emigrant

Nawet jak są lekko zawyżone to bardzo dobrze. Gorzej jakby były zaniżone. Jak autora poniesie fantazja to może i 100 litrowe naczynie przeponowe zainstalować. W niczym to nie przeszkadza. Gorzej jak zainstaluje naczynie za małe.

Nikt nie ma zamiaru grzać wody do 70 stopni. Dla obliczeń trzeba założyć 70 stopni, bo do takiej sytuacji może dojść, że woda może do takiej temperatury być nagrzana z jakiś przyczyn. Reflex na swojej stronie tylko uwzględnia jaką należy zastosować korektę ciśnienia wstępnego w naczyniu, gdy jest regulator ciśnienia i go nie ma i jaki jest ZB.

Nie ma żadnych błędów. Nie wiem co liczy Relfex, ale ja liczyłem: - przyrost objętości - stopień napełnienia - współczynnik resztkowy - współczynnik efektywności Mając te dane można wyliczyć pojemność brutto naczynia. Przy założeniu, że bojler posiada ZB 6 bar i grzejemy wodę od 10 do 70 stopni. Znamy ciśnienie za reduktorem i ciśnienie wstępne w naczyniu.

Tu naprawdę nic nie kupuje się na "oko", albo to co doradził sprzedawca w sklepie, albo coś jest na promocji. Albo bierze się tylko współczynnik przyrostu objętości wody podczas grzania. "Panie a jaki mam pan bojler, 100 "litrof"?, bierz pan naczynie 8 "litrof", wystarczy :)". Owszem może wystarczyć, ale pod pewnymi warunkami. Tu się najzwyczajniej na świecie oblicza i dopiero wtedy dokonuje zakupu. W przemyśle to są projektanci i tam bez obliczeń nic się nie da. W instalacjach domowych nikt nie wykonuje obliczeń(raczej żaden hydraulik nie umie, albo się nie chce) a powinno się obliczać, bo wszystko jest obliczalne.

Kup naczynie przepływowe, to naprawdę ważne. Kosztuje 2x więcej, ale to nadal nie są jakieś duże pieniądze. Lokalnie pewnie takiego nie kupisz. Chyba, że lokalny sklep sprowadzi. Refix DD 18 litrów z flowjet. Nadmiarowość naczynia nie ma kompletnego znaczenia, może być i 25 litrowe i większe. Ważne, aby nie było za małe. Dostałeś wszystko na tacy od obliczeń po jakie należy kupić naczynie. https://www.ceneo.pl/26704145 https://www.ceneo.pl/60706244 http://www.skleparmatura.pl/reflex/naczynie-wzbiorcze-dd-18-8382.html

Musisz mieć zainstalowany reduktor, bo bez reduktora do obliczeń bierze się najniższe ciśnienie z sieci minus 0,5 bara. Byś musiał mieć w naczyniu ciśnienie wstępne ustawione na 4 bary a samo naczynie kupić o pojemności 63 litrów. Przy reduktorze z nastawem np. 4 bary, ciśnienie wstępne w naczyniu 3,8 bara, ZB 6 bar, bojler 140 litrów, grzanie od 10 do 70 stopni to naczynie wypełni się 15 litrami wody( z czego 11,85 litra to woda, która zawsze będzie wypełniać naczynie) , więc należy zakupić naczynie 18 litrowe. Przy ciśnieniu 3 bary i wstępne 2,8 bara naczynie wypełni się 9 litrami wody, więc wystarczy zakup naczynia 12 litrowego. Ja bym rekomnedował dalej 18 litrowe, bo może będziesz chciał zmieniać nastawy ciśnienia za reduktorem.

