emigrant

Z tego co widać to nie cieknie z gwintu tylko zaślepka gdzieś po środku przegniła i się sączy. Palcem tam nie dotykaj, bo pewnie grubość denka tej zaślepki to żyletka. Wymienić na nową trzeba. Najlepiej ten bojler zezłomować. W środku pewnie totalny gnój. Wylewa się jakiś szlam zmieszany z rdzą.

Pewnie coś zakwitło/zrodziło się w podłogówce mało używanej, zastałej wodzie. Generowało gazy w układzie zamkniętym aż rozsadziło szkło. To tylko moje takie gdybanie. Instalację należy uzdatniać chemicznie. Na zachodzie już w 70 latach uzdatniało się chemicznie instalacje CO. Tylko u nas jakieś przeświadczenie do dziś, że przez samą pasywację wody taka instalacją będzie służyć długie lata - co jest totalną bzdurą. Woda CO to nie woda do picia, czy pluskania się w niej. Zawsze powinna być zalana odpowiednią chemią. Już tym bardziej jak to jest instalacja niskotemperaturowa, czyli podłogówka, gdzie obowiązkowo powinien być także biocyd. Majątku to nie kosztuje a na pewno warto.

Plan jest dobry, tylko te specyfiki nie wiem, czy są dobre jakościowo. Trzeba było kupić Sentinela, albo Fernoxa.

W instalacji masz gnój. Całą instalację trzeba przeczyścić/przepłukać chemicznie. Zalać nową wodę z inhibitorem korozji np. Fernox F1 i biocydem Fernox AF10. Zaprosić kumatego elektryka, żeby posprawdzał instalację elektryczną, zwłaszcza tę pompkę obiegową co jest przy belce. Zjedzona ocynkowana glawnicznie obejma po lewej stronie z mosiądzem tworzy jakieś ogniwo. Brak gdzieś wyrównania różnicy potencjałów.

Woda była uzdatniania chemią, albo dodawny był biocyd? To konieczność w instalacjach niskotemperaturowych. Wygląda jakby woda zakwitła jakąś bakterią beztlenową, albo jakaś elektroliza... Z instalacją elektryczną i połączeniami wyrównawczymi wszystko w porządku?

Mamy na forum jakiś chemików? Ciekawą rzecz zauważyłem u mnie w instalacji w układzie otwartym. W sierpniu 2022 wymieniłem naczynie wyrównawcze stalowe na kwasówkę i wlałem do instalacji inhibitor korozji Fernoxa. Dziś chciałem dolać wody do naczynia i się nie udało. Naczynie było dalej pełne. Prawie, że od razu przelewała się woda. Czego wcześniej nie było w naczyniu stalowym i bez inhibitora. Po kilku miesiącach pracy kotła 24/dobę zawsze trzeba było dolać wody. W instalacji nic się nie zmieniło ani wcześniej nie było wycieków. Moja teoria jest taka, że inhibitor wygasił wszystkie reakcje chemiczne, które zachodziły między różnymi metalami a wodą w instalacji - miedź, stal węglowa, stal kwasoodporna, żeliwo i aluminium. Druga sprawa to naczynie wyrównawcze nierdzewne, które w ogóle nie reaguje z wodą chemicznie. W naczyniu stalowym już od pierwszego dnia woda reaguje z tlenkami żelaza. Dodam, że naczynie wisi pod sufitem na klatce schodowej, gdzie temperatura jest średnia w okresie grzewczym 25 stopni Celsjusza. Niby woda przy takiej temperaturze powinna odparowywać przez przelew. Przelew odprowadzony rurką miedzianą do kanalizacji, więc samo odparowywanie raczej utrudnione. Możliwe, że wcześniej woda była rozkładana na wodór i tlen stąd były ubytki wody w instalacji? Taka ciekawostka instalacyjna...

