Wymiana bojlera w instalacji z solarami z 300L na 200L

[kurakk]

Dzień Dobry. Instalacja solarna na komponentach Hevalex ze sterownikiem G-422-P06 i zbiornikiem 300L Hevalex, nie działa już od 2-3 lat. Od tego czasu jest po prostu wyłączona z prądu. W tej chwili uszkodziła się górna wężownica w zbiorniku co kwalifikuje go do wymiany. Chciałbym wymienić zbiornik i spróbować uruchomić instalację. Z racji tego, że ubyło domowników o połowę rozważany jest zakup zbiornika 200L. Czy w ogóle można zmniejszyć zbiornik przy założeniu że instalacja solarna ruszy?

W tej chwili wygląda to tak, że manometr pokazuje 1,5 bar, po włączeniu wtyczki do prądu słychać pompę, czujniki T1 do T4 pokazują temperaturę oraz dotykając rury z wyjścia pompy czuć, że jakby przepływ był. Spada również temp. na czujniku T1 co wskazywałoby, że przepływ jest. Na wejściu wężownicy do bojlera dotykając jednak nie ma odczucia że jest przepływ. Na sterowniku w prawym dolnym rogu wyświetlają się ----- a powinien zdaje się być przepływ jeżeli instalacja pracuje. Po kilku minutach pompa wyłącza się i nadal jest -----, a czujniki pokazują temperaturę. W trybie ręcznym uruchamiając pompę jest podobnie, pompa rusza i wygląda jakby pompowała. Zdaję sobie sprawę, że warunki na zewnątrz w tej chwili mogą nie pozwalać na start instalacji. Nie znam historii co się dokładnie stało te 2-3 lata temu, że przestało to pracować. Czy jest to do uratowania ? Od tego zależy również zakup zbiornika, bo jeżeli nie to niepotrzebnie kupować zbiornik z dwoma wężownicami, a jeżeli jest szansa odpalić te solary to czy można dać mniejszy zbiornik czy jednak mimo wszystko powinien być 300L. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.

[zadra]

trudno jednoznacznie odpowiedzieć, bo zbyt mało danych jest w treści.

Najważniejsze pytanie, to czy szczelność układu glikolowego  jest zachowana. 

Jeżeli układ jest szczelny, napełniony i odpowietrzony a dodatkowo pompa fizycznie pracuje a sterownik ma pełną swoją funkcjonalność, to powinno wszystko pracować.

Zakładam, że panele masz na dachu i nie są wyżej niż 7m nad kotłownią- to ciśnienie te 1,5 bar byłoby ok,  ale jeśli to dwupiętrowy budynek, a solary 20m nad zasobnikiem, to już niestety nie jest dobrze.. 

Jak widzisz - dużo założeń,  bo do oceny sytuacji to powinno  podejść się do układu, oraz dodatkowo na dach i "obadać naocznie i nasłusznie" czy jest wszystko dobrze mając wstępną wiedzę co i jak powinno się zachowywać i jak pracować (nie oceniam tu czy Ty masz taką wiedzę, ale pytania byłyby inne gdybyś dobrze czuł się w temacie).

Jedno co mogę zasugerować, to zamiast wymieniać drogi  dwuwężownicowy zasobnik możesz źródło ciepła (chyba jakiś kociolek) podłączyć do innego jednowężownicowego zasobnika Cwu.

Po prostu kup jakiś zasobnik Cwu 120, czy 150litrów (nie wiem ile wody potrzebuje Twoja rodzina) i podłącz piec. 

W tym aktualnym uszkodzonym zasobniku tylko zaślep górne  króćce po odpiętym kotle i będzie pracował tylko jako zasobnik ładowany ciepłem z solarów.

W zależności od potrzeb te dwa układy można hydraulicznie połączyć w dowolnych konfiguracjach np tak, żeby wstępnie ogrzana woda solarami trafiała do nowego zasobnika Cwu albo przełączać zaworami - lato na solarach a zimą zasilanie kranow z zasobnika od kociołka.

Można też wymyślać sobie dowolnie ale zależy od Ciebie co potrzebujesz i jakie masz możliwości związane z miejscem w kotłowni.

Jeśli miałeś prawidłowo dobrane solary i objętość zasobnika, to wymiana na mniejszy może sprawić, że woda latem będzie dogrzewać się do wyższej temperatury.

Mogę się domyślać, że i na tym układzie spokojnie dochodziło do 65..70stC. 

Jeśli glikol nie będzie miał gdzie oddać ciepła z paneli, to sam zacznie się przegrzewać i degradować. 

U mnie na jednym tylko panelu solarny (instalacja "autorska") podłączonym do zasobnika 200l osiągam latem blisko 70stC gdy kilka dni pod rząd święci słońce i cieszę się, że sam robiłem sobie wyliczenia oraz instalację bo każda firma chciała wstawiać co najmniej 2 panele..

 

Edytowane 23 Lutego przez zadra

[Trener40]

Przy trzech kolektorach i 300 L ludzie zasłaniają 1/3 kolektorów przy dużym nasłonecznieniu. Jeżeli masz trzy szt, to ja bym nie montował 200 L, no chyba, że będziesz je dość mocno zasłaniał, ale to takie bieganie i kontrolowanie pogody. 

Przy trzech szt, to ok 400 L było by bez kombinacji , a do dwóch ok 250 - 270 L. 

 

[mikkei]

W dniu 24.02.2024 o 00:37, zadra napisał(a):

U mnie na jednym tylko panelu solarny (instalacja "autorska") podłączonym do zasobnika 200l osiągam latem blisko 70stC gdy kilka dni pod rząd święci słońce i cieszę się, że sam robiłem sobie wyliczenia oraz instalację bo każda firma chciała wstawiać co najmniej 2 panele..

Mam u siebie Boiler 200l + 2panele - W domu mieszka 2 osoby.

+ plusem jest to że instalacja jest mega wydajna Solary w 100% zapewniają ciepła wodę od początku marca do konca października tj 8 miesięcy i to jest super.

- Minusem jest to że woda potrafi sie w upały nagrzewać do +80.  Maksymalnie to było 82c. ale to to były upały kilka dni z rzędu i skwar z nieba i zerowe zużycie wody przez domowników - bo każdy był w pracy.    (oczywiście chłodzenie nocne działa w automacie i schładza boiler do 40.  - sterownik to Plum ecosol 500.  Ja jestem zadowolony i NIC z tym nie robię, wiadomo w lecie trzeba uważać jak sie odkreca gorącą wode aby sie nie poparzyć - a tak technicznie  to nie ma problemów z funkcjowaniem tej instalacji, gdyż przeważnie woda w boilerze w lecie ma od 75-78 

Jednak ustawienia fabrycznie były kiepskie i musiałem modyfikować temp max CWU bo pierwotnie była ustawiona na 75 i potrafił sie wyłaczać w upał i wtedy włączal sie alarm od przegrzania glikolu w panelach , ale wystarczyło zmienić temp zadaną na  85c  i jest bajka , system chodzi bezawaryjnie.

Więc miałeś 300l baniak kup 300 l i nie kombinuj - polecam Galmet + anoda tytanowa  albo nierdzewka i spokój na zawsze. 

Edytowane 25 Lutego przez mikkei

[o6483256]

Nie chciałeś sobie założyć zaworu mieszającego na wyjściu bojlera? Ja założyłem, bo grzeję prądem "pod korek" a na wyjściu mam 55*C

Ta instalacja schładzająca jak działa z ciekawości zapytam?

[mikkei]

mam zawór schładzający na wyjsciu ale nie używam bo mnie wkurza 

[Wello]

Puszczasz w rury 80*C?

[Trener40]

W dniu 25.02.2024 o 13:59, o6483256 napisał(a):

Ta instalacja schładzająca jak działa z ciekawości zapytam?

 

[kurakk]

W dniu 24.02.2024 o 00:37, zadra napisał(a):

Zakładam, że panele masz na dachu i nie są wyżej niż 7m nad kotłownią- to ciśnienie te 1,5 bar byłoby ok,  ale jeśli to dwupiętrowy budynek, a solary 20m nad zasobnikiem, to już niestety nie jest dobrze.. 

Panele na dachu, budynek starszy (klocek),podpiwniczony, parter i piętro bez poddasza więc 7m może ok 8m wysokości będzie, więcej nie.

W dniu 24.02.2024 o 00:37, zadra napisał(a):

Jak widzisz - dużo założeń,  bo do oceny sytuacji to powinno  podejść się do układu, oraz dodatkowo na dach i "obadać naocznie i nasłusznie" czy jest wszystko dobrze mając wstępną wiedzę co i jak powinno się zachowywać i jak pracować (nie oceniam tu czy Ty masz taką wiedzę, ale pytania byłyby inne gdybyś dobrze czuł się w temacie).

Dobrze na pewno się nie czuję w temacie, nie zajmuję się na co dzień tymi sprawami ale coś tam potrafię zrobić i chcę w miarę moich możliwości coś pomóc w rodzinie. Prace hydrauliczne będą zlecone ale chce rozeznać na ile się da możliwość uruchomienia tej instalacji. To nie tak, że nie chce dać zarobić ale nie chce dać się naciągnąć, zwłaszcza na nową instalację jeżeli są szanse na uruchomienie istniejącej.

W dniu 24.02.2024 o 00:37, zadra napisał(a):

Jedno co mogę zasugerować, to zamiast wymieniać drogi  dwuwężownicowy zasobnik możesz źródło ciepła (chyba jakiś kociolek) podłączyć do innego jednowężownicowego zasobnika Cwu.

Tu nie ma pola na to, ledwo mieści się ten 300L. To nie jest też u mnie więc nie chciałbym kombinować. Chciałem pomóc doprowadzić do stanu działania w takiej konfiguracji jak było, a po odpowiedziach widzę, że nie ma co kombinować tylko najlepiej wymienić zbiornik na taki jak był, bo kiedyś to działało nieprzerwanie na pewno kilka lat.

W dniu 24.02.2024 o 00:37, zadra napisał(a):

Jeżeli układ jest szczelny, napełniony i odpowietrzony a dodatkowo pompa fizycznie pracuje a sterownik ma pełną swoją funkcjonalność, to powinno wszystko pracować.

Można założyć myślę, że szczelny jest i napełniony też skoro ciągle pokazuje ciśnienie. Czy odpowietrzony zakładam że tak skoro nikt tam nie grzebał i ciśnienie jest ale trzeba to sprawdzić. Po włączeniu instalacji pompa zaczyna pracować ale jak z tym przepływem to do końca nie wiem, wygląda jakby był ale sterownik nic nie pokazuje i po kilku minutach pompa wyłącza się. Trzymając rurkę wylotu pompy czuć, że jakby przepływ był ale przy wejściu do bojlera już nic nie czuć. Wskazówka manometru coś tam drgnie w momencie wyłączenia pompy. Wymieniając zbiornik i tak należałoby wymienić glikol i wtedy próbować to uruchomić. Nie wiem jak się zachowuje instalacja gdy glikol jest zdegradowany a ciśnienie jest prawidłowe, a pomogła by mi taka informacja. Nie wiem też (być może gdzieś w ustawieniach sterownika znajdę) czy jest jakaś temperatura minimalna na solarach (T1) przy której instalacja powinna startować. Jeżeli oczywiście z pozostałych czujników i ustawień nie wynika, że ma nie pracować bo bojler dogrzany grzałką.

 

W dniu 25.02.2024 o 12:38, mikkei napisał(a):

Więc miałeś 300l baniak kup 300 l i nie kombinuj - polecam Galmet + anoda tytanowa  albo nierdzewka i spokój na zawsze.

A np. Kospel SB-300 ? 

[mikkei]

7 godzin temu, kurakk napisał(a):

Nie wiem też (być może gdzieś w ustawieniach sterownika znajdę) czy jest jakaś temperatura minimalna na solarach (T1) przy której instalacja powinna startować. Jeżeli oczywiście z pozostałych czujników i ustawień nie wynika, że ma nie pracować bo bojler dogrzany grzałką.

A może problem leży gdzie indziej ???   Może wężownica solarna jest ok w zbiorniku - tam trzeba nabić ciśnienie kompresorrem i sprawdzić czy coś nie ucieka. nawet mozna spuścić glikol i sprawdzić samą wężownicę - wątpie aby sama z siebie zgniła...

A może zjebała sie pompka - tj wirnik sie ukrecił urwał od sekcji tłoczącej  i sie niby kreci a nie tłoczy ciśnienia i nic nie pcha.    Czesto przy solarach wystepuje też mechniczne uszkodzenie węża od wiatru na dachu - węzami rusza wiatr i trą o ostre krawędzie i sie przecinają i jest nieszczelnosć  - siostra tak miała ostatnio - też sie uszkodził wąż przy samym solarze - wystarczylo uciąc dać łacznik naprawczy i bangla. 

 

Wezwij hydraulika byle jakiego chłopaka z firmy hydraulicznej nawet ci po godzinach przyjedzie i naprawi bo może to pierdoła a ty chcesz baniak wymieniać, niepotrzebnie.  

Edytowane 27 Lutego przez mikkei

[Trener40]

@kurakk Sprawdź w sterowniku czy jest ( o ile jest) możliwość ustawienia histerezy pomiędzy czujnikiem T1 i T2.

 

[kurakk]

11 godzin temu, mikkei napisał(a):

A może problem leży gdzie indziej ???   Może wężownica solarna jest ok w zbiorniku - tam trzeba nabić ciśnienie kompresorrem i sprawdzić czy coś nie ucieka. nawet mozna spuścić glikol i sprawdzić samą wężownicę - wątpie aby sama z siebie zgniła...

Być może dolna wężownica jest ok ale na 100% uszkodzona jest wężownica górna podłączona do kotła więc to już kwalifikuje baniak do wymiany.

11 godzin temu, mikkei napisał(a):

A może zjebała sie pompka - tj wirnik sie ukrecił urwał od sekcji tłoczącej  i sie niby kreci a nie tłoczy ciśnienia i nic nie pcha.

Nie wykluczam, będę to sprawdzał jak już stary baniak będzie odłączony.

12 godzin temu, mikkei napisał(a):

Czesto przy solarach wystepuje też mechniczne uszkodzenie węża od wiatru na dachu - węzami rusza wiatr i trą o ostre krawędzie i sie przecinają i jest nieszczelnosć

Myślę, że wtedy nie było by ciśnienia w instalacji, a ciągle jest mimo, że instalacja nie działa już 2-3 lata.

7 godzin temu, Trener40 napisał(a):

Sprawdź w sterowniku czy jest ( o ile jest) możliwość ustawienia histerezy pomiędzy czujnikiem T1 i T2.

Z instrukcji sterownika:

Parametr - Różnica temp. T1, T2 włącz. pompy kolektorów. Parametr ten określa warunek włączania i wyłączania pompy kolektorowej. Jeżeli temperatura kolektorów słonecznych T1 jest większa niż suma parametru „Różnica temp. T1, T2 włącz. pompy kolektorów” i temperatury wody w podgrzewaczu T2, pompa kolektorowa włączy się. Zakres nastaw 4-15 *C, fabrycznie 6 *C. 

Czyli coś da się ustawić i np. regulując tym parametrem ustawić tak żeby wymusić warunki do włączenia pompy kolektorów.

[Trener40]

Jeżeli ustawisz na minimum (4 st), to pompa powinna pracować do momentu, aż temp na kolektorze będzie wyższa od zasobnika o te 4 st. 

Jeżeli się wcześnie wyłączy, to coś jest nie halo. 

Sprawdzałaś też pracę pompy w trybie ręcznym i też się wyłączyła....w mojej ocenie powinna pracować cały czas.. 

Próbowałeś podłączyć pompę na " krótko" prosto w kontakt? 

Musisz poczekać na trochę słońca, aby warunki się poprawiły. 

[kurakk]

Godzinę temu, Trener40 napisał(a):

Sprawdzałaś też pracę pompy w trybie ręcznym i też się wyłączyła....w mojej ocenie powinna pracować cały czas.. 

Jeżeli chodzi o to, nie do końca precyzyjnie napisałem w 1-szej wypowiedzi. Pompa w trybie ręcznym pracuje cały czas do momentu aż jej nie wyłączę. Pisząc "podobnie jest w trybie ręcznym" miałem na myśli, że wydaje się jakby faktycznie pompowała tak jak w trybie normalnym.

Zastanawia mnie czemu przez te kilka minut po włączeniu w trybie normalnym, nadal w prawym dolnym rogu wyświetlacza mam ----- , a wg instrukcji sterownik powinien wyświetlać takie wartości jak: moc chwilowa kolektorów, bieżący przepływ nośnika ciepła, moc pobierana przez pompę, a jeżeli pompa wyłączona - wskazanie ----- . Dodam, że na tym przepływomierzu G916 też miga czerwona dioda gdy pompa pracuje, a jak nie pracuje to świeci tylko zielona. A uwagi z instrukcji mówią tak:

"Należy pamiętać o prawidłowym zainstalowaniu czujników temperatury zgodnie z opisem na wybranym schemacie. Zamiana miejsca zabudowy czujników temperatury może skutkować nieprawidłowym działaniem układu sterowania. Gdy pompa kolektorowa jest wyłączona lub odłączony jest czujnik na powrocie kolektora ( czujnik T3 ), w miejsce odpowiednich wartości mocy chwilowej kolektorów słonecznych wyświetlane są poziome kreski ( - - - - - ). Dla instalacji o numerach 6, 14, 15 i 16 opcja obliczania mocy jest niedostępna."

Wskazania są związane z tym jaki aktualnie wybrany jest schemat instalacji więc nad tym muszę jeszcze posiedzieć. Instalację zastałem na ustawionym schemacie nr 6 ale pewności nie mam czy tak było kiedy jeszcze działała. Kocioł fizycznie jest i zawsze był ale cyrkulacji nie ma i nigdy nie było tak więc sądzę, że w momencie jak to przestało działać to ktoś próbował swoich sił żeby to uruchomić i tak zostało. Zastanawia mnie w jaki sposób pompa obiegowa CWU może być jednocześnie sterowana ze sterownika z solarów, muszę nad tym pomyśleć...

[zadra]

brak wskazania mocy i wyświetlanie --------- W odpowiednim polu, może wynikać po prostu z braku takiej możliwości.

Aby mieć wskazanie mocy cieplnej należy przeliczyć tę energię, czyli mieć zainstalowany miernik mocy cieplnej.  On kontroluje przepływ medium oraz temperatury zasilania i powrotu tego medium w czasie.

 

W moich solarach mam tylko temp na solarze, temp w zasobniku (i jakieś 3 -cie wskazanie temp,  ale teraz nie sprawdzę, bo jestem poza domem) mam też wizualizację pracy pompy, czyli widzę, kiedy pompa powinna pracować a kiedy nie powinna. To czy fizycznie pompa pracuje to niestety trzeba już organoleptycznie na pompie osobiście sprawdzić.

Teraz słońce nie wyświetla na tyle, żeby robić jakieś doswiadczenia, ale za kilka tygodni to już powinno się udać .

 

Jeśli wymienisz bojler,  to na Twoim miejscu na kilka miesięcy zalałbym układ glikolowy zwykłą wodą (najlepiej demineralizowaną) aby wyłapać ewentualne wycieki i podczas napraw nie tracić glikolu. 

Mam nadzieję, że spusty są wprowadzone z instalacjii..

 

W kwestii przepływów,  to na instalacji powinny być zamontowane rotametry szklane dzięki którym można ustalić aktualne przepływy w instalacji ewentualnie regulować zaworami obserwując rotametry. 

Nie pamiętam jak ja ustawiłem sobie sterownik(chyba już 7 lat temu)  ale chyba różnica temperatur u mnie to 12stC między temp kolektora a zasobnikiem. Jeśli jest większą, to uruchamia się pompa do czasu zejścia zgodnego z nastawioną histerezą.

Myślę, że nie ma nastawy startu od temperatury na kolektorze, ale od różnicy temperatur.

Jeśli w zasobniku czujnik pokazuje 7stC a na kolektora jest 19stC to u mnie pompa wystartuje.

Podobnie, gdy na zasobniku będzie 60stC a na kolektorze 72stC .. 

 

Aktualnie w lutym były dni, że w zasobniku miałem ok 36stC 

[kurakk]

Po wymianie glikolu i bojlera wszystko ruszyło i działa. Sterownik zaczął rzucać błąd baterii ale wymienię i myślę będzie ok. Dziękuje wszystkim za pomoc.

[zadra]

super wiadomość.

Cieszy, że udało się niskim nakładem kosztów ruszyć z ciepłem.

Teraz pewnie kilka razy jeszcze podjedziesz i z ciekawości będziesz obserwował co się dzieje.

Może też warto wejść na dach i pooglądać, czy nie ma jakiegoś drobnego wycieku, albo ptaki nie obskubały do budowy gniazd izolacji na wężach solarnych lub jakieś mocowania się nie urwał, bo zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć..

Warto również "po jakimś czasie" odpowietrzyć układ w najwyższym miejscu instalacji - czyli na kolektorach.

Zawsze odrobina powietrza gdzieś się znajdzie a powietrze nie jest mile widziane. 

Generalnie, to im lepsza i grubsza izolacja na wężach i przyłączach solarnych tym wydajniejsze układ, bo mniej zgromadzonego ciepła ucieka bokiem.