Ja bym nie bawił się w żadne grupy bezpieczeństwa a zainwestował pieniądze w wysokiej klasy zawór zwrotny np. Socla, wysokiej klasy ZB 6 bar i naczynie przeponowe przepływowe - Refix DD zielony, albo od Flamco AirFix D. Samo naczynie przymocował do ściany na opaskę. Dla CWU nie wolno instalować naczyń nieprzepływowych. Chyba, że ktoś chce mieć w tym naczyniu hodowlę legioneli. Wodę dla CWU należy traktować jako wodę pitną. Napisz czy masz regulator ciśnienia, bo to dość kluczowe. Czy to jest woda wodociągowa, czy własny hydrofor.

Zamówiłem w grudniu 2 palety Silesia Orzech II od Bartexa. To chyba pierwszy węgiel, który mi fajnie się pali w Ceramiku. Kiedyś jak miałem z Wujka czy Wesoła to strasznie się spiekał, karmelizował. Robiły się mosty pustej przestrzeni nad rusztem... Węgiel wisiał w powietrzu. Silesia jest trochę mniej kaloryczna, ale to chyba nadal węgiel płomienno-gazowy. Naprawdę dobre źródło, dobrego węgla. Rok temu miałem zza wschodniej granicy, bo tylko taki u nas jest sprzedawany to mi zasyfił cały kocioł i komin. W hurtowych ilościach produkował sadzę. Już nie mówiąc o dużej ilości kamienia i popiołu. Na tym polskim węglu Silesia to jakaś bajka. Wesoła jest chyba zbyt kaloryczna i pewnie bym miał ten sam problem co kiedyś. Z czystym sumieniem mogę polecić węgiel od Bartexa jakby ktoś chciał kupić. Niestety tanio nie jest. Cena widzę, że taka sama 925 zł za tonę. Wolę zapłacić 925 za wysokiej jakości polski niż syf ruski za 750 złotych, bo takie u nas ceny ruskiego... Już nie pamiętam firmy i nie chcę szukać w mailach, ale chyba 3 lata temu zamówiłem niby polski a przyjechała mieszanka polskiego i ruskiego z kamieniami. Nazywał się Fioletowy czy jakoś tak... To miała być mieszanka płominnego z płomienno-gazowym, ale miał być w całości polski. Silesią od Bartexa palę już 2 miesiące i żadnego kamienia nie zauważyłem.

Najlepiej robić samemu. Niestety większość fachmenów to partacze z dużym ego. Szybko zrobić i spieprzać do innej roboty. Jak zwrócisz uwagę to wielki pan obrażony. Chcą kasę nie wiadomo jaką, bo jest duży boom budowlany aktualnie. Korzystają z tego z absurdalnymi cenami za swoją robotę. Kto nie ma lewych łap można wszystko samemu. Można też doczytać w necie jak czegoś się nie wie, albo zapytać na różnych forach i przeanalizować jakąś poradę. Trzeba tylko chcieć a można cały dom wybudować samemu. Na przykład sam dom buduje Patryk Skydive https://www.youtube.com/channel/UCMVNnhCSck6S0Ks3a6ehLTA Na początku wszystko robił sam, ale jednak w późniejszym etapie musiał być potrzebny pomocnik. Niektórych rzeczy nie da się samemu. Czerpie wiedzę z netu, for i co do czego ma jeszcze dostęp. Wybudował dom w stanie surowym lepiej niż fachmeny od budownictwa. Wszystko dokładnie, aż za dokładnie :). Chociaż nie ma czegoś takiego jak "za dokładnie" ;). Pomału idzie robota do przodu, może 3-4 wolniej, ale idzie. Robi też błędy, ale to swoje błędy a nie cudze, za które jeszcze trzeba zapłacić...

Przecież jest źle :). Masz wyższe ciśnienie wstępne niż ciśnienie z sieci. Tak nie powinno być. Dobra starczy tego. Już chyba wszystko zostało powiedziane odnośnie naczynia przeponowego, a nawet obliczone :).

