vernal

Witam, Zakładam nowy temat, bo zagadnienie jest (póki co) odrębne, no i wpisanie tego w poście nr 350 mogłoby narazić przyszłego czytelnika na zbyt dużą dawkę wrażeń ;) Zastanawiam sie ostatnio nad tym jak PID może wspomóc efektywne spalanie antracytu. Wydaje się on być niezłym pomocnikiem. Jak wiadomo, sterowanie dwustanowe też jest odmianą PIDu ale bardzo zubożoną. Weźmy pod uwagę PID, który dostosowuje ilość powietrza oraz czas przerwy w podawaniu do temp. kotła (może być też do temp. spalin+kotła) Za pomocą PIDu można wyeliminować pewne niedogodności specyficzne dla tego paliwa. Mianowicie: 1. Konieczność zapwnienia długiej przerwy w podawaniu. Chodzi o to, że paliwa ma być dużo na (dobry) początek a potem trzeba podawać rzadko, żeby zdążył się wypalić. Po to są te długie czasy przerwy w sterownikach dwustanowych (i stosunkowo duża jednorazowa dawka paliwa), żeby szybko przygotować palenisko a potem spokojnie zbierać z tego energię. PID to potrafi, bo jak jest niska temp. kotła, to zacznie on podawać paliwo częściej a jak będziemy bliżej zadanej, to paliwa będzie przybywać mało. 2. Stosunkowo szybkie gaśniecie opału w podtrzymaniu. Tu straty są dość duże, bo takie przygasanie powoduje niedopalanie opału i grozi całkowitym zanikiem ognia. PID będzie dmuchał praktycznie cały czas, powyżej zadanej dużo słabiej ale jednak. Pozostaje tylko kwestia odpowiedniego ustawienia jego parametrów dla konkretnego sterownika - oczywiście tu radziłbym zaopatrzyć się w taki, który ustawiać się daje. Generalnie myśle, że PID będzie się lepiej ndawał do antracytu niż sterownik dwustanowy. Zapraszam do dyskusji na ten temat. Pozdrawiam.

Witam, Niestety wygląda na to, że pompka to jedyne rozwiązanie. Podobno można też spuścić powietrze ze zbiornika przeponowego, dolać glikol od góry do pełna i zakręcić a następnie napompować naczynie do żądanego ciśnienia. Nigdy tak nie robiłem ale odnoszę wrażenie, że do tego sposobu solar powinien być umieszczony nieco wyżej niż 1 metr nad ziemią. Pozdrawiam.

Witam, Obojętne którym sterownikiem załączasz pompę - wszystko zależy od tego co który sterownik w tym zakresie potrafi. Najczęściej podpina się pompę do sterownika kotła, bo potrafi on ją wyłączyć gdy kocioł wygaśnie. Są też takie przypadki, że pompę podpina się w takiej konfiguracji do... sterownika pokojowego, który potrafi nią tak sterować, że różne cuda można osiągnąć - np. stałą temperaturę w mieszkaniu (a nie histereza, która czeka aż się odpowiednio wychłodzi). Termometr powrotu na rurze, która wychodzi z samego dołu kotła, w miarę blisko kotła (jeśli Twój zawór temu podoła). Instalację ciężko ocenić, bo na zdjęciu niewiele widać. Estetyka ok, ale np. jakieś ocynki tam widzę i nie wiem z jakiej okazji się tam wzięły... Pozdrawiam.

Co będzie robił ten termostat? Jaką ma histerezę (jeśli używa). Jaka temperatura idzie na grzejniki? Jaki to konkretnie termostat itd. Jeśli chodzi o solary, to pisałem wcześniej jak to widzę - wężownica na dole bufora. Połączenie kominka przez wymiennik nie bardzo mi się podoba w sytuacji gdy i tak ma być bufor. Tak jak przeananlizowałem wcześniej - nie widzę tego lepiej, jak schemat wyrysowany ostatnio przez kiminero. Pozdrawiam.

