emus

Szerokość rusztu 130 mm, długość rusztu 330 mm kocioł ma 24 kW. Palnik ma przekrój prostokąta około 80 mm x 190 mm, wysokość palnika około 350 mm. Szerokość wewnętrzna kotła (miedzy płaszczem prawej strony kotła a płaszczem lewej strony kotła) 250 mm, czyli palnik w miejscu w którym jest zamontowany zawęża szerokość kotła o około 60 mm. Jak kupowałem mój kocioł o mocy 24 kW to można było też kupić kocioł o mocy 16 kW. Długość i wysokość kotłów była ta sama natomiast kocioł 16 kW miał szerokość o 50 mm mniejszą niż kocioł 24 kW.

Co to za kocioł z otwartym zasypem stoi na zdjęciu po lewej stronie Zębca?

Mało szczegółów. 1. Jaka temperatura w domu? 2. Pali się 24godziny/ dobę czy okresowo? Wszystko by Ci ociekało smołą, komin mógłby się zatkać itp. O smole poczytaj sobie na forum.

Moje super minimalne wymagania: pogodowy z płynną regulacją obrotów dmuchawy. Przepraszam, że nie na temat.

Ta wiedza jest ze strony producenta. By, by dmuchawo chyba, że ta dmuchawa dmucha na górę zasypu a nie pod ruszta. Czy producent tego kotła to fachowiec czy idiota? Czekam co odpowie właściciel kotła o otworach do powietrza wtórnego. Najlepiej jakby zamieścił kilka zdjęć.

Albo: monopian, albo quadropian, lub quasiquadropian, quasistereopian. Poprawnie po polsku styropian, lub owipian - nazwa zastrzeżona przez polską firmę.

Jeżeli zdecydujesz się kupić nowy kocioł np. na ekogroszek (z podajnikiem) to przed zakupem skonsultuj typ kotła na forum. Jak czopuch i komin będzie zaklejony to w nowym kotle też się nie będzie palić. Rozwiązanie na dziś: czyszczenie + dobry węgiel. Ryzykowne jest namawiać kogoś do palenia od góry jeżeli nie wiadomo jaki typ kotła ten ktoś posiada. Przypominam: palenie od góry wymaga doprowadzenia powietrza wtórnego bezpośrednio nad paliwo, czyli w miejsce gdzie się pali. Nie wszystkie kotły posiadają otwory powietrza wtórnego.

Jeżeli masz możliwość to rozbierz kawałek komina aby przez otwór dostać się do czopucha.. 1.bmp Jak nie zmienisz węgla na odpowiedni to będziesz miał kolejną bitwę i wojnę 30-o letnią :D

Polecałem O II czyli orzech II z kopalni Wujek ruch Wujek Czyli poszło około 70 kg węgla w 2 dni. Nic nie piszesz jaki masz dom, ocieplenie, okna, jaki masz kocioł: producent typ. Czyli trudno sie odnieś do tych 70 kg, ale dwie garści popiołu świadczą że węgiel jest bardzo dobry. Nie wystarczy spytać "... z Bytomia?". Ważne jest jeszcze z jakiej kopalni. Powinieneś już wiedzieć że ważne są szczegóły, bo bez tych szczegółów można kupić dziadowski węgieł. Ważne jest abyś pamiętał jaki i skąd kupujesz węgiel wszystkie najdrobniejsze szczegóły. Jak tego nie zapamiętasz to jak kupisz orzech II z kopalni Wujek ruch Śląsk to będziesz niezadowolony z tego że się źle pali (smoła!!!).

