pewnie lepszy byłby zawór zwrotny ale grawitacja sobie nie poradzi z jego otwarciem) Czy dobrze kombinuje, czy też błądzę w myślach ;)? Do czego druga pompa? do instalacji CO czy do ładowania bojlera?

lub taki wariant, choć wydaje mi się, że jednak druga pompa będzie konieczna

Witam. Mam pytanie czy da się pogodzić taką instalacje Instalacja co jako takowa będzie na grawitacji (powrót kotła ok0,5m poniżej powrotu najniższego grzejnika ) i nigdzie nie będzie "syfonowana" podłogówka natomiast będzie zasilana pompką i chciałbym zasilić podłogówkę powrotem grzejników do kotła i jej końce (czyli powrót dać na powrót kotła. Rozdzielacz chcę dać zwykły bez termostatów i przepływomierzy (duży koszt) 3-4 ob. wiem że trzeba by dać gdzieś zawór trój drogowy aby rozgrzać trochę powrót ale to wymagało by dodatkowej pompy i to już kolejne urządzenie które wymaga zasilania (założenie jest takie aby zminimalizować uzależnienie od energii elektrycznej) A może rozważyć przełożenie pompy tak aby zasysała wodę z pętli i przed nią założyć zawór trój drogowy? Ps. pętle: kuchnia 1 pętla na ok 9-10m2 salonik 2 pętle na 14m2 przedpokój 1 pętla ok 4-5m2 wszystkie pętle są bezpośrednio przy rozdzielaczu a całość tworzy jedno otwarte pomieszczenie w kształcie L i przylegające bezpośrednio do kotłowni Ps.II to fioletowe to zawór różnicowy

Warto tu jeszcze nadmienić że w dolniaku zasypujesz i "zapominasz" a w retorcie dochodzi jeszcze regulacja sterownika, hałas, i pobór prądu (sterownik, dmuchawa, pompy, podajnik) i będzie tego ok 360W/h a w przypadku braku zasilania kocioł gaśnie

aukcja Buderusa 16kW 2250zł alle... buderus logano S 111

Dmuchawa i drewno to złe rozwiązanie wiem to z własnego doświadczenia. Do drewna szukaj kocioł dolnego spalania. Jaką kwotę chcesz przeznaczyć na kocioł ? Fajne kotły ma kostrzewa niestety drogie.

Ta linia kotłów pojawiła się już dawno,dawno temu za górami za lasami ;) Są to kotły górnego spalania z poziomym układem dymnic i są przeznaczone do współpracy z kominem o słabym ciągu, a to czy wylot do komina jest na górze czy z boku kotła nie robi różnicy jeżeli wymiana jest dość długa aby odebrać ciepło.

Tak ale idziecie tropem że im większa moc tym większa komora załadowcza i niby ok. , ale drewna nie da się zdławić tak jak węgla i po chwili zapali się cały załadunek i sauna w domu, po drugie drewno aby oddać ciepło musi się palić z wyraźnym żółtym płomieniem, a nie kisić , a węgiel oddaje ciepło z żaru w jego górnej warstwie. Dolniaka tanio raczej nie kupi, więc pozostaje częściej latać do kotłowni i palić w "śmieciuchu"

15 kW będzie optymalny do twoich potrzeb i nie daj się wrobić w jakieś 20kW bo będziesz miał saunę w domu. Unikaj sławexów do drewna się nie nadają (zbyt krótka/wąska komora załadowcza)

Panowie biadolicie jak star teściowa. to że kocioł na węglu wyciąga np.10kW wcale nie oznacza ze paląc drewnem będzie to 5-6kW. Dlaczego? A to dlatego ze producenci podają np że załadunek 10kg węgla będzie palił się ok. 5h uwalniając jakąś tam energię, a 1t węgla t o ekwiwalent 1,6 m3 drewna twardego czyli ok 1300kg. Sprawa następna to budowa kotła, paląc drewnem trzeba pamiętać że jest to paliwo długo płomienne więc oddaje energię praktycznie na całej długości wymiennika (który powinien być odpowiednio długi) oraz trzeba wsiąść pod uwagę stałocieplność która dla węgla przy wspomnianym wyżej przykładzie wynosi 5h a dla drewna zaledwie 1-2h. Podsumowując 5h/10kg węgla =170-300 MJ, 5h/ok17kg drewna twardego =190MJ. Jak widać niema wielkiej różnicy pomiędzy węglem średniej jakości a drewnem, a odbiór ciepła na pewno jest lepszy w przypadku palenia drewnem, ponieważ kocioł odbiera ciepło z całej powierzchni a w przypadku węgla tylko od lini zasypu. Po prostu paląc drewnem trzeba częściej zaglądać do kotłowni Powyższe tyczy się kotłów górnych lub tzw uniwersalnych, zupełnie inaczej jest z dolniakami i kotłami zgazowującymi. pomocny link kaloryczność biopaliw itp.