No widzisz, mówiłem, że coś się znajdzie - dobrze, że poszperałeś. Widać, że to o czym pisaliśmy tu wszyscy to nie żaden eksperyment. Jeśli chodzi o sam układ, to jest on dodatkowo dostosowany do solarów. Ze względu na glikol zastosowano tutaj wymiennik oraz wężownice. U Ciebie solarów nie przewidziano i dlatego pewne elementy są tutaj zbędne (te wspomniane powyżej). Tak więc w tej części schematu (buforowej) można wymazać wymiennik ciepła oraz obie wężownice. Do bufora należy jeszcze podpiąć kocioł na paliwo stałe. I co się okazuje? Otrzymujemy dokładnie to, co na naszych schematach, kreślonych dzielnie przez kiminero (który swoim początkowym pomysłem tak naprawdę ruszył temat z miejsca). Teraz dalej - to co za buforem. Kocioł gazowy podpięty tak naprawdę dokładnie jak przez kiminero. Brakuje drugiego 3D odcinającego całkowicie bufor (i przez to woda w nim krąży nawet gdy on wogóle nie grzeje). Może to nieduża strata, ale w sytuacji, gdy mamy sterownik z 4 wyjściami, możemy sobie pozwolić na ten zawór (czyli tak jak było u nas). Pozostaje jeszcze zbiornik cwu. W sumie można zrobić tak jak proponują koledzy z IB i założyć kolejny zawór 3D. Czwarte wyjście sterownika przełączy na jego grzanie, gdy temp. czujnika T4 umieszczonego w cwu spadnie poniżej zadanej wartości (zakładam 50C). Można też kupić do niego osobną pompę oraz sterownik różnicowy do cwu (zobacz w IB na ich opisy) i sterować grzanie cwu w systemie godzinowym/dobowym/tygodniowym. Reasumując sterowanie zrobiłbym tak: Wspomniany sterownik z 4 wyjściami: 1. Zawór do odcinania bufora (ustawić np. na 40C u góry bufora) 2. Zawór do odcinania gazówki i jednocześnie jej całkowitego wyłączenia (np. 55C u góry bufora) 3. Zawór do odcinania cwu (np. 50 w cwu) 4. Może sie jeszcze przydać... Warto zwrócić uwagę, że nie są potrzebne termostaty przylgowe ani jakiekolwiek przekaźniki (wszystko jest już w sterowniku a czujniki mają znaleźć sie w pochwach ;) Sterownik kominka 1. Sterowanie pompą oraz dmuchawą kominka Sterownik kotła 1. Sterowanie spalaniem oraz pompą kotła Pozostaje sterowanie c.o. Temat do rozpracowania, zależy co tam masz mieć i jak sobie wyobrażasz komfort użytkowania - coś na jutro, nie dziś bo już późno. Jeszcze mała uwaga na temat solarów. Jeśli mają być, to wystarczy zakupić bufor z 1 wężownicą i tam je podpiąć z ich glikolem i osobnym sterownikiem. Pozdrawiam.

A tutaj sterownik do tego układu. Można nim obsłużyć niezależnie do 4 wyjść (tutaj 2 zawory 3D z siłownikiem i kocioł gazowy). Czujniki w komplecie, tak, że gotowe do podpięcia. Jeszcze dobrać zawory 3D z siłownikiem - myślę, że DN25 (kulowe) będą ok. pl_ib-tron_3100ht-4z.pdf Pozdrawiam.

Dokładnie też tak myślę. Nie zmienia to jednak faktu, że projekt nie jest kompletny i przez to zdany na tego typu manipulacje hydraulika (niestety tylko hydraulika, ale ja bym od niego nic więcej nie oczekiwał). Jego opinia w tym temacie ma dla mnie wartość żadną (biorąc pod uwagę kwotę, jaką wskazał) Nie wiem jak kiminero, ale dla mnie sterowanie tymi 2 zaworami jest banalne. Wystarczy do tego sterownik z 2 wyjściami napięciowymi, nawet taki za 100 zł (do pompy i dmuchawy w kotle na paliwo stałe). Jedynym problemem jest to, że te sterowniki (w dzisiejszych czasach) są... za mądre. Mają funkcje rozpoznawania rozpalania oraz wygaszania, co akurat w tym zastosowaniu jest przeszkodą. Sądzę jednak, że da się na rynku znaleźć coś adekwatnego i jestem święcie przekonany, że koszt sterownika, przekaźników oraz 2 zaworów przełączających nie przekroczy 2 tys. Pozdrawiam.

