emigrant

Co to za piec/kocioł, że dopuszczalne ciśnienie robocze to max 1,2 bara? Coś nie za mało? Nawet jak damy 0,8 w naczyniu to w różnych sytuacjach to 1,2 może być przekroczone.

Nie może być ta sama/podobna wartość ciśnienia w naczyniu co wody w instalacji. Naczynie zawsze musi być częściowo wypełnione wodą, więc w instalacji musi być ciśnienie o te 0,2-0,3 bara większe niż ciśnienie wstępne w naczyniu.

Tam, gdzie syknęło trzeba sprawdzić jakie jest ciśnienie. Kupić, albo pożyczyć ciśnieniomierz np. taki https://allegro.pl/oferta/cisnieniomierz-do-opon-miernik-cisnienia-manometr-12243130538?fromVariant=12243130538 To fabryczne ciśnienie wstępne 1,5 bara jest złe. To ciśnienie należy skorygować np. do 0,8 bara. Na instalacji nabić 1 bar.

To nic. Zrób jak napisałem.

Co pierwsze to sprawdź ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym na zimnej instalacji. Także odcinając a najlepiej demontując naczynie z instalacji - powinna być zamontowana w naczyniu szybkozłączka. Jak nie ma szybkozłączki to instalację robił partacz. Pod plastikowym dekielkiem masz wentyl jak od rowera. Nawet jak nie masz ciśnieniomierza to naciśnij jakimś długopisem, patykiem w wentylu ten pipek, czy wychodzi powietrze a co gorsze leje się woda. Jak leci woda to naczynie do wymiany na nowe.

Układ zamknięty w kotle zasypowym na paliwo stałe to poroniony pomysł... Niby można, ale...

Z tym odpływem i dopływem to nie byłbym taki hop do przodu. Poza tym te niebieskie już jako nowe fabrycznie pewnie są od środa zardzewiałe. Póki membrana sprawna a raczej worek membranowy to woda nie ma kontaktu ze ścianką naczynia. Co nie zmienia faktu dla CWU montuje się dedykowane naczynia. Mija tyle lat a hydraulicy z zawodu dalej to samo, gęba rozdziawiona i montuje niebieski...

@krystian899 Jakbyś zastosował naczynie przeponowe dedykowane dla CWU to by tam nie było rdzy, bo przyłącze naczynia przeponowego dla CWU jest zrobione ze stali nierdzewnej a wnętrze naczynia jest emaliowane. Nawet jak pęknie membrana to woda nie ma kontaktu z rdzą bo jej nie ma z racji powłoki emaliowej. Wodę dla CWU traktujemy jako wodę spożywczą. Myjesz nią naczynia, niektórzy nalewają do czyjnika, żeby woda szybciej się zagotowała, itd. To niebieskie naczynie do wymiany na np. Reflex DD zielone, albo od Flamco Airfix D białe. One są także przepływowe, więc nie ma zastoju wody w naczyniu. Podczas przepływu cały czas jest dostarczana świeża woda do naczynia. W tym niebieskim cały czas stoi ta sama woda... Niebieskie naczynia nieprzepływowe są dla instalacji, gdzie woda nie musi spełniać wymogów sanitarnych/spożywczych.

Po pierwsze kupiłeś rasową chińszczyznę. Po drugie może kawitacja.

@samborCzyli jednak, żeby został filtr skośny. Hmm, no nic, trudno. Trzeba szukać dobrej pompki z rozstawem 130 mm, albo wziąć ten nowy model Wilo Yonos Pico 1.0 bez biegów I II III. To pompka do CO, więc teoretycznie i praktycznie powinna pracować na zmiennej różnicy ciśnień Δ p-v przy grzejnikach(10 z czego 3 mają głowice) a nie na stałej prędkości. Stała prędkość to do bojlera, albo do krótkiego obiegu kotłowego.

Niestety, Wilo Yonos Pico Plus na rynek polski nie będzie dostępny w rozstawie 130 mm. Żeby zmieścić separator zanieczyszczeń to muszę, albo zmienić pompkę 180 mm na 130 mm, albo wywalić filtr skośny przed pompką i zastąpić go separatorem. @samborTwoim zdaniem separator zanieczyszczeń może całkowicie zastąpić filtr skośny? Czy to nie jest dublowanie tego samego z taką różnicą, że skośny zbiera zanieczyszczenia zgrubnie i zależy to od wielkości oczka sitka a separator robi to dokładniej poprzez ruch wirowy i ściąganiu zanieczyszczeń niemetalicznych do osadnika na dnie separatora i magnes neodymowy(9000 gausów), który zatrzymuje zanieczyszczenia magnetyczne.