@arthi Jak ta zima jest twoim zdaniem łagodna to ciekawi mnie gdzie ty mieszkasz? ;) Na budynek nieocieplony/zimny przyjmuje się 130-160 W/m2 w zależności od użytych materiałów oraz od rodzaju budynku (kostka to zwarty budynek często z szlako betonu więc przyjąłbym 130 W/m2 parter i 150 W/m2 piętro [pod stropodachem] ) znajomy na takim budynku po ociepleniu ściany 10cm styropianu i wymianie okien na nowego typu[drewniane +termo float] zaoszczędził 2,5 tony węgla

Witam. Pomysł z tą piecokuchnią raczej marny z racji na koszt, a taki wymiennik uspawasz za 400zł. Mam kocioł 13kw sławex (taki jak ten z obrazka tylko bez płyty u góry) i dmuchawą i powiem ci że są beznadziejne, dymnice mają wymiary 25x10 a to nie zapewnia optymalnego odbioru ciepła, a o to nam przecież chodzi prawda ;) Wydaje mi się że płomieniówki w kotłach o mocy do 18kw to przerost formy nad treścią i teraz skupiłem się nad optymalnym zaprojektowaniu dymnic tak aby było prosto, sprawnie i tanio.

Witam. Widzę że myślimy podobnie. Fajnie wykonane rysunki (swoją drogą dzięki za podsunięcie programu, CAD który teraz przerabiam to dla mnie czarna magia ale muszę mieć rys. w formacie DWG lub DXF do wycinania plazmą ) Ale fajne rysunki to połowa sukcesu ;) bo przeliczyłem że u Ciebie przekrój całkowity dymnic w pierwszym "kanale" to 24cm2 nie mówiąc o drugim. a pow. wymiennika to ok. 0,3 m2 a to zbyt mała powierzchnia aby zapewniła ci komfort cieplny, wystarczy na c.w.u ale nie na c.o. Te wartości muszą ulec co najmniej podwojeniu aby to funkcjonowało.( Ja u siebie w pierwszym kanale chcę dać 12 rur 6/4" czyli 40mm co daje przekrój całkowity 150 cm2 i 0,75 m2 powierzchni wymiany, a to dopiero pierwszy kanał)

@robogaz dlaczego nie w olej? Ja przy swoim sławex-ie :D mam na czujnik temp. specjalnie przygotowane przez producenta miejsce w górnym płaszczu, a w instrukcji stoi jak byk aby zalać olejem w celu lepszego przewodzenia ciepła :rolleyes: ale z własnej diagnozy wiem że to słabo się sprawdza ale lepiej niż bez oleju. Co do silikonu to nie wiem jak on przewodzi ciepło. @MarekZ1981 Jeżeli chodzi o tę nakrętki to wykręć je do końca gwintu tak aby nie spadły > za kontruj i tak zostaw dmuchawa sama uchyli tę klapkę jak się załączy Histereze daj na 2* bo przy jednym* będzie wariować z dmuchawą, temperaturę zadaną utrzymuj minimum 55* a start pompy daj na 45* aby kocioł mógł wystartować z temperaturą (ja mam 50* aby nie wystudzić c.w.u) jeżeli masz specjalne kanały powietrzne w komorze zasypowej (miałowiec powinien je mieć) to przedmuchy daj na minimum. dmuchawę ustaw tak aby utrzymywała się stała zadana temperatura bez dużych wahań. Lepiej niech chodzi stale na minimalnym biegu niż miała by okresowo przegrzewać kocioł, ale tu recepty nie ma trzeba poświęcić sobotę dla siedzenia w kotłowni :) Ps. Powietrza wtórnego raczej nie wyregulujesz jeżeli to "górniak" fabrycznie przystosowany do pracy z dmuchawą (brak uchylnej klapki w drzwiczkach zasypowych) ew. można przewiercić ale za efekt takiego działania nie biorę odpowiedzialności :D (jak dmuchawa się załączy to na bank spaliny w kotłowni ;) )

Te nakrętki są po to aby stanowiły przeciwwagę dla klapki, gdy dmuchawa się wyłącza to klapka powinna się zamknąć odcinając swobodny przepływ powietrza. Więc należy je nakręcić i wyregulować. Sprawa druga to poprawność działania czujnika temperatury który nawet zalany olejem przekłamuje, lepiej wcisnąć go na srebrną pastę termo przewodzącą (taką jaką dajemy na procesor w kompie koszt ok 22zł) U mnie na oleju różnica na termometrze i czujniku wynosiła 7-10 st.C na paście termo jest 1-3st.C .

zawsze jest przerwa od 3-10cm pomiędzy ścianka zewnętrzną 12 a wewnętrzną nośną 25, chyba że jakiś "fahofiec" to budował ;)

może tak :)