"SAGA"– o poprawnym wysterowaniu "HYBRYDA" PC + Kocioł węglowy - Rozwiązanie problemu niestabilnej pracy Z1/Z2, CWU i sprzęgła

[ZEITgst]

INSTALACJA (HYBRYDOWA):
• Kocioł RAKOCZY CORTINA z regulatorem TECH ST‑480 z PID – jako system rezerwowy. (ten kocioł był podstawowym systemem grzewczym przez ponad 7lat)
• Po tym czasie do istniejącego sytemu (parę grzejników, drabinki w łazienkach i dwie podłogi) Pompa ciepła KAISAI KHX‑09RY3 / KHC‑09RY3 – jako główne źródło ciepła.
• A więc po "kotle węglowym" zostały sprzęgło hydrauliczne.
• Dwa obiegi podłogowe (Z1, Z2), obieg CO (drabinki), CWU na wężownicy. DOŁOŻONA PC i BUFOR. PC grzeje TYLKO BUFOR - nie steruje podłogami - tym zajmuje się sterownik TECH ST480zPID współpracując z dwoma zaworami Z1 i Z2 przez dwa dedykowane sterowniki podłogowe - TECH.

PROBLEM (W SKRÓCIE - i jego rozwiązanie - niżej w "SADZE"):
Po uruchomieniu PC w tej hybrydzie cały układ stał się b niestabilny:
• Z1/Z2 robiły "windę" jeżdżąc jak głupie w zakresach  20–100%. (przy 100% występował deficyt temperatury nawe 4 st)
• Podłogi dostawały (w deficycie czasem) dużo chłodniejszą wodę niż to wynikało z "żądania" Pogodówki TECH.
• CWU przy grzaniu potrafiło nie wyrabiać się termicznie w układzie.
• Bo CO i CWU wysysały sprzęgło, zasilanie bywało chłodniejsze niż powrót. (Po czasach pieca - został retrofit - podłączenie CWU przed zaworem 4D)
• Żadne ustawienia TECH ani PC nie dawały stabilizacji.

PRZYCZYNA:
Zbyt mały przepływ PIERWOTNY (PC → bufor → sprzęgło).
Wtórne obiegi były mocniejsze niż pierwotny – sprzęgło było „wysysane”.

CO NIE POMOGŁO:
• Kryzowanie rur.
• Obniżanie / podnoszenie temp. PC.
• Zmiany w TECH / histerezy / krzywe.
• Tłumienie CWU.
• Korekty pomp Z1/Z2.

PRAWDZIWA NAPRAWA – DWA KROKI:

1) DOŁOŻENIE POMPY PIERWOTNEJ! między bufor a sprzęgło w linii tłoczenia do systemu
Efekt:
• NAGLE po STARCIE dodatkowej pompy - Sprzęgło zaczęło być zasilane, nie wysysane.
• Z1/Z2 ustabilizowały się: 20–35% zamiast 20–100%.
• Zasilanie ma stabilną temp. w całym cyklu PC.
• CO nie „kradnie” przepływu.
• Układ zaczął zachowywać się jak zaprojektowany.

2) ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY NC NA CWU
Po dodaniu pompy pierwotnej CWU zaczęło jednak grzać się PASOŻYTNICZO (stały przepływ przez wężownicę).

Rozwiązanie:
• Elektrozawór NC 1/2", otwierany tylko razem z pompą CWU.
Efekt:
• 0 przepływu CWU poza cyklem grzania.
• Brak strat, brak mieszania, brak zakłóceń pracy Z1/Z2.
• CWU nagrzewa się w ~20 min, bez wpływu na podłogi.

