emus

Jeżeli jesteś właścicielem mieszkania to lepiej zainwestuj w porządne drzwi do mieszkania i okna. Piec 8 kW na 40 m2 to totalna porażka.

To na początek w tym pokoju na grzejniku zamontuj zawór termostatyczny, bez głowicy. Następnie nastawą wstępną zmniejsz przepływ przez grzejnik i zobacz czy grzejniki w pokoju obok i łazience zaczną lepiej grzać. Gdybyś załączył schemat instalacji, z zaznaczeniem które grzejniki grzeją lepiej a które gorzej to można by było wytypować na których należy zamontować zawory termostatyczne.

Jeżeli wszystkie grzejniki są zamontowane bez zaworów to trzeba wykonać kryzowanie tych grzejników które dobrze grzeją.

Na pewno Zmień fachowca. Prawdopodobnie Napisałaś, że jak zakręcisz inne grzejniki to jest ok, czyli jest zły rozpływ wody na poszczególne grzejniki. Masz zawory termostatyczne? Jeżeli tak to należy zmienić nastawy wstępne zaworów.

Da się poprzez rozkręcenie lub rozbijanie jak złącza są zapieczone i nie dają się rozkręcić. To podczas modernizacji zamontujesz zamiast grzejników (żeberek) żeliwnych mniejszą ilość grzejników (żeberek) aluminiowych. 10 żeberek aluminiowych (rozstaw przyłączy 500 mm) to koszt od 200 - 300 zł. Pojemność wodna 10 żeberek aluminiowych od 3,9 - 4,4 l. Pojemność wodna 10 żeberek żeliwnych to około 13 l. Im mniej wody w instalacji tym "lepsza" regulacja temperatury, a tym samym oszczędności opału. Dlatego też stosuje się średnice rur 1/2 cala (grzejniki), 3/4 cala (piony), 1 cal lub 5/4 (od kotła, zawór 4-drogowy).

Dom o powierzchni około 150 m2, ocieplone ale nie tak dobrze jak Twój dom. Mam kocioł 19 kW i uważam, że ma za dużą moc. Zmniejszenie ilości grzejników pozwoli na podniesienie temperatury na kotle i w rezultacie w domu będzie tak samo ciepło, a CWU będzie miało wyższa temperaturę. Rury w 99% przypadków powinny być takie: 1. Piony 3/4 cala. 2. Odgałęzienia z pionów do grzejników 1/2 cala.

Teraz sobie policzcie: 1. Koszt bufora i koszt jego ocieplenia. 2. Koszt kotła o dużo większej mocy (pewnie 3 - 4 razy większej niż normalnie byłaby potrzebna), aby w rozsądnym czasie naładować bufor. 3. Dużo większe zużycie paliwa. Codzienne nagrzewanie od temperatury początkowej do temperatury roboczej zużywa więcej paliwa niż ciągle utrzymywanie temperatury roboczej. Nie opiszę problemu prasowania żelazkiem 10 razy po1 koszuli, a prasowaniu 1 raz 10 koszul, bo znowu zamiast jazdy samochodem skoncentrujecie się na prasowania koszul. Problemy a. Duży kocioł potrzebuje dużo miejsca w kotłowni i dużego komina. b. Bufor potrzebuje miejsca w kotłowni. c. Wygaszenie dużego kotła to nie taka prosta sprawa.

Z tego wniosek, że umiecie jeździć samochodem, Teraz tą umiejętność przenieście na ogrzewanie domu. Czy tylko samochód was zainteresował w mojej informacji?

1. Sprawdź nastawę wstępną na zaworze termostatycznym widocznym na zdjęciu. Może jest ustawiona na zamknięcie i zawór nie przepuszcza wody. 2. Sprawdź czy zawór odcinający widoczny na zdjęciu jest na pewno otwarty. 3. Sprawdź czy zawór zamykający (czerwony motylek) jest na pewno otwarty. Ustawienie czerwonego motylka na zdjęciu względem korpusu zaworu jest prawidłowe ale może złośliwość rzeczy martwych powoduje że przy takim położeniu motylka zawór jest zamknięty. P.s. Na powrocie są dwa zawory odcinający i zamykający. O jeden za dużo. Ja bym zamykający z powrotu zdemontował, schował na inne czasy albo zamontował na zasilaniu między odpowietrznikiem automatycznym, a zaworem termostatycznym.

Tedziq masz duże szansę że spawanie się uda.