Witam, Które zawory będą bardziej żywotniejsze Valvexa Onyx z tzw. 25 letnią gwarancją, czy KFA z 15 letnią gwarancją, ale chwalą się, że KFA zawory są o 11% cięższe od Valvexa. Zawór do wody użytkowej, wodociągowej. Mija niecałe 5 lat i w aktualnych zaworach Goshe Premium(chińskie chyba) jeden po drugim pękają korpusy w odstępach rocznym, czasami półrocznym. Najpierw myślałem, że to wina twardej wody i rozsadza korpus, ale jednak nie. Korpus zaworu za zmiękczaczem wody i za reduktorem ciśnienia także pęka a woda jest zmiękczona do zera i jest utrzymywane stałe ciśnienie 3 barów. To są takie mikro pęknięcia przez które kropelkuje się woda, albo sączy. Jak w czas nie zobaczę tego pęknięcia to zajdzie kamieniem i samo się uszczelni. Wiadomo, taki zawór już do wymiany. Valvex Onyx 3/4 cala ze śrubunkiem motylkowy 40 bar kosztuje 66 zł. KFA 3/4 cala ze śrubunkiem motylkowy 30 bar kosztuje 40 zł. Ta cena Valvexa adekwatna do jakości, czy to kolejny chiński szmelc z gównolitego mosiądzu? Czy jednak to konkretne zawory warte tej ceny? @samborPrzerobiłeś pewnie masę różnych zaworów. Brać tego Valvexa Onyx? Cena mnie nie interesuje. Jakby były przemysłowe heavy duty 3/4 cala śrubunkowe to i bym zapłacił za taki większe pieniądze, żeby mieć już z tym spokój. Co jest najlepsze. Zawór główny to skośny Gebo 10 bar, więc szału nie ma a nic z nim się nie dzieje. Te motylkowe co mają 30 barów pękają ze zmęczenia materiałowego. https://valvex.com/produkty/onyx,onyx-kurek-kulowy-pelnoprzelotowy-niklowany-z-dlawikiem-z-polsrubunkiem-z-motylkiem-aluminiowym-mal/ https://valvex.com/content/uploads/2017/07/1452440_karta_katalogowa_pl.pdf https://kfa.pl/pl-PL/produkt/w-kategorii/zawory-kulowe-polski-producent-kfa-armatura/kulowy-zawor-wodny-nakretno-wkretny-z-motylkiem-kfa-armatura/472/1267

Na fotce to klapka wygląda jakby dotykała tej blachy kotła przy pozycji zamkniętej. Rozumiem, że klapka, gdzieś jest po środku tego tunelu? edit: Pewnie nie wiesz o co mi chodzi. Przy obrocie klapka nie wychodzi poza obrys ramki na górze? Bo to wygląda jakby ramka była szersza niż otwór.

Nie ma mowy o klapce. To musi być otwieranie i zamykane siłowe. Coś jak u Ciebie.

PP gdzie podajesz? Jak to zrobiłeś, że klapkę masz w środku tej ramki i ona jeszcze jest szczelna? Przecież przy obrocie nie zahacza o ścianki? Czy jednak jest jakiś luz technologiczny dla obrotu? Ja to chyba bym inaczej zrobił. Klapka na górze(z luźnymi zawiasami), czyli w wymienniku, która swobodnie opada a wajcha ma taki trzepień co podnosi klapkę na tę chwilę oddymienia. Jednak nie, to zły pomysł - brudu zajdzie i nie będzie szczelności. Swobodne opadanie to nie jest dobry pomysł. Tutaj trzeba w razie czego z siłą zamykać i otwierać - głównie chodzi o smołę.

Jak uszczelnieś wajchę? Nie chodzi mi, że tam może wydobywać się dym, ale tlenek węgla. Chociaż przy dobrym ciągu nic nie powinno sie dziać. Wszystko będzie zasysane w komin. Pewnie latem to samo zrobię w mojej 11-ce. Tylko to już zrobi mój znajomy ślusarz, który 2 lata temu ratował mi Kostrzewę w zimę. Ja co najwyżej to mogę pospawać światłowody ;].

Przecież @Salemzrobił identycznie jak to jest w modelu 21 kW. Fabrycznie jedynie ładniej, estetycznie zrobione i może bardziej precyzyjnie. Wątpię, że producent zrobił oddymianie przez płaszcz wodny.

@SalemTa Twoja modyfikacja całkowicie wyeliminowała dymienie przy otwarciu drzwiczek zasypowych, czy tylko częściowo? Gdzie podajesz powietrze pierwotne? Przez drzwiczki zasypowe, czy popielnik?

Przecież już w tym temacie ktoś kupił 15 kW i jest klapka oddymiająca. Nawet chyba fotki są. U mnie w lokalnej Mrówce stoi 11 kW i 15 kW jeszcze stary model bez klapki. edit: Jednak nie, to 21 kW.

Nowe wypusty 11 kW i 15 kW chyba też już mają klapkę oddymiającą. Pytanie, czy ona działa, jest efektywna? Pewnie kupiłeś jeszcze stary model bez tej poprawki.

https://esbe.eu/pl/produkty/zawory-obrotowe/vrg130 Z gwintem wew. KVS od 6,3 dla 1" a z gwintem zew. KVS od 2,5 dla 1". Siłownik sobie się dokupuje oddzielnie.