Kilka kształtek, zawór 3D stałotemperaturowy, rura docięta i pompa obiegowa. Wszystko poskręcane. Nic tu nie ma autorskiego, czy odlanego specjalnie pod ten zestaw. Takie coś można zrobić samemu a nie płacić nie wiadomo jakie pieniądze za ten zestaw, który tylko pasuje do MPM i który został skręcony z myślą o ładowaniu bufora. Z tego co pisałeś nie masz bufora, więc grzanie bezpośrednio instalacji lepiej robić poprzez zawór 4D z pompką na powrocie tego zaworu jako ochrona.

Albo wełna https://sklep.centrumizolacji.com.pl/pl/p/Rockwool-800-otulina-z-welny-mineralnej%2C-skalnej/988 To będzie chyba najbardziej rozsądny wybór. Grubość ścianki 3 cm będzie optymalna. ps. Dalej ustawiona jest ta idiotyczna 1 godzina na edycję postu...

Polecicie jakieś wysokiej jakości izolację termiczną do rurek miedzianych w kotłowni? Nie polecam izolacji kauczukowej. Mija 2 lata i cała izolacja stwardniała od wysokiej temperatury. Cała się kruszy. To się kompletnie nie nadaje. Poza tym od samego początku się nie nadawała - przepuszcza dużo ciepła. Kiedyś to już pisałem, moim zdaniem izolacja kauczukowa jest dobra do chłodnictwa, żeby nie wykraplały się skropliny na rurkach. Jako ocieplenie do rur grzewczych totalna pomyłka. Chyba, że to do pompy ciepła, gdzie woda ma max 35 stopni. Nie do kotła na paliwo stałe, gdzie temp. są i po 80 stopni. Takie coś ktoś z Was stosował? https://sklep.centrumizolacji.com.pl/pl/p/Steinonorm-310-otulina-PUR-w-oslonie-PVC/261 Nawet są kolanka https://sklep.centrumizolacji.com.pl/pl/p/Steinonorm-375-izolacja-PUR-na-kolna-hamburskie-z-plaszczem-PVC/802

Grzejniki to system naczyń połączonych. Grzejnik albo jest zapowietrzony, albo gdzieś zrobiony syfon na rurkach. To w niczym nie przeszkadza, żeby grzejnik wrócił do grzania, tylko trzeba mu trochę pomóc, czyli zrobić jak opisałem. Chyba, że to jakaś rozległa instalacja i pompka jest za słaba, albo kończy się jej żywot, zatarta, itd. BTW, zawsze się odpowietrza grzejnik na zamkniętym zasilaniu. Przynajmniej tak powinno się robić prawidłowo imho.

Pewnie zapowietrzony, albo po drodze jest syfon zrobiony. Nagrzej instalację. W tym zimnym grzejniku zakręć zasilanie całkowicie, jak to głowica to na pozycję zero(0). Powrót z grzejnika odkręcony, nic nie ruszasz. Teraz jakieś ręczniki, miska i odkręcasz odpowietrznik grzejnika, żeby z gwintu trochę lała się woda. Czekasz aż poczujesz ciepłą wodę. Wtedy zakręcasz odpowietrznik, odkręcasz zasilanie z grzejnika. Zrobione.

Jak jeszcze jest możliwość to wywal ten 4D z Kvs 12. To jakiś totalny idiotyzm przy pompkach. Ja nawet bym 6 nie dawał, bo to za dużo imho.

Co nic nie mówicie, że wyszedł nowy model Wilo Yonos Pico Plus, następca tego starego 2.0. Ma 3 biegi i pokazuje przepływ. Nowość, więc nie każdy go ma na sklepach, czy w hurtowniach. Onninen już ma https://onninen.pl/produkt/WILO-Pompa-Wilo-Yonos-PICO-PLUS-25-1-4-180-uniwersalna-pompa-obiegowa-4257477,320063 U nich chore ceny czasami, więc nie ma co się sugerować ceną od Onnien. Przyjechał separator zanieczyszczeń Fernoxa. Pierwsze wrażenie robi bardzo dobre. Bardzo masywny, grubościenny, ciężki, ale kompaktowy. Obudowa mosiężna a w środku ten separator z nierdzewki blachy. W sumie tutaj nic nie może być magentycznego, bo jest magnes neodymowy. Wygląda jakby miał pracować przy ciśnieniu 100 barów. Wersja z GW 1". Takie coś każdy powinien mieć u siebie w instalacji. Bez względu, czy to układ zamknięty, otwarty, czy grzejniki, albo podłogówka. Mój błąd, że tego nie mam od dawna... Niestety muszę kupić nową pompkę, bo przyłącze separatora jest za szerokie. Musi być teraz pompka 130 mm, więc zyskuję 50 mm przestrzeni, więc wejdzie separator z dużym luzem między pompką a filtrem skośnym. Kilka fotek:

