vernal

Tak ma wyglądać instalacja jak opisałeś, tylko pompę należy wyłączyć.

Obstawiam 35 kW.

Z tego co widzę, to ten kocioł koleżanki nie ma żadnego zaworu mieszającego, więc spodziewam się, że sterowanie pogodowe odbywa się na wspomnianym 3D. Jeśli tak oraz estyma podaje dobrze temp. obliczoną, to Vlad napisał dziś posta a u koleżanki nie kręci się ten zawór automatycznie. Przyczyną może być źle podpięty siłownik albo jakieś problemy z czujnikiem temp. c.o. (który w estymie musi też być).

Witam, Rozumiem, że na zaworze 3D jest założony siłownik a do niego podpięty sterownik Estyma?

Nie zawsze da się spuścić z instalacji całą wodę tym samym króćcem, którym się ją napełnia. Wypływ wody mogą blokować zawory zwrotne lub brak dostępu powietrza do niektórych jej części.

Pisałem Ci w post #22. Gdzie tam założysz to nie ma znaczenia, zamykany będzie tylko na lato. Może być gdziekolwiek byle nie na bypassie gdzie jest pompa, tak, żeby odciął całe c.o. latem.

Ale tu nie chodzi o sam prąd tylko opanowanie całego systemu. Jak ten sam albo bardzo podobny efekt ma być na termostacie, to lepiej wywalić te urządzenia. Tu rozumiem kolegę o co chodzi z tymi kabelkami itd. Siłownik zaworu to jet raz a jego sterownik to jeszcze gorsze - może się zepsuć, przestawić zresetować, kabelek przytopić bo ktoś na czopuch połozył (większe dziecko itp). Liczy się bezobsługowość w czasie i jak najmniejsze narażenie się na błędy osób, które mogą w tej okolicy przebywać - nikt kotłowni plombował w domu nie będzie. To są bardzo istotne aspekty i lepiej zrobić prościej niż nieprościej. Obawiam się jednak, że w tym przypadku odbyłoby sie to kosztem albo komfortu ogrzewania albo dodatkowego, nadmiernego zaangażowania użytkownika (jakieś przestawianie ręczne itp). Tak, że jak koledzy - w tę stronę bym nie szedł jeśli nie byłbym 100% pewien, że proste sterowanie nie urodzi nowych, innych istotnych problemów. Pozdrawiam.

To załóż w tych okolicach zawór odcinający na lato i wystarczy.

Najlepiej to mieć gaz, bo przewymiarowanie nic nie przeszkadza. Kocioł większy a bojler może byc mały, bo z dużym nadmiarem mocy to można grzac prawie przepływowo ;) A przy paliwie stałym niestety przewymiarowanie kotła to same problemy i wyglada na to, że lepiej wtedy bojler mieć większy i nie załączać priorytetu. Niech sobie dogrzewa nawet pół nocy ten zasobnik mniejszą mocą... Ważne, że w domu cały czas ciepło no i jest się w czym wykąpać bez czekania.

W tekście powyżej to jest najmniej ważne, przeczytaj dokładnie resztę wypowiedzi (i przypomnij ją sobie za rok lub dwa). Owszem silnik dobiera się do tonażu ale to nie zmienia faktu, że: auto użytkowe dobiera się do ilości osób/ładunku a nie silnika. A Ty dobierasz w tym momencie auto.

Tak koledzy nie na temat piszą, bo Ty zakładasz, że jak to zrobisz na kapilarze, to będzie działać podobnie jak dotychczas. Mam wrażenie, że chcesz sobie popsuć ogrzewanie grzejnikowe. Używasz sterowania pogodowego w tym siłowniku? A w temacie, to mogę napisać, że da się to zrobić przy użyciu zaworu 3D termostatycznego - trzeba go odpowiednio dobrać i działać będzie.

To jeszcze dla kolegi napiszę jaki ew. związek z kotłem może mieć rozmiar bojlera. Podkreślam, że dobiera się ten rozmiar do zużycia a nie do kotła i nie dlatego, że "wszyscy tak robią" tylko tak to po prostu jest. Podobnie samochód użytkowy dobiera się do ilości przewożonych osób/towarów a nie do mocy silnika. W przypadku tak małego kotła sugerowałbym dobranie większego bojlera. Przy mniejszym bolerze dużo szybciej osiągnąć się da stan dyskomfortu, kiedy to po 1 kąpieli w wannie druga osoba musi czekać na ciepłą wodę. Musi czekać długo, bo kocioł maleńki i szybko jej nie zagrzeje. W bojlerze większym jest nagromadzone więcej energii/ciepłej wody i stan dyskomfortu nie pojawi się tak szybko. Co prawda kocioł będzie równie wolno dogrzewał to, co ubyło, ale użytkownik nic nie zauważy. A tu przecież o to chodzi - nie o bojler, kocioł tylko o człowieka. W przypadku małego bojlera będziemy zmuszeni załączać tryb priorytetu bojlera, co wcale nie jest takim złotym środkiem. Wykąpią się 2 osoby w wannie (nie razem!) a potem 2 godziny w domu zimno (szczególnie gdy są grzejniki a wentylacja na je..ł pies i zawieje zimny wiatr). Myślę, że 150l to wcale nie za dużo w tej sytuacji.

