emigrant

Tak, większość popiołu z wymiennika raczej się samo transportuje do wyczystki komina ceramicznego. Z komina 2x na sezon wyciągam węglarkę popiołu. Rura między kominem a czopuchem sucha i bez grama smoły. Jedynie była zapylona suchym popiołem, ale nadal drożna. Po 2 latach, jednak będę czyścił teraz raz w roku na koniec sezonu grzewczego. Jednak 2 lata trochę za długo. Nie widzę powodu, żeby to robić co chwilę w czasie sezonu grzewczego. Kiedyś z Kostrzewą tak szalałem, że co chwilę zaglądałem i czyściłem. Jednak nie ma to sensu. Chyba, że ktoś to lubi.

Ostatecznie koniec sezonu grzewczego, więc dziś trochę poczyściłem Selvana. Pisałem to już wcześniej, od 2 lat a raczej dwóch sezonów grzewczych w ogóle nie zaglądałem do wymiennika. De facto od nowości kotła. Po prostu tak wyszło - to się nie chciało, to brak czasu i tak mijała zima za zimą. Otwieram i oczom ukazuje się gromada, ale suchego pyłu/popiołu na wymienniku - góry i doliny, ale drożność wymiennika jeszcze była dość spora 🤣. To co mogłem wciągnąłem odkurzaczem kominkowym a reszta skrobanko. To co przykleiło się do blachy dość łatwo schodziło. Tak jak widać po fotkach przy samej blasie jest też i smoła, ale jej jest bardzo mało, cieniutka warstwa. Podkreślam palę prawie w 100% sosną bez bufora, ale temp. na kotłe 80 stopni i na powrocie też 80 stopni(jest obieg kotłowy). Wygląda to słabo, ale spodziewałem czegoś gorszego. Jak dla mnie nie jest źle. Wrzucam kilka fotek.

Miałem wcześniej SDS Ceramika Kostrzewy, więc wiem jak to jest w MPM, bo te kotły konstrukcyjnie bardzo podobne a wręcz prawie identyczne z tym pionowym wymiennikiem. Wolałem jak to było w Kostrzewie/MPM, bo jest idealny dostęp do wymiennika i wszystkiego innego. W kotłach z wymiennikiem poziomym tak łatwo nie jest. Wolę odkręcić 2 śrubki i zdjąć pokrywę z góry niż mieć szybki dostęp z przodu jako drzwiczki. BTW, u mnie jeszcze sezon grzewczy się nie skończył. Zimno jak cholera na Podlasiu. Właśnie się pali w Selvanie. Jeszcze nie pamiętam, żeby trzeba było palić do 28 maja. Zazwyczaj sezon grzewczy kończyłem 15-18 maja.

Przecież pionowy kanał ma swoje wyczystki na bokach kotła po obu stronach.

O zgrozo co się dzieje z cenami... Z czystej ciekawości zerknąłem ile teraz kosztuje Setlans 11 kW. Ja za niego 2 lata temu dałem 3900 złotych razem z przesyłką. Dziś ten kocioł kosztuje 7000 złotych. Już nie mówiąc co się dzieje z cenami paliw stałych jak węgiel w tym ekogroszek, pellet. Szox.

Było już chyba pisane na tym forum - Termica do 900 litrów robi swoje zbiorniki ze zwykłej nierdzewki 304L. Nie robią z kwasówki nawet na zamówienie poniżej 900 litrów.

@pawelpapiezPanie ekspercie, z czego są wykonane zbiorniki Chełchowskiego?

Przypadkiem praca siłownika nie odbywa się skokowo? Jakoś nie widzę tego, żeby siłownik wysterował poprawnie zbyt duży zawór 4D bez płynnej pracy a robił to jedynie skokowo. Jak zawór 4D jest poprawnie dobrany to skokowość siłownika nie ma kompletnego znaczenia. @bercusJeżeli Twój zawór działa tylko pomiędzy 18-35%, gdzie 35% to temperatura maksymalna z kotła to też jest źle.

