vernal

Trzeba wyjąć najpierw zawleczkę a potem powinien się dać wysunąć. Spróbuj go ruchem obrotowym wyjąć. Pozdrawiam.

Ton wypowiedzi miał Ci uświadomić, że jak chcesz zgłębić wiedzę, to nie można pomijać podstaw. Algorytmu dokładnego nie znam, szukałem w internecie i nie tylko ale nie udało się znaleźć. To co wiem, to jakieś 75% algorytmu i to Ci napisałem. Kompleksy to ma każdy, trudno, taka natura, nie denerwuj sie tak.

Albo zrobili jak zawsze, tylko na 100 klientów jest 1 reklamacja. Oczywiście grzecznie załatwiona :ph34r: (jakby co, to przypadek) i dalej jazda na łosi! :lol: Czysty zysk.

Kto Ci tak powiedział? Na dole musi być coś otwarte (najlepeij miarkownik) a oczka, to trzeba sobie ustawić odpowiednio - nie za dużo i nie za mało. Powodzenia.

Skąd wiadomo, że uczy się 2 dni? No i jakie to ma znaczenie, skoro robi to najlepiej na naszym rynku. Sterownik pokojowy nie służy do oszczędzania paliwa. Jego głównym zadaniem jest zrobienie tak, żeby w domu było przyjemnie. Jeśli chciałeś użyć sterownika pokojowego do oszczędzania, to histerezowy będzie lepszy. A w domu zimniej. Albo za gorąco, ale wtedy nie zaoszczędzisz. Jest dużo lepszy sposób na oszczędzanie paliwa - wystarczy obniżyć temp. w domu o 5 stopni. Tak się zastanawiam, jakim sposobem chcesz zrozumieć algorytm działania tego sterownika, skoro nie pojmujesz prostej rzeczy, że nie da się porównać spalania kotła w 2 różnych odcinkach czasowych (po kilka dni), jeśli nie ma zainstalowanego ciepłomierza. Napisz jaka jest temperatura wyjściowa ustawiona na kotle, to ma znaczenie w tym przypadku. I zadzwoń do producenta kotła z pytaniem ile drożej wychodzi taka praca urządzenia - oni tam dokładnie wiedzą.

Zawór zwrotny nie może być w tym miejscu, bo się nie będzie dało odpowietrzyć. Daj go na dole. Lepiej jakbyś cały schemat narysował.

Witam, Jakby to powiedzieć... Sterownik ten działa jak natura chciała :lol: Sterownik ten stara się utrzymać zadaną temperaturę a w zasadzie być jak najbliżej niej. Rozumie on różne rzeczy, których nie pojmuje wł/wył [np. to, że czasem trzeba wyłączyć ogrzewanie pomimo tego, że nie osiągnięto jeszcze temp. zadanej albo że trzeba załączyć ogrzewanie pomimo tego, że jesteśmy powyżej temp. zadanej]. I to jest dobrze, bo człowiek lepiej to zniesie niż przegrzewanie i niedogrzewanie cykliczne. Swoją siłę pokazuje w instalacjach z dużą bezwładnością jak podłogówki, ogrzewanie ścienne itp. Do zwykłych grzejników też się powinien nadać. Nie jest jednak lekarstwem na wszystko i ma pewne wymagania (szczególnie do źródła ciepła). Mianowicie zakłada on, że źródło ciepła jest niewyczerpalne i zawsze dostępne (jak prąd w gniazdku). Wtedy może bezkarnie pobierać ciepło kiedy chce i na jak krótko chce. Nie bardzo więc się nadaje do źródeł, które są wrażliwe na krótkie pobory ciepła i mogą z tego tytułu tracić więcej energii. Jeśli tak jest u Ciebie (bo może to kociołkowi nie przeszkadza), to znaczy, że instalator nie posiadał tej wiedzy lub nie przeanalizował zawczasu sytuacji, co na jedno wychodzi. Algorytmu dokładnego to raczej nie znajdziesz. Załącza się on na okres 1-15 minut (wylicza to na podstawie historii) w ciągu każdego kolejnego kwadransa. Z tego, co wiem, to nie da się go przełączyć na inny algorytm. Sprawdź u sprzedawcy kotła czy załączanie na 1 lub parę minut jest szkodliwe lub nieekonomiczne, jeśli tak, to trzeba będzie sterownik zmienić. Są też inne sterowniki pokojowe wykorzystujące algorytm PID ale ich działanie może być różne, nie ma generalnej zasady. PID (PI) nie definiuje bowiem tego jak działa algorytm. PID to normalne działanie tak jak dodawanie i mnożenie i można je wykorzystać na różne sposoby. Pozdrawiam.