Przy obiegu pompowym, wymuszonym i KVS 10 zaworów mieszających 3D/4D można pewnie zasilać instalację 40-60 kW a nie malutkie instalacje domowe o małej mocy. W ogóle ktoś się przyglądał jak taki zawór z KVS 10 wygląda w środku? Tam są potężne otwory "lochy" co za tym idzie bardzo duże przepływy, więc przy małych mocach odbiorczych jest to praktycznie słabo sterowalne.

Zawór pewnie jest pod plastikowym dekielkiem. Trzeba go odkręcić z gwintu wentyla, albo "odważniej" podważyć i odskoczy. Nie ma takiej możliwości, żeby naczynie nie miało wentyla.

Jak tam Wasze Setlansy? U mnie sezon grzewczy rozpoczął się już we wrześniu. Trochę też u mnie się pozmieniało... Latem wszystkie grzejniki aluminiowe zdemontowałem i przepłukałem w środku pod ciśnieniem po 14 latach. Zdemontowałem także pięcioletnie naczynie wyrównawcze stalowe, żeby przepłukać, wyczyścić. Naczynie już nie wróciło z powrotem. Po 5 latach od środka naczynie mocno zardzewiałe, wręcz zgnite. Wyleciało ze środka od groma kawałków rdzy. W nieskończność wylatywały kawałki rdzy. Miałem wstawić nowe naczynie takie samo, żeby nie przerabiać rurek miedzianych, ale ostatecznie zdecydowałem się na naczynie wyrównawcze ze stali kwasoodpornej. Swoje stare naczynie wysłałem kurierem do firmy co robi naczynia, bojlery i inne rzeczy z kwasówki i zrobili identyczne naczynie jak stare stalowe. Z 115 złotych(tyle kosztuje stalowe 30 litrów) zrobiło się prawie 700 złotych. To jednorazowy zakup, więc zapłacone i zapomniane. W instalacji ze stali węglowej mam tylko kocioł, grzejnik drabinkowy w łazience i łączniki w grzejnikach aluminiowych. Tak, w Fondital żeberka są łączone przez stalowe łączniki. W kotłowni wywaliłem z rur miedzianych izolację kauczukową i zastąpiłem otuliną z wełny skalnej Rockwool 800 o grubości ścianki 3 cm. Otulina kauczukowa po 2 latach kruszyła się, była skamieniała, jakby przegrzana, więc nie nadaje się do instalacji wysokotemperaturowych, gdzie jest 70-80 stopni w obiegu kotłowym. One niby do 110 stopni, ale praktyka pokazuje co innego. Wydaje mi się, że otuliny kauczukowe są bardziej do chłodnictwa, żeby nie skraplała się woda niż ciepłownictwa. Jak już to może do niskotemperaturowego. Czopuch miał 3 cm otuliny z wełny, co było zdecydowanie za mało. Teraz ma 10 cm. Zastąpiłem starą pompkę LFP nową elektroniczną Wilo Yonos PICO Plus dla CO( https://wilo.com/pl/pl/Produkty-i-zastosowania/pl/produkty-i-zastosowania/wilo-yonos-pico-plus ). Ten nowy model "Plus" dodatkowo pokazuje przepływ wody w m3/h. Bardzo przydatny bajer. Nowy model bez "Plusa" nie ma tej funkcji. Przeskoczyłem z 45-65W na 5-6W poboru mocy. Przy zmiennej różnicy ciśnień Δp-v i ustawieniu pokrętłem wysokość podnoszenia na 2 metry to przepływ miałem 0,6-0,7 m3/h i pobór 7-8W. Aktualnie pompka chyba sama się uczy instalacji, do tego na 11 grzejników 3 ma głowice termostatyczne, więc aktualnie pobór mocy mam 5-6W i przepływ 0,5-0,6 m3/h. Pompka sama zjeżdża na mniej więcej 1,5 metra podnoszenia. Jak samemu się ustawi 1,5 metra to właśnie jest pobór 5-6W. Został zamontowany separator zanieczyszczeń Fernox Omega na zasilaniu( https://fernox.com.pl/product/tf1-omega-filter/ ). Interesuje mnie tylko ochrona instalacji, grzejników. Nie widzę powodu, żeby chronić kocioł zasypowy. Wręcz wypada/należy chronić instalację CO przed stalowym kotłem. Do instalacji zalałem inhibitor korozji Fernox Protector+ Filter Fluid( https://fernox.com.pl/product/protector-filter-fluid-f9-500ml/ ) i biocyd Fernox Biocide AF10( https://fernox.com.pl/product-category/bacterial-control/ ). Inhibitor z racji "mixu" różnych metali w mojej instalacji - stal węglowa, miedź, aluminium, kwasówka, mosiądz. Biocyd, głównie ze względu, żeby w naczyniu wyrównawczym nie doszło do zakwitu glonów, czy rozmnażania się bakterii tlenowych. Tam jest cały czas stojąca woda. Do tego u mnie naczynie jest na klatce schodowej pod sufitem schowane a tam całą zimę temp. +25. Idealne warunki do rozwoju żyjątek. Jak wsadzałem palec do starego naczynia to było czuć coś mazistego pod palcem - pewnie glony. One właśnie są w formie takiej galaretki, maziaji. Mała fotorelacja. Zalewamy instalację poprzez powrot CO. Prawie 180 litrów wody wlewało się ponad 8 godzin. Tak było... Tak jest teraz: Wilo Yonos PICO Plus

