vernal

To jest istotne, trzeba pytać. Wkład powinien mieć zainstalowany trójnik, to tam już kolana nie trzeba. A pierwsze kolano to dlaczego - masz wyjście z kotła górą? W czopuchu temperatura nie może na stałe przekraczać 200C, bo to ogromna strata kominowa - jeśli tak jest, to trzeba kocioł wyregulować, a więc od 150-200C Chwilowo może się zdarzyć i 350 ale niezbyt długo - trzeba wiedzieć jaki to kocioł itd, żeby się o tym przekonać. Generalnie zwężki, rozszerzenia i kolana zmniejszają ciąg - i tu też ważne pytanie czy to Ci będzie coś przeszkadzać, bo może komin i tak ma ciąg za duży (a to wcale nie jest takie korzystne... P.S. Pewni masz trójnik dużo wyżej niż poziome wyjście z kotła?

Nie przedstawiłeś żadnego schematu instalacji - jeśli go w ogóle nie masz to nawet nie rób nic dalej. Schemat musi być, nawet ręcznie narysowany ale przed robotą. Napisz przynajmniej czy będzie jakaś druga pompa w instalacji (np. do cwu) bo od tego zależy czy ten bypass wystarczy. Ja bym żadnego i tak nie dawał :lol: bo to nie ma sensu w tej instalacji.

Rzeczywiście sterowalność jest zależna od zapewnienia odpowiednio dużego przepływu i tu jest ten dylemat. Producenci zaworów to raczej zakładają, że będzie pompa po każdej stronie czyli kotłowa też i wtedy zawór można dobrze dobrać.[czyt.: mniejszy] Tylko jak potraktować te wszystkie rysunki na schematach podłączenia kotła gdzie w 90% przypadków zakłada się pracę grawitacyjną w obwodzie pierwotnym - to oni wymuszają dobieranie tak dużych zaworów...

Jakbyś mógł podać choć jeden taki przykład to byłoby dobrze.

Tak patrząc na ten problem, to myślę, że trzeba go rozpracować po kolei. Kolejność ta jest oczywiście bardzo istotna, do gotowych zawężonych rozwiązań trzeba dokładać kolejne klocki. Na początek oczywiście trzeba zrobić obwód pierwotny, kotłowy. Ale nawet tu jest potrzebna informacja co ten Euroster uni2 robi - jak steruje podłogówką... Zakładam na razie, że uruchamia on pompę podłogówki gdy w pomieszczeniach jest za zimno a zatrzymuje gdy już jest ok (histerezowy). Takie sterowanie uważam za najgorsze do podłogówek ale wygląda na to, że jedyne, które pozwala spełnić warunki sterowania układem ładowania bufora. Wtedy wyłączenie pompy podłogówki mogłoby zasterować załączenie ładowania bufora. Na razie nic więcej nie piszę, bo wydaje mi się to bezsensowne - ważniejszy jest komfort jaki dawać mają grzejniki podłogowe niż to czy bufor się będzie ładował czy nie. Napisz kolego czy rzeczywiście uni2 ma działać histerezowo...

Tu jest słabo zdefiniowane: Co to jest nadmiar? Czy to znaczy, że kominek jest o większej mocy niż grzejniki są w stanie odebrać? Jak w ogóle jest sterowany odbiór ciepła przez grzejniki (podłogówka to też grzejniki ;) )? Jakiś sterownik pokojowy czy pogodówka?

Witam, Te grzejniki to na co są potrzebne, co one grzeją?

Najlepiej odepnij łańcuszek od miarkownika i ciągnij go ręką w różnych położeniach, to zobaczysz kiedy daje jaki opór.

Zawsze ustawia się na zimnym. Trzeba wiedzieć jakie ma być ciśnienie robocze w Twojej instalacji - to nie zbiornik o tym decyduje, tylko projektant. Do projektu dostosowuje się ciśnienie wstępne w przeponie a potem ciśnienie robocze o 0,2-0,4 wyższe. Potem powinieneś zrobić tak, że najpierw odpiąć zbiornik i zmierzyć ciśnienie w przeponie (wentylu) i ew. dopuścić lub wypuścić azot (powietrze) jak w kole od samochodu. To w samochodzie się pilnuje zaleceń w oponach a w instalacji to co? Jak fabryka zbiorników napuściła? To jest poważna sprawa i nie ma tutaj wymyślania czy 1,3 albo może 1,7... Ten zbiornik ma chronić drogie urządzenia (kocioł) a nie tak sobie wisieć bo układ jest zamknięty. Zdobądź te informacje to będzie dobrze. A potem dopiero lać wodę do instalacji. Pozdrawiam.

Jeżeli zbiornik ma ciśnienie wstępne 1,5 bara to zachowanie opisane jest prawidłowe (gdyby było inaczej, to byłoby źle). Ustawianie ciśnienia roboczego (1,3) poniżej ciśnienia przepony (1,5) nie jest generalnie praktykowane [choć wg mnie nie jest błędem]. Zgodnie z zaleceniami ciśnienie robocze powinno być co najmniej 0,2 bara większe niż ciśnienie przepony (tu >1,7 bar). Jeśli urządzenia w instalacji na to nie pozwalają, to trzeba obniżyć ciśnienie przepony... Odnośnie grzejników, to po napełnieniu instalacji trzeba ją odpowietrzyć albo dopilnować, żeby sama się odpowietrzyła (jak jest dobrze zrobiona to tak się stanie ale niekoniecznie od razu).

