vernal

Rurki nie maja żadnej wytrzymałości ale to nie ma znaczenia. Wytrzymałośc musi mieć płyta grzewcza, jastrychowa. Najczęściej daje się w takich przypadkach odpowiednie zbrojenie (którego normalnie sie nie stosuje). Pozdrawiam.

Jeszcze bardziej się rozjadą.

Jak masz ciepło w tej cenie, to nawet dobranie super kotła nie byłoby lepsze. Teraz nie robisz nic a płacisz tak jakbyś eko kupował po 500 zł. To jest dobry wybór ;)

Może i ekonomiczniej, ale taka "ekonomia" nie jest priorytetem. Ważniejszy jest komfort = przeznaczenie cwu = zawsze ma być ciepła woda. Gdybyśmy szli dalej w taką ekonomię, to łatwo doszlibyśmy do wniosku, że najlepiej jest jak woda jest po prostu zimna! Czyli: będzie ekonomiczniej ale nie lepiej.

Jak nie masz problemu ze zrobieniem płaszcza, bo masz prawie za darmo, to możesz zawsze sobie popróbować. Zobacz jak to mają dwupłaszczowe, przekroje są w necie. Robisz oponkę przez środek w odległości 20 mm. Zasilanie u góry z boku, odpływ na dole z drugiego boku i tyle.

Sam widzisz jak się koledzy wypowiadają. W sumie to mogę przystać na te 95% automatyka :lol: Sadzy nie generuje kocioł, który jest w stanie utrzymać te 800C do momentu aż widać płomień. Kazdy nie posiadający obudowy szamotowej lub podobnej w tym miejscu będzie sadzę wytwarzał. Czyli te wszystkie zasypowe (z nielicznymi wyjątkami), retortowe, wszystkie rynnowe seryjne, jakieś wymysły łyżkowe, tłokowce itd to śmieci. No a w pozostałych pozostaje kwestia paliwa. A potem to już łatwe - ustawienia.

No można tak przyjąć, pod względem sadzy.

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Witam, Problem z sadzą występuje z 2 głównych powodów: 1. Zła konstrukcja kotła 2. Rodzaj paliwa. Punkt 1 występuje w 99,9% przypadków Dlatego należy go przyjąć jako pewnik. Z kolei paliwa w 99,9% też sprzyjają temu zjawisku. Jeśli ktoś nie pali antracytem lub nie ma paleniska szamotowego/lub podobnego, to w zasadzie na pewno sadza jest. I to w zasadzie wszystko w tym temacie. Pozdrawiam.

To kup sobie ten sterownik z dumpingiem i będzie ok. Sprawdź też czy wężownica ta może ulec zakamienieniu lub jak ją przed tym chronić.

Witam, Na grawitacji tom będzie ciężko nagrzać ten bojler bez 90C na kotle. Więc o grawitacji na razie można zapomnieć. Sprawdzałeś czy masz odpowiedni przepływ gdy pompa cwu jest załączona? - na wyjściu woda ma być równie gorąca co na wejściu do bojlera. Jak nie to znaczy, że pompa nie działa (bo filtr zapchany albo łorzech zepsuty albo coś innego) Jeśli woda krąży odpowiednio szybko a się nie grzeje w godzinkę albo krócej, to znaczy, że wężownica niesprawna (np. zakamieniona z powodu grzania wody do 90C). Jeśli stwierdzisz, że zbiornik niesprawny, to nie pomoże Święty Boże... Jeśli zbiornik jest sprawny to godzina powinna spokojnie wystarczyć ale to i tak bardzo długo. W takim przypadku oczywiście priorytet pomoże tylko, jak pisze automatyk, z dumpingiem! Na pewno jest to lepsze rozwiązanie niż dospawywanie czegokolwiek do zbiornika. Pozdrawiam i życzę miłego sprawdzania czy zbiornik jest ok.

Jak jest dół zimny skoro są głowice termostatyczne i one w razie wychłodzenia powinny otwierać grzejniki na dole - nie otwierają?

KVs ma być duży. Nie 1,5 lecz 15 lub więcej m3/h.

Po co taki drogi. To ma być zawór z siłownikiem taki jak do sterowania podłogówką, zawór 1/2 cala. To podpinasz do sterownika zamiast pompy (sterownik powienien być do kotła i cwu w jednym, ma 2 czujniki)

Za słabe przepływy niestety...

Witam, Powiem tak. Wbrew pozorom ta odpowiedź jest chyba najdokładniejszą jaką można na tak zadane pytanie dać. Kolega znakomicie i celnie ujął to, że zagadnienie to jest ogromnie złożone. Bo rozumiem, że chodzi o to: jaki powinien być czas osiągania temp. zadanej przy -10 aby sprawność była największa? Zrobić to się zapewne da ale jest to masakra. Do tego trzeba mieć charakterystykę sprawności tego konkretnego kotła w zależności od mocy. A tego nie ma nikt albo prawie nikt. I już problem nie do przeskoczenia. No a potem jeszcze analiza instalacji (jak odbierana jest energia - to zależy od sposobu sterowania i budowy tej instalacji), no i jakoś wiedzieć ile w danym momencie jest odbieranej energii (może się załączyło dodatkowo cwu, a to zmienia ten czas) itd itd. Pozdrawiam.