Tak, ja to już wszystko widziałem. Na ich stronie jest logotyp z Nikiel Free, czy jakoś tak. Gość mi pisał w mailu, że na 100% nie mają niklu. Są to blachy ferrytowe z niemieckich hut, pozbawione niklu. Co ja tu mogę więcej napisać. Jak jest nikiel to jest. :)

Ładnie wszystko zrobione. Nawet stoi Biawarowy Pellux :). Wymień tego DD na 18 litrów. On jest identyczny jak 12tka, tyko, że dłuższy o 10 cm. Widzę, że masz miejsce do dołu.

Ja chyba będę kupował zbiornik dwupłaszczowy, poziomy bezniklowy Chełchowskiego. Także umiejscowanie króćców w tym bojlerze bardzo mi pasuje. Mam także dość blisko do fabryki, z kilkadziesiąt km. Zazwyczaj bezpośrednio od producenta nie opłaca się kupować. Wyjdzie pewnie o wiele drożej niż od dystrybutora/sprzedawcy. Tak jak sklep w Biawarze, mają jakieś chore ceny. U dystrybutorów/sprzedawców o wiele niższe. Szkoda mi pieniędzy na ten bojler. Z grzałką i jakimiś tam jeszcze akcesoriami wyjdzie ponad 3000 złotych za bojler 100 litrowy. To jakaś chora kwota :). Za tę kwotę mam 5 bojlerów stalowych emaliowanych. :)

Flamco przepływowe ma jedną wadę. Można go montować tylko króćcem do góry. Tak jak jest u Ciebie. To dlatego, żeby pod membraną nie robiła się poduszka powietrzna. W Refix DD/DE nie ma to znaczenia, bo tam jest worek przeponowy, do którego wpływa lub wypływa woda.

No właśnie miałem pytać skąd taka cena. Byłem na tej stronie, ale tam od ręki nie mają. Więc tak naprawdę nie mają ich. Być może uda się zamówić. Różnica w cenie między 12 a 18 litrów jest praktycznie żadna. Kupno tego Airfixcontrol to pewnie mission impossible... :)

Tak jak masz teraz 3 na regulatorze i 3,5 wstępne to potrzebujesz naczynia 10,7 litra. Niby jest OK. To nie jest zgodne ze sztuką jak powinno być. Do 2,8 bara wstępnego nie możesz zjechać przy tym naczyniu - za małe. Chyba, że wrócisz do 2,5 bara z sieci i 2,3 wstępne. Wtedy będzie jak trzeba. Człowiek całe życie się uczy... Ja bezmyślnie kupiłem 8 litrowe naczynie, myśląc, że jest ok. To było na szybko, awaryjnie bo mi bojler testował sam siebie i instalację prawie 9 barami... W sumie to naczynie 8 litrowe jest dobre, ale pod warunkiem, że będzie regulator ciśnienia z nastawem 3 bary. Jakbym chciał mieć 4 bary z sieci i 3,8 wstępnego to już lipa. Potrzebuję naczynia o pojemności 10,7 litra. Tu 12 litrowe tak na styk. Nadmiarowość naczynia nie ma kompletnego znaczenia, więc chyba jak będę wstawiał nowy bojler dam Refixa DD 18 litrów, albo Flamco D 18 litrów. Dlaczego tak ciężko kupić w Polsce Flamco? Praktycznie nikt nie ma. W sesnie niektórzy mają, ale ten typ A. Ja bym wolał typ D z pełnym przepływem. To mam jeszcze czas do wiosny, lub lata.

To naczynie masz za małe. Przy 3 bar za regulatorem ciśnienia i 2,8 wstępnego naczynie powinno być 12,6 litra. Najbliższe możliwe 18 litrów, bo chyba 15 -tek nie ma w Reflexie, czy Flamco. Wzrasta do 4 barów bo pewnie wstępne w naczyniu masz 4 bary. Takie jest fabryczne w Refixach. To nie na tym polega, żeby dzięki przeponie ciśnienie nie wzrastało ponad 4 bary. Teraz to masz uderzenia hydrauliczne ujemne. Ciśnienie po odkręceniu kranu musi się wyrównać z nastawą regulatora. Jakbyś miał wstępne 2,8 bara to ciśnienie cały czas byłoby wyrównane, ewentualnie minimalny wzrost ciśnienia w bojlerze bo to jednak wymiana masy molowej(?) gazu(azotu) w ciecz.