Kolego Piastun, Nie rezygnuj tak łatwo. Miarkownik można znakomicie dostroić właśnie długością ramienia oraz jeszcze innymi ustawieniami (opisywał to jakiś znawca miarkowników z rok temu na tym forum). Może on szybciej się otwierać na początku a potem wolniej albo odwrotnie, może też w miarę jednakowo reagować na zmiany temperatury... To wszystko trzeba dopasować a jesteś dopiero na początku drogi. Pozdrawiam.

No cóż, trzeba przyznać, że zbyt głęboka to wiedza jego nie jest. Bojler pionowy z wężownicą działa znacznie lepiej niż poziomy - co najmniej proporcjonalnie do ceny. Ale jak się cały czas go grzeje (czyli bez pompy), to w zasadzie różnicy rzeczywiście nie widać [bo tak nieoptymalnie]. Dmuchawa oczywiście nie ma nic wspólnego z grzaniem cwu, śmieszne teorie opowiada. Sterownik do grzania cwu to sterownik różnicowy i taki można sobie zakupić, podpiąć do kotła i bojlera (bo są 2 czujniki) i grzać wodę pompką. To jest sposób pewny. A jak się będzie sprawować grzanie grawitacyjne? - nie wiadomo przy wyjściu z kotła 1 cal na cały dom+cwu. Ale może będzie działać - proponuję to ryzyko zrzucić na niego i zapisać, że jak działać nie będzie poprawnie, to na jego koszt zamiana.

Ja bym zadzwonił do pana Patałacha i kazał mu rozwalić na chwilę obudowę kominka, zainstalował tam czujnik w odpowiednik miejscu, zaizolował to porządnie a potem niech pan Patałach załata to z powrotem. [jak nie pomyślał zawczasu] Kabel od czujnika można przedłużać w nieskończoność, więc z doprowadzeniem go do kotłowni nie będzie problemu. Ten sposób jest naturalnym rozwiązaniem tego problemu i powinien być uskuteczniony przez pana Patałacha przed zabudowaniem kominka.

Przecież kumpel nie będzie pilnował kotła czy już słabo ciągnie i biegał z drewnem na dokładanie. To trzeba jakoś inaczej rozwiązać. Po pierwsze to pogoda sama może zrobić z tym porządek - zimniej na zewnątrz - lepszy ciąg. No i trzeba się przyjrzeć jeszcze czy kotłownia ma wystarczający dopływ powietrza. Robi się to tak, że zakupuje się kolejną flaszkę, rozpala no i jak poprzednio - niuchać po kątach gdy już się opał odgazuje... :lol: Ale różnica jest taka, że trzeba po 4 baniach (czyli zanim całkiem odgazuje) uchylić okno od kotłowni. Pozdrawiam.

To jest najpewniejsze rozwiązanie.

Takie są zasady działania niektórych fragmentów instalacji, że grawitacja musi działać jak pompy (dodatkowej!) nie ma i my nic na to nie poradzimy, tak działa ten świat. Hydraulik o tym nie wie i niepotrzebnie naciąga Cię na koszty za własną naukę.

Nie wszędzie się robi, u mnie (i pewnie wielu innych) nie ma, bo to nie ma sensu jeśli grawitacja nie działa. Coś się ten hydraulik plącze w zeznaniach, bo skoro pompa sie zepsuje to jak zrobić rozruch zepsutą pompą?

Jak ma być kocioł z podajnikiem (czyli pali się cały czas) to maksymalnie 16-17kW bym brał.

Ja tam na żadne zalecenia producentów nie patrzę i nie biorę tego pod uwagę, bo mam dokładniejsze dane niż ich przemyślenia... Pellet to nic innego jak drewno. I teraz zakładamy, że chcemy osiągnąć tę samą moc na pellecie i węglu (groszku czy jakimkolwiek). Spalanie tych 2 paliw wymaga po prostu innych przekrojów komina z racji innego składu spalin - tak się dobiera kominy. Można to sprawdzić w dowolnym kalkulatorze doboru komina (wspomniany dinoflame) lub po prostu policzyć ze wzorów. Zawsze wyjdzie, że komin do drewna ma większy przekrój niż do węgla (przy pozostałych danych constans). Pozdrawiam.

Dla zaworu nie ma to znaczenia, działa tak samo.

Myślałem, że to taki z wkładką termostatyczną a to widocznie jest kulowy...

Takie zawory często mają nastawę wstępną - wystarczy odkręcić siłownik i zobaczyć czy są 2 "nakrętki". Tą mniejszą można wyregulować przepustowość zaworu a często jest ona fabrycznie ustawiona na najmniejszą (0 na skali). Wykręcając tę mniejszą "nakrętkę" można zwiększyć przepływ takiego zaworu czyli zmniejszyć jego opór.

Albo nawet 40C będzie lepiej niż 4D co nic nie robi.

Taki czarniawy gość... jeździ skodą. U mnie po prostu wchodzi oknami bo wentylacja jest grawitacyjna więc tego problemu nie mam :angry:

Trzeba najpierw kupić miarkownik i go zainstalować w drzwiczkach, czy grze tam ma być ta klapka. Potem naciągnąć łańcuszek i przymierzyć gdzie najlepiej pasuje a nie na pałę robić dziury w kotle.