Poza tym według zaleceń/norm na 1 kW mocy kotła powinno przypadać chyba 55 litrów wody. Sugerując się tymi wytycznymi kocioł powinien być zastosowany o mocy około 36 kW. Ten Wood 26 kW ma o 10 kW za małą moc grzewczą. Zład wody 2000 litrów można nagrzać kotłem o mocy 10 kW, tylko jaki to ma sens.

Jak między 18 kW a 26 kW jest tylko 2,5k zł różnicy to 18 kW jest kompletnie nieopłacalny w zakupie. MPM 18 kW pewnie nie ma tak dużej komory a 26 pewnie ma dużą "lochę" pod duże i grube polana. Skoro masz już kupione 2 bufory to moim zdaniem w grę wchodzi tylko 26 kW. W każdym razie ja tak bym zrobił. Przy dużych mrozach, jakiś anomaliach jak były 2 lata temu przy 26 kW masz dość dużą moc, żeby szybko z niej skorzystać. Kocioł 18 kW będzie się "męczyć" z nagrzaniem bufora imho. W sensie czas nagrzania może Cię nie zadowolić. Tutaj głównie chodzi o jednostkę czasu i nic innego. Bufor ładujemy, aby go naładować jak najszybciej.

Tak mówią fachowcy. Czemu miedź? Co to Ci da? Poprawi stan psychiczny? Rozumiem, jakby kocioł i bufor był ze stali nierdzewnej. Wtedy raczej nie wypada stosować stali węglowej. Tutaj kocioł i bufor stalowy, więc po co rury miedziane między nimi? Ja bym robił wszystko w 100% z czarnej stali. Takie połączenia przeżyją kilka kotłów i kilka buforów, które za jakiś czas i tak zgniją od środka.

@Melwinek1Tak zerknąłem na fotkę co dałes w poście #1777 i co tu robi ocynk? Ocynk w instalacji CO to partactwo. Jak już to ma być wszystko bez ocynku tzw. "czarne". Ocynk już przy 50 stopniach się odwarstwia. Domyślam się, że to fotka z googla, więc pamiętaj o tym. BTW, masz zamiar to 42 Cu lutować? Gruba sprawa, to już chyba wchodzi bardzo duża umiejętność, doświadczenie i tylko twardy lut.

Kocioł dolnego spalania spali wszystko, nawet opony. A, że to będzie nieczyste spalanie, nieekologiczne bez bufora i bez spalania na pełnej mocy kotła to już inna kwestia. Można trochę z tym poradzić. Kupić kocioł dopasowany do zapotrzebowania a nawet trochę mniejszy mocą i można spalać czysto bez bufora. Mniej wejdzie drewna do kotła, ale spali się czyściej i efektywniej. BTW, palenie drewna z klejem to proszenie się poważne kłopoty zdrowotne...

Dobrze, to sobie sam odpowiem. Może komuś to się przyda. Ten muł to tlenek glinu. W instalacji CO powstaje w wyniku korozji elektrochemicznej miedzi i aluminium. Przyjmuje postać takiego piasku, który krąży w instalacji i osadza się w różnych miejscach. Tylko mnie zastanawia jakim cudem on przywędrował na górę do naczynia wyrównawczego. Tak to jest jak się ma grzejniki aluminiowe, rurki miedziane i brak inhibitora korozji...