Siłownik plus sterownik działa normalnie... Nie wyobrażam sobie jak możesz sobie tego nie wyobrażać ;) Siłownik jest NC. Jak mu zapodasz napięcie to się otworzy na tak długo jak ma napięcie. Napięcie podajesz przez termostat, w którym jest po prostu przekaźnik. Czas otwierania/zamykania siłownika 2-3 min. (nieistotne w tym przypadku prawie zawsze) Są jednak uwagi do takiego zastosowania: 1. Siłownik to nie to samo co głowica, on działa 0-1 natomiast głowica ma pewną histerezę. Głowica (gdy dobrze dobrana) działa więc lepiej, bo zawczasu zaczyna się przymykać gdy już jest blisko temp zadanej i to samo w drugą stronę. Komfort jest lepszy przy takim zachowaniu, mniejsze wahania temperatury. Zamiana tego na siłowniki mnie się nie podoba. Lepszy jest pomysł kolegi chrisowaty z globalnym zaworem odcinającym +przełączanie na drugi sterownik. 2. Siłowniki można czasem ustawić na NO i wtedy napięcie będzie je zamykać. 3. Można też użyć tylko jednego sterownika i w nim zaprogramować temperatury dzienne i nocne oraz harmonogram poszczególnych dni. A jak trzeba czasami mieć inaczej niż w harmonogramie, to można ręcznie przełączyć na jakiś czas lub do następnej zmiany w harmonogramie. 4. Z tym halnym to chyba chodziło o to, że generalnie nie opłaca się obniżać temperatury na krótkie kilkugodzinne okresy (niewielki zysk w stosunku do straty w komforcie). Tych uwag to można by jeszcze mnożyć, bo technologie ogrzewania oraz rodzaje termostatów pokojowych, ich algorytmy są przeróżne...

Z pompy nie pobiera danych. Raczej liczy ilość spalonego paliwa a potem z jego kaloryczności oraz sprawności kotła wylicza moc. Ty też tak możesz robić.

1. Zasobnik i rura muszą być szczelne. 2. Ustawić odpowiednio podawanie zrębki w czasie podtrzymania (np. 1 dawka co 3 minuty, bez powietrza). Jak masz to pokaż jakieś fotki.

Jak masz wentylację grawitacyjną, to wiatr ma zazwyczaj duży wpływ na zapotrzebowanie energetyczne budynku. Halne to tam u Was nie wieją ale zwróć na to uwagę. Druga sprawa to charakterystyka samego kotła. Może być tak, że sprawność przy mniejszej mocy średniej spada na łeb na szyję a przy większej mocy różnica jest tak duża, że prawie pokrywa różnicę temp. zewnętrznych (w tym przedziale co opisałeś). Takie 2 mi na razie do głowy przyszły... Pozdrawiam.

Na inne może napotkasz ale niektóre z obecnych też pozostaną. Błędem jest obniżanie temperatury na noc, bo późniejsze nagrzewanie wynika z właściwości budynku a nie instalacji. Skoro budynku nie zmieniasz, to przy takim postępowaniu problem ten nadal pozostanie.

To mi się wydaje lepsze, bo dobrze wyliczone bierze pod uwagę właściwości tych materiałów, które były badane laboratoryjnie, czyli bez słońca, wiatru i z "żadnymi" błędami pomiarów. Szkoda, że masz inne materiały w rzeczywistości ;)

Witam, Żeby było widać, że zmiany są liniowe, to najlepiej podawać wskaźnik zapotrzebowania w W/m2*K. To nie jest takie łatwe, bo trzeba mieć dokładnie pomierzoną temp. zewnętrzną (średnią z jak największej ilości pomiarów). Dodam też, że wpływ na ten wskaźnik ma też nasłonecznienie oraz (czasami w dużej mierze) wiatr. Jak możesz, to jego podaj. Jeśli jest liniowe, to wskaźnik ten zawsze wyjdzie taki sam. Pozdrawiam.

Co tam jest kominie, że tak czyścisz go i czyścisz? Sadza? Skąd się bierze? Jak palisz?

Coś mi się wydaje, że to nie ma żadnego znaczenia dla rzeczywistego wyniku. W tym sensie, że jak ktoś ma zapotrzebowanie na energię jakie ma (a jest ono stałe) to niezależnie od grzejnika wyjdzie mu taki rachunek jaki ma wyjść :lol: Po prostu zależy to tylko od ceny prądu :lol: