Vlad24

a jak jest temperatura w pokoju jak głowica jest ustawiona na 3?

jak się przyjrzysz to zobaczysz kilka z przyspawanymi wąsami fi 5, ale po tych kilku już mi ochota odpadła to spawać, bo nawet nie było komu przytrzymać. Więc kątówka do reki i 30 min było pozamiatane :D

Tak jak jest to zaznaczone czerwonym na zdjęciu wyraźnie gorące spaliny przemieszczały się głównie trzema górnymi płomieniówkami w każdym ciągu, dolne 3 prawie nie brały udziału w zabawie. Bo objętościowo tych spalin na mocy 3-7kW było za mało by wypełnić wszystkie 6 sztuk w pełnym przekroju. Co do oporów i dymienia to czy z nimi czy bez przy rozpalaniu dymi bo w kotłowni zimniej niż nad dachem, po rozpaleniu problem nie występuje. Na drzwiczkach wymiennika powstaje wzór prześwitu płomieniówek z osadzającego się popiołu Obliczenia są prawidłowe :) bo jest podział na dwa ciągi. Ale 65% z 22kW i tak daje nam ponad 14 kW :D I nie sądze bym nawet zimą potrzebował tam większego prześwitu i większych mocy. Pozdrawiam

ta głowica jest nie właściwie zamontowana, bo zawór i rurka podgrzewają głowice. Przekręć ją o 90' w prawo, by znajdowała się poziomo, albo wymień zawór na kątowy. Wtedy głowica będzie reagować na temperaturę w pomieszczeniu bez zakłóceń ze strony zaworu.

baaardzo się staram, Ale jak widzę, jak u jednego kolegi w ciągu paru minut z +19 robi się -2, bo miał czelność się nie zgodzić z tetracytową teorią to mnie krew zalewa. Moim zdaniem administrator powinien reagować w takich sytuacjach, ale być może to ja jestem przewrażliwiony. Pozdrawiam

jak sam nie chcesz placem ruszyć, to twoja sprawa, ale za włożoną pracę kolegi to przynajmniej byś podziękował a nie pisał takie komentarze.

podobno jedno przepalenie starcza ci na 2 dni!? Wiec zużycie 1,5kg/dobę, 30zł na miesiąc. Ale najpierw proponuje spalić te 3kg, bo może się okazać że taka ilość nawet ci rusztu nie przykryje.

to i tak był by dobry wynik, choć niektórzy mogli by napisać że 3kg to idzie na samo rozpalenie. Nie będę też kolegi namawiał do budowy małego palniczka szamotowego na ruszcie i uturbiać spaliny w wymienniku. Niech powoli przyzwyczai się do kotła, a i żona też do jego obecności w kotłowni :D

https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9729-czy-ktos-moglby-mi-wyliczyc/page__view__findpost__p__82462 kocioł + zasobnik = mniej więcej 200l wody Z powyższego linku do podgrzania tego o 30C potrzeba 25MJ ciepła czyli ok 1 kg groszku Sprawność poniżej 50% wiec dajemy 2kg, albo dla pewności 3kG dla sprawnosci 33%. Wsyp, spal, i ciesz się ciepłą wodą i zużyciem groszku na poziomie 1,5 kg/dobę. Wtedy ci naprawdę wielu będzie tu zazdrościć. Na CWU przydała by się pompa i jak już skonfrontujesz teorię z rzeczywistością opisz tu wrażenia.

żaden pid mu nie będzie pracował przy znikomym zapotrzebowaniu na ciepło tak jak teraz. Ile teraz pobiera mu instalacja i cwu 3kw w porywach? średnio 1-2? W takich warunkach lepiej palić cyklicznie raz dziennie spalając pewną ilość węgla i wygaszając kocioł. A drewno iglaste zostaw sobie kolego na zimę, jak za oknem zobaczysz - 20 to ładuj go do kotła tak by aż huczało. Będzie czysto, ekologicznie i ekonomicznie.

System ocen - oceniam jak najbardziej pozytywnie, ale proponuje ograniczenie możliwości samooceny. Bo pewien kolega tetracytowy wyraźnie przegina z tą funkcjonalnością

przy nieumiejętnym paleniu groszkiem wyjdzie ci niewiele mniej, albo tyle samo co gazem, przy umiejętnym paleniu dobrym miałem możesz się ogrzać nawet o 30% taniej niż gazem. samodzielne wykonanie to tłok, kupno gotowca to brucer, sterownik jak się nie znasz na paleniu i ustawianiu to faktycznie zestaw z ecolem, jak się znasz możesz kupić zwykły dwustanowy. A czy to będzie opłacalne to musisz sobie to policzyć sam.