No to sam to napisałeś, że trzeba zmieniać ustawienie zaworu mieszającego. Jak zmieniać i dlaczego? No w zależności od pogody. To nic innego tylko pogodówka. Pogodówka ręczna, bardzo ułomna, imitacja tej automatycznej ale zasada ta sama: POGODÓWKA. Czyli wg Ciebie ma być pogodówka ale nie automatyczna... Sam widzisz, co piszesz... Proponuję się wycofać ze stwierdzenia, że pogodówka w kotłach na paliwo stałe nic nie zmienia, nie daje oszczędności, bo sam sobie przeczysz. Jak chodzi o wisielca, to widzę, że z kol. Automatykiem świetnie się dogadujecie, więc się nie wypowiadam ;)

Nie możemy tak robić w kotle na paliwo stałe. Temperatury instalacji nie ustawia się temperaturą kotła na paliwo stałe - tu jest już 1 ale też podstawowy błąd w rozumowaniu. Ustaw na kotle 70C cały czas (powiedzmy, że to zgazowujący drewno) i teraz daj radę bez pogodówki. Jak by to miało działac?

Witam, Tu kolego niepotrzebnie stawiasz się na przegranej pozycji. Automatyk dobrze mówi podstawową zasadę ogrzewania pomieszczeń - sterowanie pogodowe w każdym ogrzewaniu budynku przynieść musi zyski w porównaniu ze zwykłym innym sterowaniem. Niezależnie od rodzaju kotła. Sterowanie pogodowe to sterowanie ogrzewania a nie kotła i dlatego tak jest. Szczególnie to się odnosi do kotłów niegazowych. Coś piszesz o przyspieszonej korozji, a do tego są zawory mieszające ochrony powrotu i pogodówka nie jest w stanie w żaden sposób na korozję wpłynąć negatywnie. Pozdrawiam.

To może wynikać ze zbyt dużego przepływu w instalacji grzejnikowej - przynajmniej w fazie nagrzewania domu (czyli do grudnia ;)). Najpierw wyreguluj przepływy na grzejnikach a potem można ograniczać przepływ pompy.

To daj cegiełki do samej góry ale nie zatykaj otworów powietrza (wchodzących i wychodzących. Powinno to zmniejszyć moc kominka co najmniej o 1/3. Jeżeli kominek sterowany jest temperaturą spalin, to powinno być dużo lepiej.

Dość ubogo opisali. Czy ścianki w komorze spalania są również płaszczem wodnym? (czy za nimi jest od razu woda?).

Bo tu nie o plusy chodzi tylko zagadnienie jest bardzo ciekawe i nie sposób było inaczej się odezwać. Ciekawe jest dlatego, że jest to nie do uwierzenia, ale dokładnie taką samą odpowiedź [co to jest dolne spalanie - zapalić w górniaku i nasypać na to paliwa] uzyskasz w 99% sklepów i hurtowni z kotłami w Małopolsce. Ja nie wiem skąd ci sprzedawcy ciągną wiedzę i opowiadają to potem ludziom. Panowie, to jest jakaś plaga. :lol:

Dolne to to może jest ... wrzucanie ale na pewno nie spalanie. Gdzie to tak uczą? Spalanie to jest żadne, dlatego nie ma na to adekwatnej nazwy, czasem mówi się "tradycyjne". Tylko nie dodaje "tradycyjne wypuszczanie paliwa kominem" - nie spalanie. W kotle tym można zapalić od góry i wtedy paliwo się spali w dużo większym procencie i mniej zabrudzi kocioł, komin i okolicę.

Może tak być na PEXach. Odnośnie grzejników, to napisz dokładnie jak zbudowane są ściany oraz strop. Chyba z samej płyty się nie składają.

Tu kolego trzeba najpierw ustawić odpowiednie przepływy przez poszczególne grzejniki. Teraz za dużo wody idzie przez te całe gorące a za mało przez półzimne. Poszukaj sobie tematów o kryzowaniu i zrób to w pierwszej kolejności. Może się okazać, że to rozwiąże Twój problem i zapomnisz o poważnych przeróbkach instalacji. Pozdrawiam.

kierownica powietrza wtórnego.

Trochę ciemno to widzę. Kominek z płaszczem wodnym to jest generalnie nieporozumienie - dziwny wymysł ludzi/producentów nie mających pojęcia o spalaniu opału a szczególnie drewna. To jest raz. A dwa to masz ten kominek o mocy 3 krotnie za dużej i to musi skutkować nadmiernym dymieniem i smołą (która z dymu powstaje). Czy to się da uratować choć trochę? Sam widzisz, że nie bardzo. 2 poważne błędy. Temperaturę to trzeba podnieść w ogóle w płaszczu wodnym, bo podejrzewam, że ta na powrocie niewiele różni się od zasilającej. W tym płaszczu to musisz mieć jakieś 70C co najmniej, żeby było troszkę lepiej. Tu raczej zawór 4D jest potrzebny i to z siłownikiem i sterownikiem tegoż siłownika. Taki zawór jednocześnie podniesie temp. w płaszczu i ochroni powrót. Potrafi on również puścić na grzejniki 35C a w płaszczu utrzymywać 70C. Tylko teraz czy da się to zrobić bez dodatkowej pompy. To zależy od tego jakiej wielkości masz wyjście z płaszcza. A tak w ogóle to można zmniejszyć trochę moc tego płaszcza (np. o połowę) - podaj jakiś link do tego konkretnego kominka.

Taki wygląda dobrze.