vernal

Tak jest. Gratuluję znajomości dialektów oraz tolerancji ;) Właśnie w palniku pelletowo-owsianym własnej przeróbki (wyszła rurka 25 cm) obserwuję różnorodność spieków i koksików. Zależy od paliwa i na to jest wrażliwe. Przyczyną jest zbyt duża temperatura w początkowych sekcjach palnika - żeliwne dno niestety nie jest najlepsze (za gorące). Dochodzę do wniosku, że początek powinien być stalowy, bo nijak powietrzem się tego załatwić nie da (jak za mało, to koksy się robią a jak za dużo to znów za gorąco i szlaka murowana. Na niektórych pelletach (z domieszkami mąki i innego badziewia) to się nawet do żeliwa chwyta :blink: . Można trochę to regulować przesuwem - rzadziej a więcej. Za to mogę sie pochwalić pewnymi sukcesami w sekcji końcowej (po analizie postów Heso). Na końcu parę centymetrów szamotu a tuż przed tym powietrze. Płomień stał się z mocno żółtego bardziej przezroczysty i pomarańczowy (to się chyba C dopala?). Pozdrawiam.

Obawiam się, że jak masz czujnik na dole, to niewiele to może pomóc. Woda w zasobniku słabo się miesza, więc i tak niewielkie upuszczenie z kranu spowoduje znaczny spadek temp. koło czujnika. Ale spróbować można.

W swojej górno-dolnej "Logice nie wiadomo co"? Ciekawe do której metody ile wody...

Dobrze, że jesteś, bo brakuje rzeczowej porady tu i ówdzie. Pozdrawiam.

No to trzeba tak zrobić, żeby było to niezależne od zasilania sieciowego. Zamiast syreny trzeba dać inny element wykonawczy. Może to byc syrena na baterie (np. od czujnika czadu, dymu, ognia itp.), samochodzik, laska dynamitu. Tu inwencja twórcza jest nieograniczona. Mam nadzieję, że inni Koledzy rzucą też trochę pomysłów. Pozdrawiam.

Tu bardziej istotny jest palnik. To nie to samo co kocioł zasypowy (że jak się już rozchajcuje to trwoga do Boga). Trzeba sprawdzic jego parametry. Po pierwsze może byc tak, że oba te kotły (15 i 25) mają ten sam palnik! Po drugie w kotle 25kW maksymalna moc palnika może być 25kW (w co wątpię) ale to nie znaczy, że jest to OPTYMALNA moc palnika. To zależy też bardzo od rodzaju paliwa. O tę optymalna moc oraz moc w zależności od paliwa trzeba sie dopytać a dopiero potem decydować jaki kupić. Oczywiście ważne jest też zapotrzebowanie lokalu, bo 200m nieocieplone z dziurawymi oknami to nie to samo co 200m nowe i ocieplone 15cm styropianem... Pozdrawiam,

Witam, Widzę, że pajawiły sie też jakieś "plusy i mynusy" za wypowiedzi. Czy da sie sprawdzić (przynajmniej autor), za które wypowiedzi sie je otrzymuje? Pozdrawiam.

Musi byc po prostu wodoodporny.

Ciekawe co na to komin...

Zaleca a wymaga to bardzo duża różnica. Jak rozumiem takich co wymagają jednak nie ma.

Jak takie są, to podawaj. Od razu trafią na czarną listę (jak Klimosz za swoje wymysły gwarancyjne).

Są takie przypadki. Pytanie z tematu jest zbyt ogólne i nie da sie na nie jednoznacznie odpowiedzieć. Jak jest miał pomieszany z piaskiem, kurzem itp. (czyli jak zwykle), to w wymienionym kotle nie będzie się dopalał w niektórych miejscach - po prostu nie dotrze tam powietrze. Musi byc tam miał wilgotny, bo taki ma inną granulację i sie pali w takim kotle DUŻO lepiej. Podrawiam.

Witam, To wszystko zależy od instalacji - jej budowy, obciążeń chwilowych itp. Oraz paliwa. Oczywiście kocioł można traktować jako bufor, tylko wtedy powinien byc zaizolowany jak bufor (a nie np. 20 cm wokoło na dole gołego wymiennika). Duża pojemność kotła na paliwo stałe, to dla mnie jest zaleta. Kocioł sie wolniej nagrzewa? Bardzo dobrze, wtedy paliwo spalane jest efektywniej (dłuższa praca na optymalnej mocy). Ktoś powie, że wtedy długo trzeba czekać aż do grzejników dojdzie ciepła woda. Jest akurat odwrotnie - ten bufor ciepłą wodę na grzejniki ma już za wczasu gotową (na wypadek nagłego zapotrzebowania) i zapoda żądaną ilość natychmiastowo. Argument, że bufor jest zbędny (bo jest zbędny) niestety do mnie (wobec powyższego) nie przemawia. Przy gazówce tak - tam sprawność spalania jest "zawsze" taka sama, ale przy paliwie stałym... zasadnicza różnica. Pozdrawiam.