STAN KOŃCOWY – JAK PRACUJE HYBRYDA TERAZ:
• PC 45°C – temp. stabilna w całym cyklu.
• Pompa pierwotna trzyma sprzęgło zawsze „pełne” gorącej wody.
• Z1/Z2 = stabilne nawet przy 36°C  na buforze i bez względu na temp zadaną z pogodówki nie przekracza 35%. otawarcia
• CWU = grzanie szybkie, bez rwania układu.
• CO =zostawiłem po przymknięciu zawory kulowego do absolutnego minimum zostawiłem w trybie pasożytniczym. (Bierze wodę ze sprzęgła swoja pompą - którą przepiąłem z płyty głównej pieca - do zestyków "pompa podłogowa". Należy w tym trybie dołożyć czujnik KTY - TECHA, i w menu instalatora załączyć "pompa podłogowa" Wybrać temp max i min - KTY - kładziemy na powrocie. Po modzie - z pompą pierwotną - pompa CO/ przepięta jako podłogowa - przestała pracować - zaworem kulowym tam przymknąłem powrót i ustawiłem "MAX na 28" że drabinki w łazienkach "pasożytniczo" z pompy pierwotnej trzymają stale 30 - 34st - bez załączania pompy CO - przemianowywanej w menu TECHA i okablowaniem na "pompę podłogową" 🙂 
• Bufor odpowietrzany ręcznie – automatyczny odpowietrznik MUSI teraz MIEĆ zakręcony kapturek (pompa pierwotna potrafi zrobić podciśnienie!!!!).

WAŻNE DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY MAJĄ HYBRYDY:
1. Sprzęgło + bufor = MUSI być pompa pierwotna!!!.
2. CWU na wężownicy + pompa pierwotna = MUSI być zawór NC.
3. Sterowanie nie naprawi hydrauliki.
4. Stabilne Z1/Z2 = stabilne zasilanie sprzęgła.
5. Hybryda musi mieć możliwość przełączenia PC ↔ kocioł (TECH to umożliwia. Bo potrafi sterować układem pomimo że na wyświetlaczu jest "WYGASZONY" - wystarczy wypiąć wtyczkę podajnika i wentylatora. Kupić dodatkowy czujnik KTY i zrobić po przełączniku z płyty głównej pieca po przełączniku z ORYGINALENGO KTY z piecu na POPMA PC - tak sobie opisać - jeden KLIK. 

EFEKT KOŃCOWY 
System pracuje jak marzenie. Z1/Z2 max 30%, CWU idealnie, nic nie szarpie. Stabilność jak w instalacji zaprojektowanej od nowa. Przypominam - nie korzystam z krzywych KAISAI - grzeję tylko BUFOR - na stałej zadanej PC 45 (to ze względu, że nie używam dodatkowej grzałki w bojlerze. Latem zamierzam wyłączyć PC całkowicie - pierwszy raz i zastosować DIVERTER grzałki. Mam PV 10kWp i umowę prosumencka. Gdybym był na net-billingu - dałbym duży bufor z kilkoma grzałkami i dużym DIVERTEREM i "pompowałbym" ciepło do buforów. To oczywiście byłoby bez sensu w zimie - ale LATEM - ZERO kosztów.

PS - cały mod pomogła mi ogarnąć - AI i... działa 🙂 

Edytowane 23 godziny temu przez ZEITgst

[Wello]

Po co sprzęgło gdy jest bufor?

Wystarczyło wywalić to sprzęgło i byłoby po problemie.

Co to jest diverter grzałki?

[ZEITgst]

"Po to" jest sprzęgło - że tym sposobem, mam "hybrydę" mogę w TECHU - praktycznie jednym "klikiem" przełączyć czujnik "kotła" z bufora - na ori czujnik, zamknąć ręcznie dwa zawory kulowe na "crossach" - którymi bufor jest wpięty do magistrali i otworzyć dwa zawory kulowe pieca. Koniec... W tym momencie mogę w "ciężkie czasy" palić na powrót w piecu na ekogroszek... Takie było założenie przy podpinaniu PC do systemu. Oczywiście - gdybym nie chciał mieć alternatywy "hybrydowej" to wtedy jak mówisz - sprzęgło OUT i całością zarządzałaby logika KAISAI. Wpis zrobiłem nie po to by się "mądrzyć" (bo opisałem problem AI dokładnie opisując objawy i cały swój "rig" i solucja jaką dostałem - została wykonana) tylko po to - by inny (jak ja, jakiś) "pomysłowy Dobromir" - kiedy już zrobi sobie taką hybrydę, mógł ominąć problemy przed którymi ja stanąłem. W tzw TL;DR - NALEŻY KONIECZNIE DAĆ POMPĘ PIERWOTNĄ I ELEKTRO ZAWÓR NC na zasilaniu pompy CWU. Oprócz stabilności uzyskałem wymierną oszczędność w stosunku do tego co miałem bez "pompy pierwotnej" i zaworu NC. Na bieżąco w czasie rzeczywistym widzę w apce KAISAI - IletComfort - zużycia energii w każdej godzinie "po temp otoczenia" i "temp wody"

Diverter - to urządzenie elektroniczne, które (o ile falownik nie ma takiego wyjścia, a mój nie ma) na bieżąco mierzy bilans produkcji naszego PV i jeżeli spełniony jest warunek 1. Zadana produkcja (w menu divertera) przekracza o jakąś wartość bieżący pobór - włącza jej odbiór w "auto konsumpcji". Divertery ze względu na klasę - dzielimy ogólnie na prymitywne - które mogą się "mylić" pełno ich na znanym portalu aukcyjnym - koszt w granicach 500zł i takie zaawansowane - które idą po MPPT i PWM. Logika ich jest taka, że na fazie która obsługuje grzałkę - zakłada się CLAMP - Klamrę przy skrzynce głównej w rozdzielni budynku. Diverter jest informowany o "bilnasie" czy jest 0, + czy _, i dopiero wtedy załączana jest grzałka lub nie. (zero-jedynkowo, działają proste divertery, w których ustalamy próg nadwyżki. Masz grzałkę powiedzmy 2,7 kW - ustawiasz ten próg na ok 3kW. Od tego momentu grzałka dostaje zasilanie z Divertera. Te działające po MPPT - można w PWM zmusić do oddawania energii już od 100W nadwyżki. Jak wiadomo grzałka oporowa nie jest wybredna i przyjmie każdy prąd i zamieni go w ciepło - bez szkody dla niej. Dlatego Divertery z PWM sporo kosztują. Na rynku jest kilka "Rolls-Royce`ów" produkowanych głównie w UK i w Irlandii - jak np "myenrgy eddi" i "Iboost" - oba mają CLAMPA radiowego - nie trzeba nawet kabla ciągnąć". Niestety są to rządzenia relatywnie drogie i niedostępne (łatwo) w EU. Ja celuję w Iboosta od Marleca - bo mieszkając w UK widziałem ich sporo w domach u ludzi i wiem, że dają ogromne "bezpieczeństwo" - szczególnie przy net-meteringu, bo można przekierować BEZPIECZNIE całą i TYLKO nadwyżkę do swoich odbiorników w domu, bez ryzyka "siorbnięcia" energii z sieci.) Pozdro

Edytowane 6 godzin temu przez ZEITgst
Uzupełnienie treści

[nightwatch]

To opis rozwiązania ale w sumie tak oszczędny że nie bardzo wiadomo o co chodzi, oprócz tego że było źle a potem był sukces. No ale gratulacje.

[ZEITgst]

Może rzeczywiście pisanie SAGI było niepotrzebne - ale uwierz mi, że po jednym sezonie grzania - kiedy rozpytywałem instalatorów (różnych - kilku...) oni WSZYSCY mi mówili jedno: "Sam se wymyśliłeś HYBRYDĘ i po co? Wojny nie będzie - Polska jest silna - zwarta i gotowa!!! - to teraz się męcz, albo... wywal sprzęgło! - nie da się tego zsynchronizować" A ja... ponieważ o "zwartości i gotowości" raz już słyszałem (od mojego dziadka, oficera 19PUW w Ostrogu 😉 ) postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce i... zapytałem AI - jak z tego wybrnąć - zostając z HYBRYDĄ w back upie. Gdybym napisał TL;DR - "dołóżcie pompę pierwotną, i dodajcie elektro zawór NC" byłoby... Nudno. A tak - widzisz, obaj i ja i Ty mamy "co robić" - Pozdro 🙂 

Edytowane 6 godzin temu przez ZEITgst
zmiana stylu

[cezario1]

To mi powiedz jak zrobić żeby PC kaisai grzała wyłącznie jak jest nadprodukcja z fotowoltaiki.   Na pewno nie mogę jej włączyć i wyłączyć jak grzałki czyli jest prąd to grzeje  a jak nie ma to nie grzeje. 

Niestety PC musi być podłączona cały czas do prądu chociażby żeby wygrzewać sprężarkę.

Nie może się również wyłączyć podczas defrostu.

Godzinę temu, ZEITgst napisał(a):

zamknąć ręcznie dwa zawory kulowe

Po co ta automatyka, sprzęgło, bufor jak i tak musisz zamykać zawory ręcznie? Jak byś chciał żeby dwa urządzenia grzały równocześnie to jeszcze to zrozumie. Najlepiej dla wydajności PC jak działa wszystko na jej własnej pompie obiegowej a dodatkowy kocioł na swojej pompie obiegowej jeżeli PC wyłączone. 

[nightwatch]

Też mam hybrydę PC / pelet, ale zupełnie inaczej zorganizowaną ( wymiennik płytowy). Sterowanie też trochę wymagało kombinacji, ale w efekcie jest automatyczne przełączanie obiegu wody między PC i kotłem. Choć nie wiem czy teraz nie robił bym inaczej.

@cezario1 moglbyś, tak myślę, wykorzystać wejście sterujace 'blokada pompy' które jest dostępne w Kaisai. Nie używam , ale mam w planie wykorzystać do zatrzymania pompy gdy kocioł jest włączony jako główne źródło ciepła. Ewentualnie wejście termostatu, jeśli nie zależy Ci na grzaniu cwu

Edytowane 5 godzin temu przez nightwatch

[ZEITgst]

2 godziny temu, cezario1 napisał(a):

To mi powiedz jak zrobić żeby PC kaisai grzała wyłącznie jak jest nadprodukcja z fotowoltaiki.   Na pewno nie mogę jej włączyć i wyłączyć jak grzałki czyli jest prąd to grzeje  a jak nie ma to nie grzeje. 

Niestety PC musi być podłączona cały czas do prądu chociażby żeby wygrzewać sprężarkę.

Nie może się również wyłączyć podczas defrostu.

Po co ta automatyka, sprzęgło, bufor jak i tak musisz zamykać zawory ręcznie? Jak byś chciał żeby dwa urządzenia grzały równocześnie to jeszcze to zrozumie. Najlepiej dla wydajności PC jak działa wszystko na jej własnej pompie obiegowej a dodatkowy kocioł na swojej pompie obiegowej jeżeli PC wyłączone. 

Odpowiem "od końca" ABSOLUTNIE - NIE CHCĘ grzać symultanicznie PC i PIECEM (i nie wolno, choć pewnie można by zrobić takie sterowanie by Kocioł i PC pracowały jednocześnie albo sekwencyjnie. Tylko PO CO? Myślę, że należałoby wtedy spiąć bufor z instalacją przez sterowany zawór 4D albo jak podpowiada kolega przez wymiennik płytowy, albo jedno i drugie. Można by również alternatywnie do powyższego, zmusić odcięcie głównej magistrali z bufora do systemu - elektrozaworami na crossach, i jednoczesne otwieranie takimi samymi zaworami pieca. Bo PC w "postoju" nie ma się wyłączać, tylko ma grzać bufor i wtedy po swojej logice ma przechodzić w stand by i stop.) Ale... do brzegu 🙂 ...  Ja używam PC trzeci sezon. I moja HYBRYDA w postaci możliwości uruchomienia pieca - jest TYLKO i WYŁĄCZNIE moim BACK UP`em - na wypadek... W każdym razie - na sytuację, kiedy nagle nie będzie przez dłuższy czas prądu (dłużej niż np pół dnia lub cały dzień... Bo na kilkunastogodzinne wyłączenie mam generator prądu 8kW - który umożliwia pracę PC oświetlenie w salonie i na klatkach schodowych i pracę TV... KAISAI 12kW to moc "cieplna nie elektryczna") EWENTUALNE Zamknięcie ręczne dwóch zaworów kulowych i otwarcie dwóch innych na "crossach" nie jest problemem, nie robię tego w NORMALNYCH warunkach. Owszem raz to "zrobiłem" z ciekawości - ale nie z "potrzeby". Oczywiście, nie można grzać piecem bufora PC. Oczywiście PC ma dobry COP tylko i wyłącznie - kiedy "sama" obsługuje swój dedykowany BUFOR.  Dobrą wskazówkę daje ci kolega nightwatch ale ja bym w to nie szedł... Z różnych powodów... Gdybym był w systemie net-billingu, to można by to jeszcze... rozważać. Ale przy net-meteringu wg mnie TYLKO dobry DIVERTER. Przy net-billingu - dodatkowy bufor duży DIVERTER i kilka grzałek w bufory. Po co "piłować" PC - latem? Przecież COP PC w lecie wcale nie jest "dobry" a jak weźmiesz pod uwagę, że ona się też, przecież zużywa - to wg mnie "dywagacje" załączać PC - sterując nią z "zewnątrz" - przez nadwyżki, czy też nie, są jakby bez sensu... Ale każdy "orze jak może" 😊 Pozdrawiam