Komora załadowcza = komora załadowcza właściwa + komora spalania. Jeżeli komora spalania nie będzie otoczona płaszczem wodnym to blacha rozgrzeje się do czerwoności. Przepalenie blachy w okolicach żaru jest wysoce prawdopodobne. Po jakim czasie trudno cokolwiek napisać. Żadna izolacja tego nie wytrzyma. Uważam że komora spalania powinna być otoczona z boków i z tyłu płaszczem wodnym. Wysokość płaszcza wodnego = wysokość planowanego żaru + margines bezpieczeństwa = minimum 2 x wysokość planowanego żaru? Wprowadzenie płaszcza wodnego komplikuje sposób podłączenia. Dodatkowe 1 podłączenie lewej i prawej części np kołnierzowe DN50? Powrót wody musi być do płaszcza komory spalania aby wymusić tam ruch wody po to aby nie doprowadzić do miejscowego zagotowywania się wody. Jeszcze musi być spust wody z tej części. Może się przepalić z tych samych powodów co komora spalania. Po jakim czasie trudno cokolwiek napisać. Proponuję wspólny płaszcz wodny dla komory spalania i łącznika. Końcowe np. 40 mm łącznika może być bez płaszcza wodnego bo te 40 mm będzie chronione przez płaszcz wodny wymiennika. Podłączenie łącznika do prawej strony powinno być dopasowane z jak najmniejszym luzem. To podłączenie (ostatnie np. 40 mm łącznika) może być przyczyną awarii na skutek przepalenia. Jak kupisz gotowca to przekroczysz zakładany koszt wykonania kotła. Jeżeli łącznik = palnik to powinien cały być wyłożony szamotem i otoczony płaszczem wodnym z tych samych powodów co komora spalania. Uważam że komory załadowczej właściwej i komory spalania nie potrzeba wykładać szamotem ale trzeba ją izolować watą mineralną o grubości 40 - 50 mm.

Dziękuję za zdjęcia. Jeżeli możesz to zrób i załącz jeszcze dwa zdjęcia. 1. Wyczystki zamkniętej. 2. Wyczystki otwartej. Jeżeli możesz to odpowiedz na pytania: 1.Czy nie ma problemów z otwarciem i zamknięciem wyczystki? (chyba nie trzeba leżeć na podłodze) 2. Czy wszystkie segmenty rusztu są ruchome?

Jeżeli nie zrozumiałeś jak się pisze o kotle i węglu do kotła to możne zrozumiesz jak Ci napiszę o samochodzie i paliwie do samochodu. Jeżeli do baku samochodu z silnikiem benzynowym nalejesz oleju napędowego to nie pojedziesz. Jeżeli chcesz jechać tym samochodem to: 1. Musisz opróżnić bak z oleju napędowego. 2. Przeczyścić układ paliwowy. 3. Napełnić bak benzyną. Wnioski: 1. Do samochodu kupujesz takie paliwo jakiego potrzebuje samochód. 2. Do kotła na węgiel kupujesz taki węgiel jakiego potrzebuje kocioł. 3. Jeżeli do kotła na węgiel kupisz węgiel na którym kocioł nie będzie grzał to musisz zrobić to samo co z samochodem z silnikiem benzynowym gdy nalejesz do baku ojeju napędowego. Proste? Zrozumiałeś? TO NATYCHMIAST WYKONAĆ!!! PO WYKONANIU MELDOWAĆ!!! Ps. To nie jest forum o motoryzacji tylko o ogrzewaniu.

Tej próby nie zrobiłeś tak jak Ci napisałem w poście #13. Idzie wolno dlatego ja robię to co napisałem w poście #13, bo mam ręcznie otwierany i zamykany obieg pompy. Z prób które już przeprowadziłeś wynika że nie zagotujesz wody w instalacji.