Cały problem palenia w kotle na paliwo stałe polega na tym aby rozpalić na początku sezonu grzewczego i wygasić na końcu. Niestety są różnego rodzaju przeszkody aby tak było. Uważam, że całe to forum jest poświęcone temu aby ten problem rozwiązać, poprzez eliminację lub zminimalizowanie przeszkód. P.s. Czy jak np. zaczynać jechać samochodem to też go rozpędzasz na maksa dobijasz do prędkości maksymalnej, wyłączasz i dojeżdżasz do celu siłą rozpędu?

Instalacja odpowietrza się poprzez odpowietrzniki automatyczne zamontowane na końcach pionów nie podłączonych do naczynia.

Dlatego połóż dwie warstwy po np. 10 cm naprzemiennie aby nie było szpar, bez deskowania. Lepiej kłaść wełnę prasowaną, bo po co się jeszcze męczyć z odwijaniem wełny z rolki.

Mamy długi weekend. Jedź na Mount Everest, albo Mont Blanc, lub przynajmniej Rysy (w Tatrach tak dla przypomnienia). Sprawdzisz i w środę napiszesz jak ciśnienie wpływa na temperaturę wrzenia wody.

Nie ma znaczenia czy pompka będzie na zasilaniu czy powrocie. Wszystko zależy od ilości miejsca na instalację pompy. Pompa na powrocie pracuje na niższej temperaturze niż na zasilaniu. Temperatury pracy pomp są powyżej 100 stopni C czyli w razie zagotowania wody w kotle nie powinna ona ulec uszkodzeniu gdy jest zamontowana na zasilaniu. Ja uważam że jak urządzenie ma możliwość pracy na niżej temperaturze (powrocie) to lepiej dla tego urządzenia.

Tak jak na rysunku jest pokazane podłączenie ostatniego (w pionie, na piętrze grzejnika). Każdy pion nie podłączony do naczynia powinien być zakończony odpowietrznikiem automatycznym. grzejnik.bmp Zauważ ze standardowe grzejniki mają podłączenie o średnicy 15 mm (1/2 cala). Standardowe zawory termostatyczne i odcinające, odpowietrzniki automatyczne mają także średnicę 15 mm (1/2 cala). Nie warto przepłacać za większe średnice. U mnie na jednym pionie 20 mm (3/4 cala) pracują na grawitacji 2 grzejniki (parter i piętro) po 20 żeberek.

Dobrze wykonane kotły dolnego spalania mają otwory powietrza wtórnego umieszczone w pobliżu palnika, zwykle po obu bokach kotła. Przy dobrym ciągu kominowym i pracującej dmuchawie przez te otwory dym nie wylatuje do kotłowni. Tak doprowadzone powietrze wtórne dopala odgazy nie powodując rozpalania się zasypu w przypadku zwiększonego ciągu kominowego. Taki kocioł użytkowałem kilkanaście lat. W gorzej wykonanych kotłach dolnego spalania powietrze wtórne do paleniska przechodzi następującą drogą: ssanie dmuchawy - dmuchawa - tłoczenie dmuchawy - dalej kanałem powietrznym pod ruszt. W tak wykonanych kotłach dmuchawa nie powinna mieć klapki zamykającej tylko klapkę na ssaniu dmuchawy. Tak doprowadzone powietrze wtórne dopala odgazy, ale może spowodować rozpalanie się zasypu w przypadku zwiększonego ciągu kominowego. Taki kocioł użytkuję w chwili obecnej. W kotłach dolnego spalania nie powinno być żadnych otworów w komorze zasypowej i drzwiach zasypowych, bo przy pracującej dmuchawie tymi otworami dym wydostaje się na kotłownię. Także w przypadku uszkodzenia uszczelnienia drzwi zasypowych dym wydostaje się na kotłownię.

I. Przy grzejnikach: 1. Brak zaworów termostatycznych z głowicami na zasilaniu. 2. Brak odpowietrzników automatycznych na zasilaniu. 3. Brak zaworów odcinających na powrocie. II. Uważam że przy średnicy rur 35 ZR jest niepotrzebny. W jego miejsce przesuń pompę z filtrem i zaworami odcinającymi. III. Zawór bezpieczeństwa przy manometrze jest zbędny. IV. Zasilanie grzejników wystarczy średnica 15. V. Powrót z grzejników wystarczy średnica 15.