Witam, Tu trzeba zwrócić uwagę na to, że pytający ma na mysli MIN. temp. powrotu, jako parametr. Podwyższenie go nie jest tożsame z podniesieniem temp. powrotu. W tym przypadku akurat niestabilność kotła wzrośnie a nie spadnie. Idąc dalej: Tak, podniesienie temp. zasilania może pomóc w tej sytuacji, choć nie jest usunięciem przyczyny a jedynie lekarstwem na objawy. Pozdrawiam.

Te jego (serwisanta) wypowiedzi są tyle warte co to zdanie :lol:

To są orientacyjne dane, bo moc zależy w takim wypadku od rodzaju paliwa. Czas podawania stały, moc orientacyjną ustawiasz czasem przerwy wg tabelki a powietrze dostrajasz do paliwa właśnie - tak, żeby się odpowiednio wypalało (kopczyk, popiół odpowiednie). Jak palisz z przerwami, to potrzebna jest większa moc niż jak bez przerwy.

Natomiast bieg pompy może mieć znaczenie. Ustaw najmniejszy jaki działa, zacznij od 1.

Witam, W takim kotle nie ustawia się w ten sposób wentylatora, tylko trzeba go ustawić tak, żeby spalanie przy ustawionej mocy było jak najlepsze (zazwyczaj przekłada się to na najwyższą temp. w czopuchu dla danej mocy). Czyli najpierw wybierasz moc (proponuję na razie ustawić 20 kW) a potem dostosowujesz wentylator, żeby się optymalnie spalało (najlepszy popiół, płomień itp). Jak za wysoka temp. spalin się ustawi, to znaczy, że konstrukcja wymiennika jest wadliwa i trzeba poprawiać na różne sposoby. Jeśli nie masz termostatu pokojowego, to ustawienia pompy są nieistotne. Pozdrawiam.

Jest ok. Jak masz dobrze dobrany komin, to na wylocie jest na pewno powyżej 60.

Nie przeszkadza, zmierzyć dokładnie wysokość instalacji i najwyżej się delikatnie skoryguje. Rury na strych już wycięte, więc nie będzie tak źle, musimy się z wszystkim zmieścić do 1,5 bara na gorącym, więc pomierzyć trzeba. Pozdrawiam.

Witam, Ja to widzę tak: 0. Instalacja zamknięta ale brak wężownicy schładzającej - zainstalować wężownicę schładzającą na wyjściu z kotła. 1. Na zimnym układzie ustawić ciśnienie wody (poprzez wylewanie) nie większe niż 0,5 bar 2. Ustawić w zbiorniku ciśnienie powietrza na 0,8 bar (pomyśleć, że to opona od koła naszego samochodu i postępować jak z oponą). 3. Mazakiem przekreślić na zbiorniku napis 1,5 bar i napisać obok 0,8 bar 4. Dopuścić wodę do układu do wartości 0,95-1bar 5. Odpowietrzyć układ i grzejniki i ew. znowu dopuścić wodę (ma być 0,95-1 na zimnym). 6. Napalić w kotle i obserwować jak ciśnienie będzie się wahać w granicach 1-1,25 bar (jeśli rośnie bardziej to zbiornik za mały w stosunku do ilości wody w instalacji. Nie może być tak, że ciśnienie w trakcie palenia skacze o 1 bar lub więcej, jak niektórzy koledzy mają (niech sobie też poprawią) 7. Kupić jakiemuś małemu dziecku prezent za 100 zł (kasa może być od instalatora za naukę). 8. Można jeszcze parę razy odpowietrzyć w przyszłości aż się przestanie zapowietrzać. Pozdrawiam.

Cześć Alf, Podaj jakieś VERy tu Pozdrawiam.

Ok. Co tak słabo na grzejniki - tylko 1"? Do grawitacji może być za mało.

Do tego potrzebny by był zawór mieszający 4D na kotle tak, żeby chronić jego powrót. Kocioł 65, instalacja 40-45, RTL 5. Takie coś mogłoby być. Istotne jest jeszcze jak sterujesz temperaturą w pomieszczeniach, czy jest jakiś termostat pokojowy.

To się nie nasłuchuje ani nie czeka całą noc, tylko wystarczy złapać ręką rurę, która wchodzi do RTL i powinna się robić ciepła po 5-10 minutach. Może być tak, że działa tylko na 5, np. z powodu zbyt długiej pętli. Wygląda na to, że lepiej byłoby dać pompę na zasilaniu wraz z zaworem termostatycznym trójdrogowym.