O.K buduj kocioł dolny. Jak zobaczę to co zbudujesz to może zostanę Twoim klientem jak mój kocioł przejdzie na emeryturę. Dlatego moje wskazówki będą subiektywne. Zanim zaczniesz ciąć blachy to pierwsze zbuduj model z kartonu w skali np 1:5. Popatrz na link w moim profilu na mój dolny kocioł. 1. Proponowałbym taki wymiennik jak w moim kotle. Droga spalin w takim wymienniku jest bardzo długa i jest zdecydowanie łatwiejszy do czyszczenia niż Twoje wymienniki. Ja jestem zwolennikiem kotła który ma kształt zbliżony (bardziej dłuższy niż wyższy) do np. Moderator Unica Sensor bo łatwiej będzie załadować komorę paliwem a nie każdy ma kotłownię o wysokości 2,5 m, a poza tym po co tak wysoko podnosić paliwo. 2. Wymiary ruszt są za duże w stosunku do mocy kotła który zamierzasz zbudować. Jak mój kocioł stanie do czyszczenia to zmierzę jakie ma on ruszta. Uważam że ruchome ruszta są bardzo przydatne w kotle dolnym. Każdy element ruszta powinien się ruszać. 3. Palnik w moim kotle jest pionowy i tylko w nim jest szamot. Będzie ciężko zmierzyć wymiary palnika ale się postaram. Mój palnik jest zdecydowanie szerszy i dłuższy niż Twój. 4. Czopuch okrągły ze standardowej rury grubościennej lekko wznoszący się w stronę komina. W moim kotle czyszczę go bez problemów poprzez wyczystkę górną. 5. Bardzo ładnie wyprostowałeś komorę załadowczą mojego kotła. 5a. Przód i boki komory nie muszą mieć płaszcza wodnego, bo w komorze się nie pali. 5b. Boki komory na ostatnich około 10 cm przed paleniskiem (rusztami) muszą się zwężać ponieważ gdyby cała szerokość komory (bez proponowanego mojego zwężenia) "wchodziła" na ruszta to moc kotła byłaby bardzo duża. Postaram się wykonać zdjęcie jak w moim kotle jest zrobione to zwężanie komory. 6. Wyjścia wody zasilającej sztuk 4 o wymiarze 2 cale z gwintem. Dwa od góry i dwa z tyłu kotła. Każdy podłączy sobie te które mu pasują. W niewykorzystane wyjścia można założyć termometry mierzące temperaturę zasilania. 7. Wejścia wody powrotnej sztuk 4 o wymiarze 2 cale z gwintem. Dwa z prawej strony w okolice ruszt i dwa z lewej strony w okolicę ruszt. Każdy podłączy sobie te które mu pasują. W niewykorzystane wyjścia można założyć termometry mierzące temperaturę powrotu, lub używać je jako napełnianie/spust wody z instalacji. 8. Pamiętaj że wszystkie drzwiczki powinny mieć uszczelnienie sznurem o standardowych wymiarach np. 10 x 10 mm. Drzwi wyczystek nie muszą mieć uszczelnień. 9. Kocioł powinien mieć nogi. 10 Ja jestem zwolennikiem dmuchawy. W kotle który dla mnie zrobisz musi być miejsce dla dmuchawy. To są moje pierwsze wskazówki. Zobaczę jak się będzie temat rozwijał.

W tym roku po raz pierwszy kupiłem Retopal do kotła dolnego zasypowego. Musiałem przysłonić ssanie dmuchawy na 80 % bo pojawiało się dużo szlaki w dużych kawałkach. Po przysłonięciu ssania szlaki jest zdecydowanie mniej i są to małe kawałki. W chwili obecnej pali się bardzo dobrze, ale ostrożnie należy używać ruchomych rusz aby do popielnika nie zrzucać niespalonego Retopalu.

Teraz wszystko wiem i rozumiem. Jak wrócisz do domu: 1. Ustaw wartość zadaną temperatury wody na taką jaką potrzebujesz aby w domu było ciepło np 52 st. C 2. Odczekaj aż w całym układzie temperatura wody będzie zbliżona do temperatury zadanej czyli np. 52 st. C. 3. Zmień na sterowniku temperaturę załączenia pompki tak jak piszesz na 85 st. C. 4. Zajmij się żoną. 5. Jak będziesz miał chwilę czasu to zobacz jaką masz temperaturę wody, jak ciepłe są grzejniki. Zagotowanie wody Ci nie grozi bo przy wyłączonej pompce, z poprzednich Twoich informacji wynika, że woda popłynie przez pompkę. Pompkę mam zmontowaną na rurze o średnicy 1 cala. Obejściem pompki jest rura o średnicy 2 cale z zamontowanym ręcznie odmykanym i zamykanym zaworem kulowym. Jeżeli zabraknie napięcia to woda przechodzi przez pompkę jak opisywałem wcześniej. Woda ta przechodzi grawitacyjnie przez rurkę i pompkę o średnicy 1 cal, czyli mogą być problemy z dobrą grawitacyjną pracą instalacji (całe i wszystkie grzejniki ciepłe) dlatego jak jestem w domu i zabraknie prądu to otwieram zawór na obejściu aby poprawić grawitacyjną pracę instalacji. Mam UPS-a typ APC 900 VA, który zasila sterownik, a poprzez sterownik pompkę i dmuchawę. Czas podtrzymania wynosi ponad 2 godziny. Po ponad dwóch godzinach jak rozładują się akumulatory UPS-a i nie ma napięcia to woda "przebija się" przez pompkę. O tym co dalej się dzieje to już pisałem.