Widocznie masz na tyle dużą instalację, że ten przepływ 10m3/h nie przeszkadza dla siłownika precyzyjnie go wysterować. U mnie 1/3 - 1/4 skali na pokrętle to 60 stopni na wyjściu przy 80 stopniach na kotle. Jak dam pokrętło na połowę to leci pełne 80 stopni na grzejniki. Po prostu zły zawór 4D został zamontowany i jego calowość(1") nic nie ma do rzeczy. Ważne jaki ma Kvs. Jak to wysterować siłownikiem? Wystarczy drygnąć kilka milimetrów i mocno zmienia się temp. na wyjściu. Jakbym chciał na zaworze 4D siłownik muszę mocno zjechać z Kvs. Na moje oko wystarczy 4 a mam 10, czyli lekko ponad 2x za duży przepływ. Przy Kvs 4 pokrętło przy 60 stopniach na wyjściu byłoby pewnie w 3/4 jego skali. Tak to by było prawidłowo. Siłownik też by nie miał problemu z precyzyjnym wysterowaniem, bo by sobie latał po prawie pełnym zakresie skali. W poprzednim kotle Kostrzewy miałem zawór 4D 1 1/2 cala żeliwny ESBE. To dopiero jaja były... Tutaj to dzięsiąte milimetra i mocna zmiana temp. na wyjściu. Kiedyś taki założył magik hydraulik i nie miałem na to wpływu. Teraz sam kupiłem 1 calowy ESBE mosiężny do nowego kotła, ale zapomniałem o Kvs...

Jak jest za duży zawór to raczej żaden siłownik tego nie wysteruje.

Tylko nie bierz zworu 4D z dużym Kvs, bo to będzie słabo sterowalne. Ja taki błąd popełniłem kupująć 4D od ESBE VRG141 1 calowy, który ma Kvs aż 10. Orurowane dookoła kotła to 1 cal, ale mogłem wybrać 4D od ESBE, ale model VRG142, gdzie przyłącze jest 1 calowe, ale mamy do wyboru dwa różne Kvs 4 i 6,3. Wybrałbym zawór 1 calowy z Kvs 4. Zdecydowanie tyle wystarczy do instalacji miedzianej, 10-11 grzejnikowej. Podejrzewam, że zwór z Kvs 6,3 byłby także ze zbyt dużym przepływem. Przez to, że u mnie jest Kvs 10 to efekt jest taki, jak ruszę pokrętłem kilka milimetrów i temp. się zmienia o 10 stopni. Tak nie powinno być - za duże przepływy przez zawór 4D. Ten zawór nawet się nie nadaje pod automatyczne sterowanie, bo automatyka by totalnie zgłupiała. Jakbym miał ten VRG142 1" z Kvs 4 to byłoby pewnie poprawnie - przełożyłoby się na większe ruchy pokrętłem i mniejsze zmiany temperatury wyjściowej. VRG142 mają gwint zewnętrzny, ale to nie problem. Nie wiem jakiej marki chcesz kupić zawór 4D, ale jak od Afriso to też popatrz na Kvs, żeby nie wpieprzyć się w zbyt duży Kvs. https://www.esbe.eu/pl/produkty/zawory-obrotowe/vrg140

Montować. Ochrona powrotu bez pompy na zaworze 4D nie będzie działać.

Nic ta dotacja nie daje, bo jednak większość pieniędzy trzeba wyłożyć swoich. Niektórzy na to nie mają pieniędzy i mieć nigdy nie będą. Często termomodernizacja tych starych domów klocków to także wymiana całego dachu, bo nie ma wysuniętej wiatrówki. Dach kończy się prawie równo się ścianą szczytową. O ile stać kogoś od biedy na te 5-6 ton węgla na sezon, czy na cały rok to nie stać nawet z dotacjami na termomodernizacje.