Edytowane 3 godziny temu przez ZEITgst
uzupełnienie

[cezario1]

PC chciałbym ogrzewać dom w okresie przejściowym lub zimą jak jest słońce Jest to dom nie zamieszkałe więc chciałbym go nagrzać za darmo jak jest taka możliwość. Grzałka za dużo pobiera prądu którego zimą fotowoltaika mało produkuje. Zobaczymy w przyszłym roku jakie będą dotacje z mój prąd może założę magazyn 10 kw i z 10 kW fotowoltaiki.

2 godziny temu, nightwatch napisał(a):

moglbyś, tak myślę, wykorzystać wejście sterujace 'blokada pompy'

Gdzie jest to wejście jak oznaczone i na jakiej zasadzie działa.

[ZEITgst]

Pomyśl co mówisz i mówię bez żadnej złośliwości - naprawdę. W zimie z PV nie pojedziesz PC (no może kilka takich dni - przy dobrym słonku ale to byś musiał mieć PV przynajmniej ze 20kWp) CO ci z tego, ze PC ma "lepszy" COP jako on w lecie przy wysokich temp i w zimie przy niskich spada sporo poniżej nawet 3. Paradoksalnie grzałka oporowa - której COP jest zaledwie 1 - może się okazać bardziej wydajna o ile zasilisz ją na zasadzie "dywersyfikacyjnej" właśnie urządzeniem takim jak DIVERTER. Ale żeby wyssać "co się da" z nadwyżek - potrzebny jest taki  - sterowany MPPT - PWM. Tkwisz w stereotypie cytując Marylę Rodowicz - "nie ma jak pompa" a to nie do końca jest prawda. Albo inaczej - to nie zawsze jest prawda. W opisywanych przez Ciebie założeniach i oczekiwaniach - wg mnie to UTOPIA i nie ma szans na ekonomiczne uzasadnienie. Ale - to tylko moja opinia i (dopuszczam, że może) nie mam racji. W każdym razie moje "obliczenia" prowadzą mnie taką drogą. Niezamieszkałego domu się nie ogrzewa PC bo to jest obrazoburcze zaprzeczenie ekonomii. W takim domu pali się w kominku - drzewem. PC w opcji z PV ma sens. Większy w net - meteringu, mały - w net billingu - w obu przypadkach trzeba mieć przynajmniej 10kWp PV.  A... i natychmiast ZAPOMNIJ o magazynie energii! Jak nie wiesz czemu tak mówię To odpowiedz sobie na dwa pytania. Na ile wystarczy ci energia 10kW do ogrzewania domu, i ile razy w miesiącu - statystycznie pomiędzy listopadem i lutym uda Ci się naładować ten magazyn? Podpowiem Ci. Moja PC pobiera średnio 30kW... na dobę grzania - w temp pomiędzy +5 i 0. Jak niżej potrafi łyknąć i sporo więcej - liniowo z kazdym stopniem niżej. Rekordowe dobowe zużycie w ciągu ostatnich 3 sezonów w zimie, przy temp poniżej 10 lub 15st  - potrafi dojść do powyżej 45kW. Moje 10kWp PV w czasie zimy - miało dzienne "rekordy" maksymalnie kilka razy w miesiącu 7 - 9kW. Zastanów się. "za darmo" jest tylko... "ser w pułapkach na myszy" no i tez "tanie i dobre" są magazyny energii 10Kw po 130tys zł "w promocji". Nie daj się na to nabrać.

Edytowane 2 godziny temu przez ZEITgst

[nightwatch]

Latem PC osiąga COP bardzo wysoki, nawet 6, o ile nie grzejesz wody do 60 stopni. Przy takich wynikach nie ma co nawet patrzeć na to ile jeszcze prądu zaoszczędzić dzięki Pv bo niewiele tego zostaje.

@cezario1

 

[ZEITgst]

Nigdy nie grzałem latem wyżej jak 42 resztę dogrzewałem grzałką (do 55) ale grzałka szła po timerze optymalnych godzin i po termostacie. Mając DIVERTER uważam że (w przypadku TYLKO bojlera) lepiej w bilansie wyjdzie DIVERTER - a PC na lato STOP. poniżej teoria KAISAI 

 

COP ≈ 4,5–6,0, najczęściej około 5–5,5 w stabilnych warunkach letnich.

