vernal

Moc to jest moc, wiadomo, że gęsto musi być, żeby dało na niskim parametrze odpowiednią ciepłotę. W korytarzach masz idealnie pod pompę bo jak dasz za wysoką temperaturę to po prostu popęka. Natomiast tu jeszcze akumulacyjność jest istotna, co oznacza, że trzeba zrobić grubą płytę. Piszę to dlatego, że jeszcze nie zalane.

Pompa niewiele da, trzeba znaleźć gdzie zatkane.

No właśnie się dziwię, że stosuje się to (tybox, diana) do sterowania kotłami gazowymi poważnych producentów skoro rzeczywiście przełączeń jest dużo. Czyżby kondensaty nie traciły sprawności przy 100 załączeniach na dobę? Jak ktoś wie, to niech napisze.

Jak już masz taki dylemat, a nie cena 250 zł/termostat to zdecydowanie polecam Tybox RF. Odbiorniki mogą być gdziekolwiek, byle do siłowników doprowadzone były kabelki (np. można w kotłowni je umieścić). Zasięg myślę, że na normalny dom wystarczy (przez 2 stropy zbrojone + 1 ścianę na pewno działa). Mnie się podoba infrastruktura Salusa i to, że mają wersję cichego przełączania, tylko jak mi ktoś mówi, że przełączanie działa 4:1 minuty albo odwrotnie, zależy od sytuacji, to niech się nie dziwi, że piszę potem na forum, że to shit jest i tyle. Mnie się nie chce w to wierzyć, że tak można spie.. zepsuć całą fajną resztę i sądzę, że to w końcu ktoś normalny zmieni. Może nawet już jest inny algorytm tylko o tym nie wiem... Więc póki co... RF

Właśnie mi to wyglądało jak sztanga jakaś :lol: Panowie, przypominam, nie straćcie z oczu najważniejszego przy budowie rębaków - ma nie być cieniutkich a długich gałązek (max to 5 cm). Przypomnienie nie tyczy się Ramzeusa, bo on to ma już w mięsniach wdrukowane ;) Pozdrawiam.

Rzeczywiście dobre to nazwali, bo chyba PI to oni nie znają. ten ich sposób przypomina bardziej PWM. Sam PWM to tylko zdolność do podawania sygnału o zmiennej częstotliwości/długości. Natomiast trzeba jeszcze wiedzieć jakie te długości mają byc w danej chwili. Do tego można zastosowac metodę "na oko" lub np. PI (co też nie gwarantuje dobrych efektów). Tybox akurat stosuje PI a Salus z tego co wiem to na pałę robi. Ale uwaga: to robienie na pałę i tak jest dużo lepsze niż on/off. Z tego co wiem to Salus nie potrafi załączyć ogrzewania gdy temp. jest wyższa od zadanej, normalny człowiek też tak mysli. W rzeczywistości trzeba załączać ogrzewanie nawet gdy jest cieplej niż temp. zadana. Z tych co osobiście znam to Tybox tak robi, co świadczy o tym, że algorytm pisał tam prawdziwy znawca tematu. Pozdrawiam.

Nie tyka bezprzewodowy Tybox ale cenowo znowu gorzej bo 250 zł.

Myślę, że żadnego zaworu nie trzeba zakręcać. Ale można taki co łączy bojler z instalacją c.o. Jeśli chodzi o grzanie na godziny to kupić trzeba za ok. 15-25 zł czasowy wyłącznik prądu. Taki co się wpina do gniazdka i do niego można wpiąć dowolne urządzenie. Potem w nim ustwia się dni i godziny kiedy ma się załączać prąd (czyli grzanie wody). Tylko taki z ustawianiem dni tygodnia trzeba kupić a nie taki z okragłą tarczą i ząbkami. Pozdrawiam.

No cóż, tacy jak ja też muszą być, bo inaczej wszystko byłoby takie jak tomekb wymyślił :lol: Chwała mu za to i chętnie potestuję, bo rozwiązanie przyszłościowe. Interesujące mogą być same algorytmy załączania czynnika, o czym pisałem wcześniej. Wracając do "mojego" sterownika, to nie widziałem takiego termostatu na rynku (prostego, nie PLC), jaki opisałem (a przecież na pewno jest!). Pozdrawiam.

To mnie nie przekonuje bo: Gdybym robił sterownik, to napisałbym: W programie tygodniowym można na dowolny zakres czasu ustawić: 1. Temp. dzienną lub 2. Temp. nocną lub 3. Bezwarunkowe załączenie grzejnika (strefy) Już nawet nie dodając, że nie trzeba do tego dodatkowego czujnika podłogi.

O to chodzi. Na górze masz naczynie ale instalacja jest tak wykonana, że może to naczynie nie zadziałałać i wtedy tak jakby go nie było. Buum i tyle.

Znowu dobra odpowiedź ;) Tylko czemu na 26? Na 30 trzeba ustawić. O której godzinie? Kwestia konkretnego wykonania podłogi, da się sprawdzić empirycznie. Na przykład pół godziny wcześniej na pół godziny.

