emus

Jak ktoś na forum będzie sie pytał o zakup kotła górnego spalania to administrator od razu powinień wklejać zakreślony fragment ze strony numer 29.

Ad. 1. Można zrobić tak: a. Wartość zadana X - 10 stopni pompa stoi. b. Wartość zadana X +/- 5 stopni I bieg. c. Wartość zadana X + 5 stopni ale mniej niż + 10 stopni II bieg. d. Wartość zadana + 10 stopni III bieg. Można też nie przejmować się temperaturą X i włączyć pompę bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Można też uzależnić pracę dmuchawy i pompy od temperatury spalin np. przy 180 stopniach wyłączenie dmuchawy (załączenie 150 stopni) a następnie wyłączenie pompy przy 200 stopniach (załączenie przy 199,9 stopni). Ja mam tak zrobione. Ad. 2,3,4. To trzeba sobie wypraktykować patrz ad. 5. Ad. 5. Przedmuchy nie powinny podnosić temperatury wody w kotle. Przedmuchy powinny zapobiegać wybuchom w kotle. Ad. 6. 0 stopni jeżeli sterownik potrafi w sposób ciągły zmieniać obroty dmuchawy. Ad. 7. Najczęściej w sterownikach jest tak: spadek temperatury X poniżej temperatury wyłączenia sterownika jest interpretowany przez sterownik jak brak paliwa. Trzeba ręcznie uruchomić sterownik (np. funkcją rozpalania).

To jest konieczność. 200 rozpaleń w sezonie razy 1 kg węgla = 200 kg. Do samochodów z instalacją gazową też kupuje się benzynę i na niej jeździ.

To jest powietrze wtórne (dopalające), a nie fałaszywe. Powietrze wtórne nie rozpali całego zasypu. Ja kupowałem z Piasta węgiel sortymentu orzech II.

Ja mam czujnik temperatury zamontowany w kominie około 30 cm nad czopuchem. Korzystniejszym byłoby zamontowanie czujnika na strychu tuż pod dachem ale jak zwykle na przeszkodzie stoi estetyczne poprowadzenie przewodu od czujnika do kotłowni w piwnicy. Chyba zauważyłeś że wyłączenie pompy jest ustawione wyżej niż wyłączenie dmuchawy. W czasie normalnej pracy kotła (nie rozpalania) po wyłączeniu dmuchawy zmniejsza się szybkość przyrastania temperatury wody, a następnie temperatura wody zaczyna powoli spadać. Mój kocioł nie zaciąga lewego powietrza. Bardzo rzadko pompa jest wyłączana. Ja mam przyzwoicie dobraną moc kotła. Nigdy nie zagotowałem wody w kotle. Przy dobrze dobranych wartościach temperatur wyłączających bardzo rzadko dochodzi do wyłączenia dmuchawy, a jeszcze rzadziej pompy. Jak się ustawi temperatury wyłączające na 500 stopni to sygnalizator nigdy nie wyłączy dmuchawy i pompy, czyli tak jakby sygnalizatora nie było. Tylko czopucha nie da się dotknąć. Jak kocioł nie zaciąga przez nieszczelności lewego powietrza to nie obawiaj się szybkiego (zbędnego) wypalenia opału. Tego nikt nie wie. Im niżej tym lepiej. Oczywiście w granicach rozsądku. W największe mrozy u mnie sygnalizator wyłącza dmuchawę przy 180 stopniach, a pompę przy 200 stopniach. P.s. Nie jest moją intencją przekonywanie kogokolwiek o wyższości układu dmuchawa - regulator - ? nad markownikiem ciągu.

Markownik działa bo reguluje temperaturę wody w kotle, ale nie "widzi" jaka jest temperatura spalin. Sygnalizator "widzi" temperaturę spalin. Po przekroczeniu 120 stopni wyłącza dmuchawę, jeżeli temperatura spalin dalej rośnie to przy 140 stopniach wyłącza pompę CO. Ponowne włączenie pompy CO następuje przy 139,9 stopni, ponowne włączenie dmuchawy (jeżeli jest taka potrzeba) przy 90 stopniach. Podane przeze mnie temperatury załączenia i wyłączenia mogę zmieniać przyciskami sygnalizatora w zależności od temperatury zewnętrznej. Im ona jest niższa to temperatury załączenia i wyłączenia wyższe. Klapa na czopuchu: Twój komin i kocioł Ty decydujesz. P.s. Przy paleniu węglem temperatura spalin w moim kotle i kominie może wzrosnąć do około 450 stopni. Sprawdziłem osobiście.

Nie wiem. Nie było widać żadnego wieszaka. Prawdopodobnie do ścian kotła były przyspawane kątowniki i szamot na nich położony. Po demontażu kotła nie rozbierałem go na części. Jak zamontowany szamot zdecydowanie zmniejszył przekrój przelotu spalin w kotle to ciąg mógł zmaleć. Rozpalenie całego wsadu mogło być spowodowane nieszczelnością klapy palenie górne - dolne i/lub drzwi zasypowych. Może Ci pomoże następująca informacja: Jak markownik zamknął powietrze pierwotne to przy całkowicie otwartych klapkach powietrza wtórnego temperatura wody w kotle powinna spadać. Jak temperatura rośnie to trzeba szukać nieszczelności w klapce markownika i/lub drzwiach zasypowych i/lub drzwiach popielnikowych kotła. Klapa na czopuchu powinna być zawsze otwarta maksymalnie. Najlepiej ją zdemontować i otworki w czopuchu zaślepić. U mnie sygnalizator temperatury nie dopuszcza do takiej sytuacji. Dlatego jestem zwolennikiem elektroniki (regulator, sygnalizator) a nie mechaniki (markownika). Granicę 0 stopni ustaliłem z głowy czyli z niczego. Poniżej 0 stopni trzeba palić intensywniej niż powyżej 0 stopni. Jest więcej odgazów to potrzeba więcej powietrza wtórnego aby je dopalić. Bez zamontowanego na stałe analizatora O2 w spalinach wszystkie ustawienia powietrza wtórnego (i pierwotnego) są z głowy czyli z niczego. Oprócz analizatora O2 powinien być jeszcze układ regulacji O2 w spalinach. Tylko że to jest kocioł w domu prywatnym, a nie kotłownia zawodowa.