Nawet Ci policzyłem jakie powinieneś posiadać naczynie przeponowe. Przy bojlerze 200 litrów, 2,5 bara za regulatorem, wstępne w naczyniu 2,3 bara powinieneś posiadać naczynie o pojemności 10,7 litra. Tu już jest uwzględnione podgrzanie wody z 10 do 70 stopni i ZB 6 bar. 10,7 - 4,5 = 6,2 litra. Tyle wody(6,2 litra) będzie non-stop w naczyniu. Naczynie masz prawidłowe. Żeby za bardzo nie nadwyrężać membrany mogłoby być 15 litrów naczynie, ewentualnie 18 litrów. Naczynie 12 litrów jest poprawne, szybciej wyeksploatuje się membrana. Kiedyś pęknie ze zmęczenia materiałowego. Chociaż niektórym 15 lat działały naczynia przeponowe.

Hehe... pobawiłem się trochę w obliczenia o jakiej pojemności brutto bym potrzebował naczynie dla mojej instalacji i bojlera 100 litrów. ZB 6 bar(potrzebne do obliczeń). Opcja I: Sytuacja jak jest teraz - Ciśnienie wodociągowe w zakresie 3-5 barów. Ciśnienie wstępne w naczyniu(8 litrów) 4,2 bara(takie było fabrycznie i go nie zmieniałem). Z obliczeń wyszło, że powinienem posiadać naczynie o pojemności 41,6 litra. Opcja II: Z racji, że nie mam regulatora ciśnienia i ciśnienie wodociągowe ma rozpiętość od 3 do 5 barów to ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym powinno być ustawione na 2,5 bara. Z obliczeń wyszło, że w tej sytuacji powinienem posiadać naczynie przeponowe o pojemności 62,5 litra. Opcja III: Zamontowany reduktor ciśnienia z nastawem wyjściowym 3 bary. Ciśnienie wstępne w naczyniu ustawione na 2,8 bara. Z obliczeń wyszło, że powinienem zastosować naczynie o pojemności 6,3 litra, czyli najbliższe to 8 litrowe. Tu już jest uwzględniony przyrost objętości wody podgrzewanej z 10 do 70 stopni. Przy 100 litrowym bojlerze naczynie maksymalnie wypełni się wodą w ilości 6,3 litra, grzejąc od 10 do 70 stopni. Przyrost objętościowy dla 70 stopni to 2,25% , więc 100 x 2,25% = 2,25 litra. W naczyniu cały czas będzie 4,05 litra wody(6,3 - 2,25). Tak powinno być. Naczynie do poprawnej pracy musi być częściowo wypełnione. Ta moja ósemka jest w mig wypełniona wodą w całości jak ciśnienie przekroczy mocno ciśnienie wstępne w naczyniu. Tak nie powinno być, brak miejsca na przyrost objętościowy podgrzewanej wody. Mimo wszystko naczynie działa, bo nie kapie z ZB i ciśnienie w bojlerze nie rośnie ponad ciśnienie jakie jest z sieci, gdy woda jest podgrzewana. Jednak ten regulator ciśnienia musi być zainstalowany bez względu co by się działo... Tak Panie @Gonzo19? ;)

@Gonzo19 Czy regulator ciśnienia tez pełni rolę tłumika hydraulicznego dla uderzeń dodatnich jak i ujemnych? Bo już sam nie wiem. Na logikę tak - przed regulatorem ciśnienie może szaleć, ale za regulatorem powinno być non-stop stabilne, ewentualnie będą tylko spadki ciśnienia przy poborze wody z racji oporów hydraulicznych przez regulator. Czy masz zamiar pozakładać tłumiki w niektórych miejscach za regulatorem ciśnienia?