Na forum jest dużo porad. W kotłach górnego spalania to zbędny wydatek. W kotłach dolnego spalania to obowiązkowe wyposażenie.

ad.1. Do naczynia podłącz z grzejnika na poddaszu zasilanie (czerwony), a nie powrót (niebieski). Wtedy naczynie nie będzie grzejnikiem. ad.2. O.k. ad.3. O.k. ad.4. Manometr montuje się w pobliżu zaworka dopuszczającego wodę do instalacji. Jeżeli od punktu montażu manometru do góry naczynia masz np. 8,45 m wysokości słupa wody to manometr powinien mieć zakres 1 bar czyli 10 m wysokości słupa wody. Przed manometrem powinien być zaworek, aby w przypadku uszkodzenia manometru nie trzeba było spuszczać wody z całej instalacji Na przykład taki fi 100 mm http://www.pneumat.c...y_fi_80_100_160 Jeżeli na piecu masz wolny króciec to zamontuj manometr na piecu. ad 5. Grzejnik z odpowietrznikiem automatycznym i zaworem termostatycznym bez głowicy, zaworem odcinającym. Pralnia powinna mieć wentylację, aby wilgotne powietrze miało gdzie wychodzić. Wyjście z pieca, wejście do pieca i piony ja bym dał średnicę 25 mm (pompka obiegowa pewnie będzie miała taką średnicę). Odejścia do grzejników 15 mm. Materiał rur najlepiej jakby był taki sam. Ja bym robił rurami ze stali węglowej, a nie miedzią, czy plastikiem. Piony i odejścia powinny być zaizolowane i zatynkowane w ścianach. Zawory termostatyczne maja nastawę wstępną przepływu co jest bardzo pomocne w regulacji przepływu wody grzewczej przez grzejniki. Im "bliżej" pieca tym przepływ powinien być mniejszy. To się nazywa regulacja hydrauliczna instalacji. Zawory odcinające są po to aby w przypadku malowania pomieszczenia można było grzejnik zdemontować i wymalować ścianę za grzejnikiem bez spuszczania wody z całej instalacji.

1. Naczynie wyrównawcze: a. Od kotła (zasilanie) do naczynia rura bezpieczeństwa 1 cal bez zaworów. b. Od naczynia (np w 3/4 wysokości naczynia) do piwnicy rura przelewowa 1 cal bez zaworów podłączona do kanalizacji. c. Od grzejnika na poddaszu rura np. 1/2 cala (od zasilania lub powrotu ) bez zaworów do dołu naczynia. d. Od góry naczynia rura 1 cal (np 30 cm długości) otwarta do atmosfery czyli odpowietrzenie instalacji. http://forum.info-og...h__1#entry87051 post #13. 2. Piony po lewej i prawej strony schematu brak odpowietrzników automatycznych na zasilaniu. Także na klatce schodowej odpowietrznik automatyczny na zasilaniu. 3. Po co Ci grzejnik w piwnicy? Nie izoluj rur powrotnych do kotła i w piwnicy będziesz miał ciepło. 4. Przyłącz do instalacji zimnej wody lepiej dać na powrocie. 5. Brak spustu wody z instalacji do kanalizacji, ale spust powinien być fabrycznie zamontowany w kotle. 6. Brak manometru do pokazywania poziomu wody w instalacji. Zakładam że kocioł ma termometr. 7. Obejście pompki przeczytaj tu http://forum.info-og...obejscia-pompy/ post #13. 8. Grzejniki na zasilaniu zawór termostatyczny z głowica, na powrocie zawór odcinający. Na klatce schodowej możne być zawór termostatyczny bez głowicy.

Dlatego przy dobrze dobranej mocy kotła i instalacji starej (grawitacyjnej) obejścia pompy obiegowej można nie montować. No chyba że ktoś mieszka w takim miejscu w który następują częste kilkugodzinne przerwy w dostawie energii elektrycznej. Wtenczas obejście poprawi komfort cieplny w domu. Ja mam na obejściu zawór kulowy 2 cale. Nigdy go nie otwierałem. Przynajmniej jestem pewien, że nie przepuszcza tak jak czasami przepuszcza zawór różnicowy.

W każdym kotle górnego spalania można palić od góry pod warunkiem, że kocioł ma porządnie doprowadzone powietrze wtórne. Takie dziurki w komorze zasypowej jak na zdjęciu zamieszczonym przez kolegę tomassoo to popierdułka. Prędzej czy później ulegną one zatkaniu. Kolega tomassoo zamieścił także zdjęcie kotła. Kocioł na zdjęciu ma otwór zamykany klapką w drzwiach zasypowych. To przez ten otwór powinno się doprowadzać powietrze wtórne nad zasyp przy paleniu od góry.

W KWK "Brzeszcze" Groszek wartość opąłowa minimum 29 MJ/kg 588 zł/t.

Wladziugse zamknij przepływ wody na grzejniki które grzeją całkowicie. Zobacz czy reszta grzejników zaczęła grzać całkowicie. Jeżeli zaczęła grzać to należy zmniejszyć przepływ wody na grzejniki które wcześniej grzały całkowicie poprzez kryzowanie lub zmianę nastawy wstępnej na zaworach przy grzejnikach.