Jeśli producent tego nie przewidział, to działanie takie wydaje się być bezcelowe.

Witam, Zapytaj Kolegę Instalatora jak to będzie: W obwodzie kotłowym są tylko 2 połączenia z zaworem 4d. Gdy pompa c.o. chodzi, to pobiera wodę z kotła (prawe połączenie). Wg jego twierdzenia będzie wtedy również pobierało wodę z drugiego połączenia, czyli z dołu. Niech odpowie - którędy ta woda wróci do kotła? Pozdrawiam.

Jak masz grzejniki cały czas gorące (warto podać jaką mają wówczas temperaturę - powinie to pokazywać kocioł) a temperatura pomiszczeń nie wzrasta, to ustawienia już Ci nic nie pomogą. Po prostu grzejniki są źle dobrane. Jest ich za mało lub są zbyt słabe.

Witam, Kolego, najpierw trzeba znaleźć przyczynę a wydaje mi sie, że błądzimy po omacku. Jeśli jest tak jak podejrzewasz, ze wychładzają się za bardzo nieocieplone ściany, to powinno to wyglądać tak: Na sterowniku pokazane mniej niż zadana (np. 19 przy zadanej 22) a grzejniki gorące na maxa. I temp. pomieszczenia nie rośnie godzinami. Prawdę mówiąc nie wydaje mi się to możliwe. Podejrzewam raczej sytuację: Sterownik pokazuje jak poprzednio (19/22) ale grzejniki grzeją słabo i nie wzrasta ich temperatura przez całe godziny. Sprawdź to lub sobie przypomnij i napisz jak jest.

Zacząć by trzeba od prostego pytania - po co w kotle woda powyżej 70C?

Witam, Pierwszym zabezpieczeniem jest odpowiednia budowa podajnika - odpowiednio dobrany ślimak, przekroje i dopasowanie rur, szczelność połączeń oraz zasobnika itp. To bedzie ciężko ocenić przed zakupem, trzeba dać wiarę, że producent to dobrze zrobił. Jak braknie prądu to po prostu po parudziesięciu/paruset minutach ma samo zgasnąć z tej przyczyny. Drugim zabezpieczeniem jest czujnik temp. podajnika umieszczony w okolicy ślimaka i odpowiednio obsłużony przez sterowniki - w przypadku zbyt wysokiej temp. w tym miejscu sterownik uruchamia podajnik przesuwając paliwo do palnika (np. przez 3 minuty bez przerwy). Strażak to kanister z wodą z wężem przytkanym np. woskiem - jak się stopi, to woda zagasi ogień. Wydaje się to być najpewniejszy sposób zabezpieczenia. Jednak 2 ostanie sposoby to jedynie łatanie dziury w niedoskonałości sposobu pierwszegi i kardynalnego. Czasem palnik jest tak zbudowany, że nie ma możliwości zapalenia opału - ślimak wrzuca małe porcje paliwa z góry a dopiero potem są transportowane do paleniska.

Miedż, nie ma co mieszać. A z tymi temperaturami, to myślę, że zamierzone 75C nie jest konieczne. Zupełnie wystarczy 65C.

Na najmniejszym i jeszcze dodatkowo przepływ zduszony zaworem do momentu aż hałas wody jest zbyt duży.

Witam, Film jest fajowy. Trochę za szybko przesuwasz kamerę ale daje radę. Nie wiem tylko czemu Vlad się nic w temacie tym nie odzywa :D Ten obieg kotłowy jest fatalny - woda to w nim chyba stoi w miejscu. Musisz go lepiej potraktowac (dopracować) bo inaczej bedzie odmawiał współpracy. Masz tam niewiele do przerobienia. Moja propozycja jest taka: 1. Zawór daj pionowo (tu się przyda bo 1 kolano przecież mniej!) 2. Daj go na wprost wyjścia z kotła (wcześniej możesz trójniki zapodać) tak jak jest teraz. 3. W obiegu kotłowym rozmiar rur taki jak zawór 4. Na dół zjeżdzasz prosto z zaworu i tylko 1 kolano 90 na powrocie do kotła. 5. Obieg grzejnikowy (tudzież bojler) zrób jak Ci się tylko podoba - tu są pompy. Potem dopiero weź się za ewentualne nie wiem co (pomiary, analizy, zabawy). Pozdrawiam i powodzenia życzę.

Panowie a możecie mnie oświecić do czego wogóle koledze jest potrzebny ten regulator (jaki problem nim rozwiązuje)?

Możliwa taka wersja. Napraw to najpierw a potem się zastanawiaj nad sterownikiem.

Myślenie błędne nie jest. Natomiast skutek ciepłego powrotu należy uzyskać inną metodą (ta jest zbyt droga). Prędkość ma być taka, żeby grzejniki grzały całą powierzchnią ale nie większa. Być może u Ciebie akurat potrzeba na 3 przy tej pompie...