Zaworów kulowych nie wolno częściowo otwierać do ciągłej pracy. W takiej pozycji nie powinny pracować. Prawidłowa praca to w pełni otwarte lub zamknięte. Do wężyków umywalkowych jest dedykowany tłumik i takie coś powinno być zamontowane https://armaturasanitarna.com/p3082,tlumik-uderzen-hydraulicznych-525130-caleffi-pod-umywalke-zlewozmywak.html Pewnie takie coś sobie kupię dla zimnej wody. Bo uderzenia hydrauliczne gorącej wody powinno kompensować naczynie przeponowe, które pracuje tylko dla wody gorącej, bo jest za ZZ. Jeden kran ogrodowy mam grzybkowy, ale co z tego jak pod niego podpinam myjkę ciśnieniową a tam stop/start jest gwałtowne.

Dlatego też powinienem mieć zamontowany reduktor. W każdym razie tak mi się wydaje.

Tak jest u nas i nie może być zmienione jak to jest dom jednorodzinny. Nic na to nie poradzę. Wszystko przed licznikiem nie jest moje i nie mogę decydować.

To sam sobie tworzysz uderzenia hydrauliczne na gorącej wodzie, tylko w tym przypadku uderzenie ujemne. Czyli gwałtowany spadem ciśnienie z tych 3,5 czy 4 barów do 2,5 bara. Dobrze piszę, czy coś pomieszałem? Już tak czysto teoretycznie. Wiadomo, dopiero jak zamieszkasz to wszystko poustawiasz. Ja uderzenia ujemne mam często z wodociągu. Ciśnienie spoczynkowe 5 barów, odkrecam szybko wodę i jest zapad ciśnienia do 3 barów. Widać to dobrze jak ktoś bierze prysznic. Spada do 3 barów i w ciągu 2-3 minut podczas jeszczenia brania prysznica rośnie z powrotem do 5 barów. Czasami non-stop trzyma 5 barów bez względu jak odkręcisz kran. Najlepiej to mieć swój hydrofor. Zapomniałem powiedzieć, że 1 bar mam w gratisie. W hydroforni jest ustawione 4 bary. Do hydroforni mam 800 metrów. Na tym odcinku 800 metrów teren jest pochyły w moją stronę. Stąd ten 1 bar extra. Przynajmniej tak powiedział człowiek nadzorujący hydrofornię, skąd te 5 barów. To też wynika z fizyki... Tutaj chyba naprawdę wypada zamontować regulator ciśnienia. Nie wiem czy to ma jeszcze coś wspólnego, ale w studzience jest przewężenie techniczne 1/2 cala dla potrzeb licznika, żeby prawidłowo naliczał. Przyłącze z ulicy jest 1 1/4 cala, redukcja do 1/2 cala i za licznikiem rura PE32, czyli 1 cal aż do domu. Byłem w wodociągch, żeby to przewężenie zwiększyć do 3/4 cala i nie wolno. Bym musiał być jakąś dużą firmą z dużym poborem wody.

To masz źle ustawione ciśnienie. To się oblicza. Co Ci daje to 3,5 bara wstępnego przy 2,5 bara z sieci? Nic, naczynie totalnie nie jest widoczne dla układu instalacji. Tak jakby go nie było. Naczynie musi być chociaż trochę wypełnione wodą, żeby prawidłowo pracowało. Dlatego jak się posiada regulator ciśnienia to ustawia się ciśnienie wstępne o 0,2 bara mniejsze niż to na regulatorze. To będę miał tę samą sytuację jak u Ciebie. To wypadałoby założyć przed kranami ogrodowymi te tłumiki. Takie coś się sprawdzi? https://allegro.pl/oferta/tlumik-uderzen-hydraulicznych-1-2-caleffi-525040-7285419504 Przed kranem trójnik na górę ten tłumik a prosto kran wkręcony.