Pisałem wcześniej, że trzeba jeszcze wymyślić czym to konkretnie sterować. Jak będzie to robił hydraulik, to 5 tys. nawet może nie wystarczyć - bo jak rozumiem ta kwota Cię przeraża. Tak, że ja tu zaskoczenia żadnego na tym etapie nie widzę (podałeś mu nieskończony projekt, to on wymyśla, co mu tam do głowy przyfrunie). Pozdrawiam.

Witam, Myślę, że na dziś dzień to możesz maksymalnie zmienić instalację na niskotemperaturową. Wyrzucić wszystkie grzejniki i grzać jedynie podłogami, ścianami oraz sufitami. Pozdrawiam.

To wszystko jest racja, nie bronię tego konkretnego zbiornika, jeśli kręgi są stalowe to jasne, że się nie nadaje. Chciałem tylko wiedzieć czy 2 m2 jako za mało to jest Twoje wyliczenie rzeczywiste, czy takie "wydaje mi się". Jak się sprawdza zbiorniki pod tym kątem, to warto znać zapotrzebowanie w tym zakresie [jak wiadomo te same 2m2 może być za mało a w innych warunkach (np. mniej osóB) może wystarczyć w zupełności]. Jeśli przewaliłeś rynek i różnica wynosi ok. 5000 za dodatkową wężownicę (co jest konkretną i myślę wartą zweryfikowania informacją), to rzeczywiście jest bez sensu. Bojler zewnętrzny wyjdzie dużo taniej, jak pisałeś wcześniej. Pozdrawiam.

Skąd wiesz, że to za mało?

Najwięcej energii zmagazynuje bufor największy. Tylko jak ją potem z niego odzyskać... Pozdrawiam.

No nie wiem dlaczego tak ludzi w bambuko chcą robić... Tu mam pierwszy lepszy link i cena jakaś normalna.: http://www.fuego.pl/go/_info/?id=4956

Do tego stosuje się sterownik różnicowy, który ładuje bojler tylko wtedy, gdy temp. źródła jest np. o 3K wyższa. Nie czaję - dodatkowa wężownica w buforze kosztuje więcej niż całe ustrosjtwo (wspomniany sterownik, pompa, bojler!!! i cała instalacja do tego)? :blink: Odnośnie tego, że na bojlerze nie trzeba mieszacza termostatycznego, to radzę go i tak założyć. Eliminuje to wiele niedogodności (poparzenia, odkręcanie kurków za każdym razem inaczej, wysoka temp. wody w rurach dolotowych do kranów - straty itp.). Jak pisałem jest to prawie obligatoryjne. Pozdrawiam.

Najlepiej to przepuszczać cwu przez górną wężownicę bufora. Proste, bez bojlera, żadnych sterowników, pomp. Jedynie 3D termostatyczny (ale to stosuje się już prawie obligatoryjnie w każdym bojlerze). Pozdrawiam.

To najlepiej świadczy o tych co DTRki piszą. Myślę, że przy opisanych parametrach to 55 nie da się osiągnąć na powrocie nawet za pomocą bypassa. A swoją drogą, to 40C na powrocie wydaje mi się wystarczająco dobre. Zauważyłem też, że jak ktoś skutecznie chce chronić powrót, to robi tak jak guitar: 3D do sterowania a do powrotu bypass (z dodatkową pompą oczywiście). Pozdrawiam.