---

Dlaczego tak wysoko latem

COP rośnie, gdy:

• powietrze na zewnątrz jest ciepłe (25–35 °C),

• temperatura zasilania jest umiarkowana (42 °C to nadal „niskotemperaturowo”),

• sprężarka pracuje w częściowym obciążeniu (częste latem).

---

Orientacyjne wartości (praktyka)

Dla typowej Kaisai 12 kW (R32):

Temp. zewnętrzna	Zasilanie 42 °C	Realny COP
20 °C	42 °C	~4,2–4,6
25 °C	42 °C	~4,8–5,2
30 °C	42 °C	~5,2–5,6
35 °C	42 °C	~5,5–6,0*

* górna granica przy dobrej hydraulice i spokojnej modulacji

---

Co może obniżyć COP nawet latem

• krótkie cykle (brak bufora / zła regulacja),

• wysoka temp. powrotu (>37–38 °C),

• zabrudzony wymiennik,

• ręczne „dokręcanie” krzywej grzewczej,

• CWU ładowane do 50–55 °C (chwilowo COP ~3–4).

---

Co poprawia wynik

• duża instalacja niskotemperaturowa (podłogówka, duże grzejniki - przecież w lecie nie spełnisz tego warunku)

• delta T ~5 K, (to można osiągnąć tylko przy dużym buforze) 

• praca ciągła zamiast taktowania, (A jak osiągniesz ciągłą pracę przy bojlerze nawet 300L?) 

• brak grzania CWU w szczycie upałów (lub osobny harmonogram - ale wtedy czym grzać CWU - kiedy masz tydzień lub dwa upałów?).

---

Podsumowanie

Jeżeli faktycznie grzejesz do 42 °C (np. dogrzewanie podłogi, suszenie posadzek, specyficzne procesy), to latem COP ≈ 5+ jest jak najbardziej realny i zgodny z fizyką tej klasy pomp.
To bardzo dobre warunki pracy dla Kaisai.

[cezario1]

Jednemu się opłaca drugiemu nie. Moja dzisiejsza produkcja to 16,7 kw z fotowoltaiki 10kw zainstalowanej tam gdzie mieszkam. Mam też PC w tym domu także wiem jakie jest zużycie prądu i COP. Przerabiałem też grzanie grzałką zanim miałem PC niestety prądu starczało na 1/3 sezonu a teraz jeszcze mi się zostaje mając PC. Jak masz panele na ziemi to śnieg można z nich zrzucić i coś tam zawsze prądu będzie zważywszy że zimy są coraz łagodniejsze. Zamierzam ustawić panele wschód / zachód żeby cały dzień był prąd. PC w nowym domu zrobiłem tak żeby grzała prawie cały czas a nie ładowała do bufora którego nie mam i nie chcę mieć. Ale ponieważ przestoję jakieś będą to żeby energia się nie marnowała to magazyn energii się przyda. Na którego wezmę pewno dotację. Dowiadywałem się jeżeli elektrownia to odbierze to mogę zrobić sobie to sam i dotację dostanę Potrzebna faktura zakupu a nie wykonania całej instalacji. Więc zrobię to tanio. Jak masz pieniądze które leżą na nisko oprocentowanym koncie to lepiej je zainwestować chociażby w tą fotowoltaikę a jak zamieszkam tam to latem na pewno się przyda chociażby do grzania wody.    

Godzinę temu, ZEITgst napisał(a):

są magazyny energii 10Kw po 130tys zł "w promocji

Ale są tez takie zestawy https://allegro.pl/produkt/inwerter-hybrydowy-off-grid-evo10200-10kw-1-f-magazyn-energii-10kw-lifepo4-ea14923b-f861-4b3f-bbea-5b5806baba10?offerId=17546476772

Pierwszy z brzegu jaki wyskoczył tanio 10kw inwerter i 10 kw magazyn razem 8890zł

7 minut temu, ZEITgst napisał(a):

delta T ~5 K, (to można osiągnąć tylko przy dużym buforze) 

Głupoty piszesz pewno zciągnięte z internetu. 

Obecny mój cop tygodniowy to 4 w T-capie na grzejnikach żeliwnych Temp wody 38-40st Temp w domu około 23st

A temperatura na dworze  w dzień około 7st a w nocy około zera.