Ustawiałem klapki patrząc na temperaturą zewnętrzną: poniżej 0 stopni obie klapki otwarte na 100%. powyżej 0 stopni obie klapki otwarte na 50 %.

Poprawka w podłączeniu naczynia

Defro DS cha, cha, cha. Wszystko w temacie.

A po co? Nie lepiej pozostawić kapturki poluzowane (lub je całkiem zdjąć) i pozwolić działać pływakowi wraz z zaworkiem. Powietrze nie ma przeszkód aby wydostać się na zewnątrz w czasie pracy instalacji. Porządne automatyczne odpowietrzniki mają szczelność 100 % i przez dziurkę nic się nie wyleje. .

kiminero doświadczony forumowiczu, 754 postów napisz kolejny post w którym wyjaśnisz jak się zamyka i otwiera automatyczne odpowietrzniki.

Każdy może skopiować schemat na swój komputer i go poprawić. Następnie poprawiony schemat opublikować.

Poprawiony schemat A tu jest przykład podłączenia zbiornika (naczynia) wyrównawczego

Między innymi tak trzeba zrobić

Z właścicielami kotłów jest tak samo jak z właścicielami samochodów. Jedna osoba kupi samochód i nic w nim nie zmienia. Druga osoba w zakupionym samochodzie dokonuje różnych przeróbek, czy też uzupełnień wyposażenia.

Wszystkie niedoróbki powinno się zgłosić serwisowy. Rozumiem, że klapka nie zamyka na 100% wlotu powietrza pierwotnego. Taka szczelina może rozpalać kocioł. Mogą być problemy z utrzymaniem temperatury w kotle. Dla mnie to jest poważna wada. Uważam, że klapka powinna być wymieniona w ramach gwarancji. U mnie w kotle otwarcie klapki na 2-3 mm powoduje rozpalanie kotła czyli są problemy z utrzymaniem temperatury w kotle. Druga szczelina: jeżeli po kilku dniach palenia na jej krawędziach będzie nagar, sadza, smoła to trzeba będzie tą szczelinę uszczelnić lub nie przejmować się bo ilość gazów jaka będzie uciekać będzie mała. Podczas palenia w Twoim kotle okaże się czy mam rację w odniesieniu do obu szczelin. Przy "domowych" odległościach przedłużenie przewodem z żyłami z miedzi 2 x 1,5 mm2 dla czujnika PT100om (drogie czujniki), czy 2 x 0,75 mm2 dla czujnika półprzewodnikowego (tanie, to mogą być allegrowe czujniki) nie wpłynie na wynik pomiaru. Dużo gorszej wygląda to w przypadku czujnika termoelektrycznego (średnio drogi). W takich przypadku powinno się stosować przewody kompensacyjne identyczne z typem czujnika.

To samo. Tylko czujnik zamontowany na wyjściu z kotła. Problemem może być estetyczne poprowadzenie przewodu z kotłowni (piwnica) do mieszkania (np. na 28 piętrze)

Bierz HEF 24 kW. Ważnym problemem będzie dobór przepływów wody grzewczej na dwa domy, mniejszy na mały dom większy na duży. Proporcje trzeba będzie dobrać eksperymentalnie. Będzie to trudne do zrobienia. Przy ciągłym paleniu na węglu nic nie zaoszczędzisz, tylko poprawisz komfort termiczny w domu. Fajny kocioł ale brak w nim ruchomego rusztu. Przy ciągły paleniu przez jeden albo trzy tygodnie ruchomy ruszt bardzo się przydaje.

Kup termometr elektroniczny np. na Allegro. Jego czujnik zamontuj na styk na rurce zasilającej grzejnik w pomieszczeniu w którym najczęściej przebywasz. Proste? Profesjonalne rozwiązanie w linkach: http://www.lumel.com...y-typu-ct1.html http://www.lumel.com...yfrowy-n24.html U mnie jest tak: Do zdjęcia wskaźnik położyłem na grzejniku.

Nie był zaznaczony język polski, czyli nie było czarnego kółka przy nazwie polski. Problem rozwiązany. P.s. Pytanie dla dociekliwych: Dlaczego na elektrodzie było dobrze, a na ogrzewaniu źle?

Czy możesz podać jakieś szczegóły?

Tak to wygląda

Rady nie pomogły. Dużo osób ma problemy z automatycznym sprawdzaniem pisowni, bo w wiadomościach można spotkać wiele błędów ortograficznych, literówek i brak polskich liter.

Od wielu lat mam Mozilla Firefox, obecnie w wersji 12.0. Problem dotyczy tylko tego forum.