Obowiązek spełniony. Nic tam nadzwyczajnego nie ma. Trzeba dodać swój dom do listy i później podpiąć deklarację pod dom. Kilka pytań i tyle. Kto ma obawy to nie ma co się bać. Oczywiście trzeba wypełniać z prawdą, bo:

Nie, w mniejszych modelach tego nie ma. Podejrzewam, że aktualnie produkowane 11 kW i 15 kW mają to oddymianie imho. Zaszła mała modyfikacja, raczej na plus.

O ile ZB nie ma w sobie zaworu zwrotnego to tak możesz zrobić. Ważne, aby naczynie było za zaworem zwrotnym po stronie bojlera. Z tego co widać to masz ZB z zintegrowanym ZZ, więc nie możesz zrobić tak jak chcesz.

Naczynie przeponowe jest koniecznością w bojlerze. Skoro na reduktorze masz ustawione ciśnienie 4 bary to w naczyniu przeponowym ustawiasz 3,8 bara. Nie napisałeś jakiej pojemności jest bojler. Bo do jego pojemności dobiera się pojemność naczynia przeponowego.

Ja też montowałem sam. Tak się prezentuje u mnie Socla:

Strasznie przeżywasz te regulatory ciśnienia. Chyba z braku laku 🙂. Widzę, że nie pożałowali na nakrętkę ze stali nierdzewnej A2(mogli dać kwasówkę A4, ale dobre i A2), ale już sprężynka stalowa ocynkowana galwanicznie :/. Może nierdzewna by się nie nadawała jako sprężyna - pewnie chodzi o jej odpowiednią sprężystość poprzez odpowiednie zahartowanie.

Jak kupisz bojler z kwasówki od Joule to w komplecie dostaniesz grzałkę. To chyba jedyny słuszny zakup imho. Ja mam od 3 lat bojler z kwasówki Chełchowskiego i do niego grzałka z kwasówki Termik 2kW. Do dziś działa, żadnych problemów. Bojler jak i cała instalacja CO jest objęta połączeniem wyrównawczym.

Ściany z czego są zrobione? Gazogąbka, czy silikat? Nie bierzesz pod uwagę, że ściany też muszą się wygrzać. To wszystko trochę trwa.

Jedyny problem z niższym ciśnieniem to deszczownica w prysznicu - tutaj najlepiej, żeby było 10 barów. Kup i przetestuj na różnych ciśnieniach. Od razu zamów manometr 10 barów 1.6 do tego reduktora. W Soclę można bezpośrednio wkręcić manometr a nawet dwa.

Socla też ma wykresy. O ile pamiętam są, poszukaj. Ja też nie wiem co się stanie jak dasz 3/4, albo 1 cal. Wszystko zależy jak jest zrobiona instalacja wodna w domu. Może to się jakoś oblicza, nie wiem. Nie jestem hydraulikiem.

@Eizon SOCLA 7BIS spisuje się bardzo dobrze. Zero problemów od 3 lat przy wodzie twardej. Polecam. W sumie mam zamontowane już dwie Socle, w domu 3/4 cala i w budynku gospodarczym 1/2 cala. Ciśnienie 5 barów też jest za wysokie. Jak masz podłączone wężykami krany w umywalce i zlewozmywaku to uważaj, żeby któregoś dnia nie zalało domu. Przy takich ciśnieniach wężyki lubią pękać. Optymalne ciśnienie dla domu to 3 bary. Moim zdaniem więcej nie trzeba. Z sieci wodociągowej mam 6 barów.

Widzę, że dość popularna blacha to 1.4845: Własności charakterystyczne: Żaroodporna w powietrzu do temperatury ok. 1050*C. Mało odporna na działanie gazów zawierających związki siarki. Odporna na działanie atmosfer nawęglających, azotujących, i węgloazotujących. Przykłady zastosowania Części obciążone mechanicznie, pracujące w wysokich temperaturach. Stal spawalna. Podgrzewanie przy spawaniu i obróbka cieplna po spawaniu nie są wymagane. W Wood może być 1.4749 W Wood raczej nie siedzi kwasówka, czy nierdzewka o jakiej każdy myśli z której są robione bojlery, kształtki, śruby, nakrętki, itd.