[ZEITgst]

No sa i "takie" magazyny... Dziś moja 10kWp zrobiła 10Kwh (było trochę słonka) i jak to się ma do tego gdyby nawet ładować po Offgridowym falowniku taki MAGAZYN?, Dziś zużyłem do godziny 19:00 ok 26kWh? Dziś było słońce i moje panele stoją na ziemi W-E. Trochę chmur trochę słońca... Przez najbliższe dni - taki słoneczny dzień sie zdarzy może raz może dwa. I co mi da magazyn 10Kwh albo nawet 20? Ty piszesz, że "przerabiałeś grzałki" - ja tez (jedną w bojlerze symultanicznie z PC) i uważam, że TYLKO Diverter i grzałka latam a PC  - STOP. Ale cenię Twoje zdanie w sprawie i cieszę się że wymieniliśmy "poglądy" 

[cezario1]

Jak masz źle zrobioną instalację czyli ładujesz bufor podłączony równolegle to masz dlatego niski COP bo musisz grzać wodę do wyższej temp niż ja i w dodatku są straty ciepła z tego bufora. Wiem jak to u mnie działało bo zrobiłem sobie żebym mógł przełączać bufor z równoległego na szeregowy. Do gwarancji panasonica bufor musi być. 

17 minut temu, ZEITgst napisał(a):

i uważam, że TYLKO Diverter i grzałka latam a PC  - STOP.

Do grzania wody tak bo szkoda PC a prądu dużo jest przy fotowoltaice.

Edytowane 1 godzinę temu przez cezario1

[ZEITgst]

Wg mnie to ABSURD. NIE — bilans bez sprzęgła, mieszaczy grzany na szeregowym buforze  NIE byłby lepszy. Byłby WYRAŹNIE gorszy.

Dlaczego w 5 linijkach:

1. Podłogówka bez mieszaczy musiałaby dostać wyższą temperaturę, bo PC musiałaby grzać dom po swojej krzywej → wyższa temp. zasilania = gorszy COP.

2. KAISAI nie zrobi krzywej idealnej dla dwóch kondygnacji, słońca, zysków ciepła, różnych pór dnia → komfort by spadł.

3. Bufor szeregowy = duża bezwładność → powolna reakcja → jeszcze wyższa temperatura pracy PC → COP w dół.

4. CWU grzane z KAISAI bez mieszania = PC musi iść na wyższą temp., żeby dobić CWU → cała instalacja cierpi energetycznie.

5. Moj obecny układ (sprzęgło + mieszacze + pompa pierwotna + zawór NC) pozwala utrzymać podłogi na bardzo niskiej temperaturze zasilania przez 90% sezonu → to daje najlepszy COP możliwy w tej instalacji.

---

Finalnie:

Wywalenie sprzęgła i mieszaczy + bufor szeregowy + krzywa KAISAI = duża strata COP i gorszy komfort.

Moj obecny układ po modyfikacji jest energetycznie lepszy niż „szeregowiec KAISAI” w 100% przypadków.

_____________ ale skoro ja - pisze "głupoty, pewno z internetu ściągane" - to przyjacielu - jak mawiają Rumuni "Drum bun!" - kup sobie MAGAZYN i grzej "szeregowo"😊 ____________________

Z mojej strony to wszystko - do Ciebie. Moim celem nie było mądrzenie się - tylko podanie informacji - jak rozwiązałem problem. Pozdro

[tsa78]

byłby  łatwiej zrozumieć gdybyś narysował to co zrobiłeś w instalacji bo ja czytając nie potrafię sobie wyobrazic a powiem szczerze że temat mnie interesuje bo zamierzam popełnić podobną instalacje do koła węglowego dołożyć PC.

[cezario1]

12 minut temu, ZEITgst napisał(a):

Podłogówka bez mieszaczy musiałaby dostać wyższą temperaturę, bo PC musiałaby grzać dom po swojej krzywej → wyższa temp. zasilania = gorszy COP.

Można wyregulować przepływami żeby grzała równo cały dom.

Ja znam taką instalację gdzie najpierw woda idzie na grzejniki a z ich powrotu na zasilanie podłogówki i o dziwo to działa bez mieszaczy.

Trochę piszesz jak instalator który chce naciągnąć klienta na duże koszty instalacji bo ma z tego większy zarobek. Można zrobić tanio i dobrze.