Jak braknie prądu to wszystko staje pompki sterowniki, podajniki, dmuchawy czasami stoi także itp. W kotłach zasypowych należy uchylić drzwiczki do popielnika i palić naturalnym ciągiem. Jak stoi itp to warto "porozmawiać" z żoną. :)

1. Kopalnia "Wujek" ruch "Wujek":[/u] typ 32.2 O II. Przy zakupie Gk II trzeba uważać żeby nie sprzedali Gk który nie nadaje się do kotłów domowych http://www.khw.pl/pub/File/cenniki/ruchWujek_oferta2008.pdf 2. Kopalnia "Wujek" ruch "Śląsk" nie kupuj żadnego węgla z tego ruchu. http://www.khw.pl/pub/File/cenniki/ruch_Slask_oferta2008.pdf

U mnie jest tak: Jeżeli mam temperaturę np. 50 st. C to po wyłączeniu pompki temperatura wody wzrasta (dmuchawa stoi bo nie ma powodu pracować jak temperatura wody jest wyższa od temperatury zadanej) najpierw szybko później wolniej do około 65 st. C. Moment w którym temperatura z tych 65 st. C zaczyna na początku wolno a później coraz szybciej spadać oznacza że woda "przebiła się" przez pompkę i zaczyna działać ogrzewanie grawitacyjne. ad. 1. Nie jest to dla mnie zrozumiałe. Jeżeli włączyła się dmuchawa aby podnieść temperaturę wody do 80 st. C to musisz znaleźć inny sposób na wyłączenie pompki i całą próbę powtórzyć. Na przykład jeżeli oprócz pomiaru temperatury na sterowniku masz drugi inny pomiar temperatury to wyłącz cały sterownik. Ja w swoim sterowniku mogę w każdej chwili wyłączać pompkę bez zmiany wartości zadanej temperatury i ty samym bez uruchamiania dmuchawy ad. 2. O.K. ad. 3. Kilka minut to za krótko. Temperatura dojechała do 56 st. C. Do 90 st. miałeś jeszcze sporo zapasu czyli spokojnie mogłeś poczekać kolejne kilka minut. Chyba że dmuchawa pracowała patrz ad1. ad. 4. U mnie też są takie odgłosy bo miejsce zimniejszej wody w grzejniku zajmuje napływająca cieplejsza, powstają naprężenia mechaniczne i stąd te odgłosy. Chyba nie potrzebujesz (tak samo jak ja) dodatkowego obiegu na pompce. Aby się o tym ostatecznie przekonać: Przeprowadź jeszcze raz próbę ale dłużej trzymaj pompkę bez napięcia, dmuchawa powinna stać bo temperatura wody wzrasta powyżej temperatury zadanej i nie ma przyczyny aby pracowała. Jeżeli masz zaprogramowane przedmuchy to się nimi nie przejmuj. Uwagi 1. Jeżeli w sterowniku masz zaprogramowane przedmuchy to się tym nie przejmuj bo jak energetyka wyłączy prąd to sterownik też się wyłączy i przedmuchów nie będzie. 2. Jeżeli przed pompką masz filtr to pamiętaj aby regularnie kontrolować jego czystość. 3. Jeżeli na grzejnikach masz zawory termostatyczne z głowicami to w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy instalacji możesz z jednego wybranego zaworu (grzejnika) zdemontować głowicę. Ps. Sinusoidą w UPS-ach palacze nie powinni się przejmować. Najważniejszy jest długi czas podtrzymania napięcia.

A jak dzisiaj w środku nocy wyłączą Ci prąd? Po co czekać do jutra? JUŻ WYŁĄCZ POMPĘ. Za 45 minut chcę widzieć opis twoich obserwacji na forum.

Nie czekaj aż energetyka wyłączy Ci prąd w najgorszym dla Ciebie czasie. Wyłącz sam pompę spod napięcia i obserwuj co będzie się działo z kotłem i temperaturą wody. Jeżeli temperatura wody dojdzie do 90 st. C ponownie włącz pompę. O wynikach swoich obserwacji napisz na forum.

Bardzo dobre pod warunkiem, że znajdziesz kocioł o mocy 2,5 - 3,5 kW

Trzeba się pytać: A z jakiej kopalni? Następnie w internecie można sprawdzić jaki typ węgla ma ta kopalnia.

Nie klasa tylko typ. Klasa węgla np 26/05/06 nic nie mówi o typie węgla. 26/05/06 oznacza: 26 - wartość opałowa od 26000 kJ/kg. 05 - zawartość popiołu maksymalnie 5%. 06 - zawartość siarki do 0,6 %.

Jedyna skuteczna pomoc to zmiana typu węgla. Do kotłów domowych należny kupować: typ węgla 31 czyli węgiel płomienny lub typ węgla 32 czyli węgiel gazowo - płomienny. http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99giel_kamienny