@jarek2176 Pompę elektroniczną z możliwością ustawienia stałej prędkości obrotowej tzw. z biegami I II III. Najlepiej, żeby pompa miała wał metalowy(stal nierdzewna) a nie plastikowy/ceramiczny - budżetowe pompy. @sambor Jakieś argumenty? Ogólnie chyba żaden automat nie nadaje się do układu otwartego. Przy szybkim przepływie może być zasysane powietrze przez taki automat nawet jak pompa jest na zasilaniu. Niepotrzebne napowietrzanie wody. Zgadza się? Będę jutro demontował i czyścił wszystkie grzejniki z megnetytu, więc powywalałem przy okazji te automaty pływakowe i wstawie zwykłe, ręczne odpowietrzniki.

O taką mi odpowiedź chodziło. Dzięki. BTW, mam Wilo Yonos Pico ten poprzedni model na krótkim obiegu kotłowym. Jak nie kupię nowej pompy to zamienię Wilo z krótkiego obiegu z LFP od CO. LFP z 60 W skoczy na niecałe 30W na I biegu, bo na krótkim wystarczy pierwszy bieg a Wilo z C1 - 6W pewnie skoczy na 15-20 W. Nie wiem czemu tego od razu nie zrobiłem. Pewnie nie chciało mi się odkręcać LFP... W piątek się okaże jak przyjedzie separator zanieczyszczeń. Jaki on ma rozstaw przyłączeniowy, bo mam ciasno. Jak się nie zmieści między pompką CO a filtrem skośnym to będę musiał kupić nową pompkę 130mm a LFP 180 mm wywalić. @sambor To jeszcze jedno pytanie. Jak to jest z tymi automatycznymi, pływakowymi odpowietrznikami na grzejnikach w układzie otwartym? Mam zamiar je powyrzucać i dać zwykłe ręczne. Niby pompa CO jest na zasilaniu i nic nie powinno się dziać, ale chyba nie do końca tak jest?

@sambor Ja nie pytałem, czy będzie działać. Tylko, czy będzie działać poprawnie w układzie otwartym. Czy Δ p-v nie wymaga układu zamkniętego, ciśnieniowego.

@sambor Chcę wywalić starego LFP co wpieprza 60 wat i dać Wilo Yonos Pico. Te nowe Wilo nie umieją już 3 biegów. Jest tylko Δ p-c(regulacja wg stałej różnicy ciśnień) i Δ p-v(regulacja wg zmiennej różnicy ciśnień). Dlatego pytałem, czy instalacja w układzie otwartym i kotłem na paliwo stałe będzie działać poprawnie z Δ p-v?

@samborChciałem kupić Wilo Yonos Pico, ale wypuścili nowy model bez 3 biegów - napisałem w #475 poście. Starego modelu już nie ma w sprzedaży.

Panowie, czy Δ p-v (regulacja wg zmiennej różnicy ciśnień) może poprawnie pracować w układzie otwartym? Pompa na zasilaniu za zaworem 4D. Na 10 grzejników mam 3 z termostatami. Chodzi o to, że ja na kotle zimą trzymam 75-80 stopni. Pompa LFP 25/40 chodzi na 3 biegu(60W) i to jest dość szybki ruch wody, ale szumów nie słychać. Woda jest dość szybko odbierana z kotła - przydatne jak czasami podgotuje wodę w kotle, rzadko, ale zdarza się. Tutaj oszczędzania na opale nie ma . Bardziej, żeby pozbyć się energii cieplnej z kotła na grzejniki w okresach przejściowych, czy "łagodnej" zimie, żeby nie kisić opału. @sambor Twoim zdaniem pozostać przy pompce stałoobrotowej 2-3 bieg, czy mimo wszystko lepiej się sprawdzi pompa z regulacją zmiennej różnicy ciśnień? Na razie abstrahując od poboru mocy i oszczędności na rachunkach.