Nie możesz na układ dawać nie więcej niż 55-60C? A na RTLu ustaw 40. Pozrawiam.

No ale jak chcę pieska podpiąć, to muszę też obniżyć. Przypomniało mi się, że pisałeś o 2 zaworach 3D - jak do tego podpiąć pompy?

:lol: Nie herezje, tylko jako wysokiej klasy konstruktor kotłów pasowałoby mieć resztę też w małym palcu. Jak mogę, to Ci przedstawiam inny punkt widzenia, myślę, że skorzystasz z tego dużo częściej niż ja. Zobacz ten punkt, bo to jest proste: Masz kocioł (swój ;) ), do niego podpinasz wymiennik płytowy o odpowiednio dużej mocy. Zapuszczasz pompę, zadana na 70 i się kręci. Po drugiej stronie wymiennika instalacja. A w niej: grzejniki żeliwne, podłogówka, alusy niskotemperaturowe na wymiar i kolor! okna, może być lodówka, jak ktoś umie podpiąć a nawet pies. To wszystko jest razem połączone (jakoś tam, nieważne!), pompa w tym obwodzie i leci woda przez tego psa w kolorze okien. Okazuje się, że ważna jest tylko moc pobierana przez obwód wtórny. I jej porównanie do mocy nominalnej kotła. Jak moce są w danej chwili porównywalne, to dostajesz na powrocie do kotła temperaturę niższą, np. 45C i to go zmusza do ciągłej pracy, bo jak przerwie, to zasilanie spada poniżej 70. Jak moc układu jest dużo mniejsza, to dostajesz na powrocie do kotła wysoką temp., np. 65C i wtedy kociołek smarka, choruje, kaszle i prycha. Odpowiednio dobrany 4D też robi to samo co wymiennik płytowy. 3D na zasilaniu tak samo obciąża kocioł w zależności od mocy układu ale daje czynnik o niskiej temperaturze, co kociołek wykończy z innego powodu. No i parę niuansów budowy instalacji może różne skutki powodować, z tym, że zasada doboru mocy pozostaje nadal prawdziwa. Można to ująć tak, że jak dobrze dobrana moc kotła, to i psem można grzać a kotłowi będzie się dobrze pracowało. Rozważ to w swoich przemyśleniach, bo za daleko, żeby w kotłowni pogadać o tym w miłej atmosferze kiszonych ogórków :lol: Pozdrawiam.

Witam, Kolego, daj spokój, bo się zamęczysz. Na to nie należy zwracać większej uwagi, bo głównie zależy od instalacji oraz zapotrzebowania budynku a nie kotła. W kotle to ma się spalać paliwo na odpowiedni popiół oraz temp. spalin w czopuchu na 150C. I tyle. Jak chcesz skrócić czas rozpalania i wydłużyć podtrzymania, to jest bardzo proste - zakręć połowę grzejników.

Radzę trochę zweryfikować poglądy, Przemo. Instalacja jest nieważna - wysoko czy niskotemperaturowa. Jak się kocioł dobierze odpowiedniej mocy (odpowiednio małej!), to wystarczy. Obniżasz na zaworze temperaturę a nie moc instalacji. Jak zapotrzebowanie budynku jest np. 20 kW i dobierzesz instalację niskotemperaturową o mocy 20 kW przy temp. zasilania 50C, to znaczy, że jak na zaworze popłynie 50C, to ona musi dostać 20 kW (przy odpowiedni dobranym przepływie (w uproszczeniu - pompie). Więc jak ona odbierze 20 kW, to kocioł musi wyprodukować te 20 kW. Wtedy kociołek 17-20kW na pewno nie będzie smarkał, tylko zasuwał na pełnej mocy, bo skąd inaczej narucha 20 kW? P.S. Dla czepialskich kolegów: energia została uproszczona do mocy, co nie zmienia meritum rzeczy ;) Pozdrawiam.

Powietrze na zasypem ma służyć do dopalania optymalnego czyli dającego najwyższą temperaturę spalin aktualnie palącego się paliwa. Nie powinno ono jednocześnie rozpalać dodatkowych porcji paliwa - do tego jest powietrze z dołu. Tak jest w teorii i na tym trzeba się opierać. W praktyce żeby to zachodziło to musi być odpowiednio skonstruowane a nie zwykła dziura w ściance kotła. W takim przypadku efekty mogą być niedokładnie takie jak powinny. Nie podejmuję się wytłumaczenia wszystkich zjawisk zachodzących w nieodpowiednio skonstruowanym palenisku. Dla próby otwórz całkiem tę rozetkę a resztę pozamykaj na dłuższy czas - powinno znacznie przygasnąć.