Na przykład tak jak niejaki tomekb pisze:

Witam, Powiem tak: sterownik pokojowy z dobrym algorytmem poradzi sobie w dość dużym zakresie temperatur czynnika. Jasne, że temperatura pomieszczeń nie będzie cały czas identyczna, ale wahania są nawet jak duże (dochodzą do 0,5C!) to i tak akceptowalne przez podświadomość i świadomość człowieka. Bardzo fajne są sytuacje gdy temp. w pomieszczeniu rośnie, dojdzie do zadanej a następnie sterownik dalej grzeje[oczywiście nie zawsze tak jest i to jest najlepsze]. To się wydaje być głupie ale ma sens, widać jak sterownik "myśli" a musi myśleć dobrze. Na pewno musi to być algorytm wykorzystujący PID (PI minimum), z tym, że samo PI a nawet PID roboty nie robi. Jest na przykład sterownik do podłogówek z PI model 2026. Niby fajny ale ma buga a programista zaginął. Śmieszne. Więc trzeba rozgraniczyć 2 kwestie: 1. Czy sterowanie PI tego czeskiego sterownika nadaje się do podłogówek termostatami(opisu brak) (ergonomia) 2. Na ile stref dzielić dom (ekonomia)

Cześć, Nie chcę projektu deprecjonować ale efekt ciepłej podłogi o wyznaczonym czasie można uzyskać bez dodatkowych czujników podłogi. Pewnie, że nie będzie to dokładnie 21C lub 25C ale nikt nogą temp. mierzyć nie będzie. Pozdrawiam i czekam na system.

W sensie, że jak się woda w kotle zagotuje, to kocioł może wybuchnąć jak bomba. Spytaj instalatora jakie jest zabezpieczenie na wypadek zagotowania wody w kotle.

Zastanów się czego chcesz, bo jak już będzie się dało temperatury zmieniać co parę godzin, to możesz dojść do wniosku, że to nie ma wiekszego sensu i już tego nie chcesz. W każdym razie: pogodówka się do tego nie nadaje. Tylko wspomagana czujnikiem w pokoju i odpowiednim algorytmem (a tego jak na lekarstwo). Gdy więcej niż 1 strefa to robi się bardzo drogie. Sterowanie strefami bez pogodówki j[est dużo trudniejsze ale też działa, trzeba mieć odpowiedni sterownik. Salus? Założę się, że istalator nie wie jak on dokładnie działa, i w ogóle jak działa sterowanie zaworami. Gdyby to wiedział, to Salusa by nie zaproponował - badziewny algorytm, nie ma szansy dobrze działać. Jedyny dobry jaki znam na naszym rynku to Tybox i taki polecam w tym rozwiązaniu. (są zapewne tez systemy dedykowane do kotłów gazowych, oryginalne i te też są niezłe). Pozdrawiam.

To trzeba to doprowadzić do stanu normalnego z tymi zaworami/głowicami a potem się brać za dalsze prace (które już prawdopodobnie nie będą potrzebne, bo cel zostanie osiągnięty ;))

Zaczynasz osiągać cel, a teraz to będzie coraz trudniejsze, bo robi się gorąco (chyba trzeba się przyzwyczajać, że ponad 10C to gorąco). Nie zakładałem, że jest aż tak źle. Każdy zawór termostatyczny działać powinien tak, że jak ustawisz głowicę na 1 to zamknie całkowicie przepływ wody (zimny grzejnik) dopóki temp. w pomieszczeniu nie spadnie poniżej 12C, 2- 15C, 3-20C itd (wartości przykładowe). To Ty tak wcześniej nie miałeś?

Normalnie, czyli fatalnie. Zabezpieczenie niezgodne z normą, grozi wybuchem kotła, zakrętasy w obwodzie kotłowym 4D (i przez to takie dziwne zastrzeżenia nieumiejącego), pewnie brak schematu itp itd. Tak się po prostu robi większość instalacji. Jest jeden fajny patencik - wygięcie rączki zaworu w pytajnik, bo się nie mieściła - muszę to u siebie zastosować, tylko czym wygiąć? Pozdrawiam.

Ocynk to sobie daruj, za wysokie progi na jego nogi, do c.o. się nie nadaje. Normalna stal czarna, jak masz rury 6/4, to ich opory nie mają znaczenia.

Ja bym tak zrobił z tym zaworem (jak mało zakrętów i krótka droga to działać będzie), z tym, że nie lubię miedzi mieszać ze stalą więc obwód kotłowy bym w stali zapodał.

A o co, żeby pokazać, że czasem się uda, że nieszczelność nie ma wpływu? Jeśli tak, to się zgadzam. Kolesie mają jednak zazwyczaj przewymiarowany kocioł oraz przewymiarowany komin. I wtedy nieszczelności ciągną przez PG takie ilości powietrza, że nie da się tego przy pomocy PW dopalić, to raz. A dwa, to się taka moc robi, że musi się to samoistnie dusić (lambda na granicy zapłonu, czyli niedopalony dym) bo inaczej by kocioł rozdarło. ;)

Trochę precyzji. Piszesz ogólne stwierdzenie, że nieszczelność na dole nie ma wpływu na dymienie. Jako potwierdzenie podajesz jakieś szczególne przypadki, które są prawdziwe, ale wcale nie potwierdzają ogólnego stwierdzenia. Wystarczy, że ja podam 1 przykład, że nieszczelność ma wpływ na dymienie i obalę Twoje ogólne stwierdzenie. Więc podaję przykład: Otwieramy najniższe (normalnie zamknięte w miarę szczelnie) drzwiczki na 50% i sobie palimy w dowolny sposób (możesz sam spróbować). Kłęby dymu pokażą, że papież został wybrany a teoria o braku wpływu obalona... Pozdrawiam. P.S. Sprawdzić czy nie ksiądz, eeee.... sorry: czy nie koks.

Generalnie nieszczelność ma wpływ na dymienie kotła i to bezpośredni. Właśnie, jak sam tłumaczysz przez to, że powodować może (i nieraz tak jest) złe proporcje pomiędzy PP a PW.