Robisz tak: 1. Zawór 4D DN25 (na 32 też się czasem udaje) 2. Sterownik zaworu z ochroną powrotu i pogodówką oraz pokojówką 3. Czujnik powrotu na powrocie (czyli na samym dole) 4. Pompa klasycznie na zasilaniu c.o. Normalna zima, sterownik dostaje sygnał z pokoju, że dolna granica histerezy osiągnięta. Zwiększa więc temperaturę c.o. o 10C. Zawór się otwiera ponad połowę, grawitacja w kotłowym przesatje istnieć, zimny czynnik uruchamia zabezpieczenie powrotu, zawór się zamyka. Grawitacja wraca, zawór otwiera się (ale duuuuużo wolniej niż się zamykał) ponad połowę i od nowa. W międzyczasie domek się wychładza. Po pewnym czasie (np. godzinie lub dwóch) powrót w końcu łapie temp. jaką trzeba, ale tylko dlatego, że powrót c.o. taką osiągnął. Takich parę opisów tu widziałem. Użytkownik zazwyczaj obniża temp. powrotu lub przenosi czujnik w inne cieplejsze miejsce (najlepiej pod pierzynę ;) ). Producenci mają na to różne tricki, np. temp. kotła większa o 20C od temp. c.o. itp. Tymczasem przyczyna leży w tym, że przy tak małym zaworze znika grawitacja w obiegu kotłowym podczas obciążenia (przy uruchomionej pompie). Naturalnym rozwiązaniem tego problemu jest stworzenie odpowiednich warunków dla jej zaistnienia podczas normalnej pracy układu. [w końcu na grawitację się decydujemy zakupując zawór 4D i tylko 1 pompę]. Pozdrawiam.

Tu nie bardzo mi pasuje. Zastanawiam się do czego takie zawory służą, bo raczej nie do ochrony powrotu. Do tego mniejszy niż DN40 to mordęga. Pozdrawiam.

Życzę powodzenia - jeśli nie robisz tego na codzień, to wiadomo - hobby. Tak, że sama przyjemność. Jest tu sporo niuansów, warto o nie pytać zawczasu. Pozdrawiam.

No fakt, tego się obronić chyba nie da :lol:

Ja bym taki rychliwy nie był. Widać, że gość coś konkretnego miał na myśli. Niby przesadził a jednak w miejscach gdzie wiadomo, że więcej nie trzeba nie przesadził - patrz: obwód cwu (nieuki dają tu DN25 a on 18), naczynie DN25 i tyle wystarczy. Dziwne jest tylko to, że zawór 4D na rozmiar DN25 (czyżby gruba rura ze wszystkich jego stron zastępowała większy jego rozmiar? Wartałoby o to spytać. W tym schemacie zmieniłbym tylko i wyłącznie 4D z 25 na 40. Pozdrawiam.

Witam, Też teflonu nie polecam - najlepsze są pakuły+pasta "Złoty instalator" :lol: Ale tak na poważnie to gwinty bez nacięć trzeba szorstkować albo robić nacięcia pilnikiem... :( Taki zakręt jak masz to ja załatwiam tak: Wyrzucam zawór różnicowy i pompa w poziomie. Pozdrawiam. P.S. Pierwsze zdanie też oczywiście na poważnie.

Ruszt awaryjny nie służy do palenia ciągłego - a tak chcesz użytkować ten kocioł przez jakiś? czas. Trzeba kupić górniaka z dziurą z boku nad rusztem. Tu zwróciłbym uwagę na możliwość usunięcia tego rusztu potem (czyli nie wodny), albo, żeby był z przerusztowaniem. Problem jest jak założysz podajnik, to może się okazać, że pod nim jest nieiwele miejsca na popiół, któy nie ma jak przelecieć przez ruszt, co skutkować może tym, że do podajnika trzeba będzie za często biegać. Zwróć na to uwagę. Jest pełno takich górniaków z otworem z boku. Widziałem jakieś Stalkoty, Biadały i inne pleszewskie taniochy. Pozdrawiam.

Też tak sądzę. Jednak spaliny przemieszczają się różnymi drogami w różnych kotłach, mogą wracać na dół itp. Poza tym w różnych zakamarkach mają różną temperaturę. Przeanalizować to w konkretnym kotle to chyba rzecz niemożliwa (bo to jeszcze zależy od rodzaju, gatunku paliwa itp). Nie podjąłbym się tego. Jedyne co stwierdziłem, to podczas rozgrzewania kotła od zera ścianki są mokre do temp. 40C na powrocie. Potem już gołym okiem nie widać takich plam nawet jak powrót ma 35C. Prostszą metodą jest spojrzenie na to tylko od strony warunków kondensacji spowodowanych parametrami przepływającej wody. Jak wiadomo to bardzo prosto można ustawić tak, żeby kondensacja nie zachodziła. Tak to widzę w kotłach na paliwo stałe. Pozdrawiam.

Kondensacja nie zależy od stanu, w jakim kocioł aktualnie się znajduje, lecz od parametrów wody powracającej do niego (głównie temp.)