różnica miedzy nimi to priorytety temeratury, jeden ma na 1 miejscu temp powrotu i tu bezwzględnie musi dobrze działać kotłowy, a kol robogaz w swoim sterowniku ustawił priorytet na temp wyjściową co i dla pracy jego siłownika nie jest wymagany idealny obieg kotłowy. U jednego i drugiego grawitacja działa, tylko w różnym stopniu. A odnoście pyt kol vernal: moim zdaniem zawór miał dużo większe opory niż Cu35

:) no to albo ja mam problem z czytaniem, albo ty z pisaniem, bo dopiero w 14 poscie zrozumiałem o co ci chodzi z tym bypassem. Moim zdaniem na stałe to tam może tylko czujnik temperatury zostać i tak jak w ecoalu na jego podstawie kombinować ze sterowaniem powietrzem pierwotnym i wtórnym, sondy i czujniki, do tego rutki - filtry i tak wszystko prędzej czy później się zatka i wyzionie ducha.

tylko my pisząc o grawitacji mamy na myśli obieg kotłowy czyli kocioł - 4d - kocioł, i tam powinien być możliwie duży obieg grawitacyjny. Te temperatury które podajesz wskazują raczej, że grawitacja faktycznie nie działa. Zrób prosty test ustaw zawór w połowie otwarty i zobacz jaka jest różnica temperatur przed zaworem 4d na powrocie z instalacji i na powrocie kotła. Pokaże ci to o ile 4d podgrzewa ci powrót. Jak się okaże że nie podgrzewa, to albo pompa, albo przeróbka, albo zamiast 4d wystarczył by 3d i nie zawracać sobie głowy ochroną powrotu.

a może przy większych obciążeniach w bardzo mroźnych okresach przestawić pompę na 3 bieg, Zmniejszysz tym różnice miedzy zasilaniem a powrotem i częściowo uzyskasz efekt o który chodzi.

przy dużych mocach może mieć wyższą sprawność jak zwiększy przepływ przez kocioł. w górnych częściach wymiennika uzyska dzięki temu o kilka stopni niższą temperaturę wody i o jakiś tam % lepszą przez to wymianę ciepła. Choć nie wydaje mi się to uzasadnione ekonomicznie z uwagi na zużyty na ten cel prąd.

u mnie przy rozgrzewaniu kotła i zamkniętym zaworze różnica temperatur 3-4C. Jak jest odpowiednia średnica zaworu i rur to obejdzie się bez pompy.

grzałkę męczyć najlepiej podgrzewając ją w tych miejscach palnikiem, po wszystkim sprawdzić oczywiście czy nie ma przebicia. Nad świecami nie myślałem, ale na pewno warto by było to sprawdzić jak sobie radzą z zapalaniem i jak by było z ich trwałością, oraz to czy te 2-3 mm wystarczyło by do zapalenia, bo tam nie raz jest warstwa popiołu lub pyłu. Myślałem też by tuż za grzałką na jej długości nawiercić ze 4 małe otworki np fi 2mm do podsycania powstającego żaru, ale nie na tyle dużych by jego nie schładzały.

może być problem z mocą rurka i płyta palnika będzie wyciągać dużo ciepła i ciężko będzie to zagrzać do czerwoności, bo u siebie widzę, ze tam gdzie grzałka dotyka płyty jest wyraźnie ciemniejsza, tam gdzie wychodzi z pod płyty też jest ciemniejsza i raz zdarzyło się że nie odpalił. Dlatego zwiększyłem czas na 10min grzania. Jak by grzałka miała być w rurce to ja bym tej rurki nie spawał do płyty tylko zostawił 1mm szczeliny. może tak klik tylko trzeba by mocna grzałkę i dobry kontakt grzałki z płytką nad nią

I jak kolego ten zestaw się sprawuje? Szczególnie chodzi mi o ecoster200, bo korci mnie by dokupić. Jak bardzo wyświetlacz świeci i czy nie przeszkadza w nocy (regulacja natężenia ,wygaszacz)

grzyby!? Jeszcze są nie opodatkowane.

mam bobrka na próbę w przeciągu tygodnia - dwóch zrobie test wyniki opublikuje.

Z tym cięciem to trzeba uważać bo jak będzie w tych okolicach powietrze to może stopić tę całą grzałkę, ew zrobić wyżłobienie taki rowek w którym by ona siedziała. Ja też nie myślałem i wydawało mi się że musiała by rozgrzewać do białości i długi czas, a tu niespodzianka moment i się pali. fabryczne otwory fi 5mm, ja dowierciłem ostatni rządek od strony tłoka i powiększyłem od dołu niektóre by się nie zatykały(tak by nie przewiercić całkiem). Jeśli chodzi o drobimy miału, to zbiera się trochę, ale na szczęście komora jest duża i za często tam nie trzeba zaglądać