Prośba o pomoc w doborze systemu ogrzewania w nowo powstającym budynku

[Animus]

23 godziny temu, Darek8x9 napisał:

Działka ma 20 arów powierzchni. Wklejam poniżej mapę z umiejscowieniem domu na działce. 

To warunki idealne na kolektor poziomy glikolowy, który zajmie 7-10 arów. 

[Darek8x9]

Po zapoznaniu ze wszystkimi opiniami aktualnie widzę 2 rozsądne opcję:

1) Kocioł na pellet (jako opcja rekuperacja). Podłogówka w całości domu.

2) Pompa ciepła z poziomym wymiennikiem glikolowym + reku z wykorzystaniem kanałów wentylacyjnych. Podłogówka w całości domu sterowana pogodowo elektrozaworami. 

W obu opcjach docieplenie budynku styro 20cm ściany, 15cm podłoga, 40cm wełny na dachu.

Gdybym zdecydował się na drugą opcje zastanawiam się jeszcze nad rozbieraniem kominów. Szczerze średnio mi się to uśmiecha i zastanawiam się nad maksymalnym ich dociepleniem. Poddasze podzielone jest na 2 pomieszczenia: poddasze użytkowe ogrzewane i nieogrzewany stryszek. Z tego co się orientowałem w takim przypadku należy zadbać o dobre wietrzenie części nieogrzewanej żeby uniknąć skraplania pary wodnej w warstwie ocieplenia na styku pomieszczeń. Oraz dodatkowo zaizolować ściany szczytowe od wewnątrz i po szczytach (już wykonane) żeby uniknąć mostka termicznego. W związku z tym zastanawiam się czy docieplenie kominów w części nieogrzewanej styropianem 20cm. Oraz "zaczopowanie" od środka jakimś materiałem izolacyjnym nie zminimalizowało by mostka po kominie. 

Kolejną kwestią którą rozważam jest ocieplenie garażu. Na pewno zaizoluje ściany stykające się z pomieszczeniami mieszkalnymi. Zastanawiam się nad ogrzewaniem tego pomieszczenia w drugim przypadku najrozsądniejszym rozwiązaniem wydaje mi się być podłogówka tyle że rozłożona rzadziej niż w części mieszkalnej. Natomiast w przypadku pelletu jakiś mały grzejnik z głowicą skręconą "na zamarzanie". 

Co do wypowiedzi na temat mostków termicznych. Martwi mnie kwestia nadproży okiennych i bramy drzwi garażowej. Krótkie nadproża (10 okien) wykonane są z L-kształtek keramzytowych do których wrzucono cegły i zalano betonem przy zalewaniu wieńców. Długie (1 brama/ 1 okno narożne/ 1 duże okno tarasowe) są żelbetowe. Podczas ich murowania nie posiadałem jeszcze wiedzy na temat montażu okien i rolet zewnętrznych która pozwoliła by mi uniknąć mostka w tym obszarze. Na etapie montażu stolarki wybrałem izolację kaset rolet poprzez warstwę folii aluthermo quattro. Nie wiem czy mogę coś jeszcze dorzucić żeby poprawić tą sytuację. 

Wracając do rozwiązania samego systemu grzewczego. Czy  możecie mnie przekierować do jakichś żródeł lub po krótce nakreślić o co pytać hydraulika i jakie wymagania mu postawić aby przygotował wycenę 2 powyższych opcji. Na co warto zwrócić uwagę. 

 

 

 

 

[Darek8x9]

No i mundial wywiał sprzed komputerów wszystkich szpeców. 

[sambor]

W dniu 15.06.2018 o 22:17, Jamjestcichy napisał:

Gdyby tyle czasu u mnie prądu nie było to bym się zastanawiał czy w ogóle tam mieszkać :)

A tak na serio-zawsze można ładować akumulator w pracy (jeżeli jest tam prąd).

No już trzecia doba bez prądu, ale dzięki agregatowi i ups-omm - można to znieść.

Nawet to zdrowiej - chodzimy spać po ostatnim meczu - czyli ok 22

[Animus]

W dniu 19.06.2018 o 11:53, Darek8x9 napisał:

Po zapoznaniu ze wszystkimi opiniami aktualnie widzę rozsądne opcję:

Pompa ciepła z poziomym wymiennikiem glikolowym + reku z wykorzystaniem kanałów wentylacyjnych. Podłogówka w całości domu sterowana pogodowo elektrozaworami. 
docieplenie budynku styro 20cm ściany, 15cm podłoga, 40cm wełny na dachu.

1.zastanawiam się jeszcze nad rozbieraniem kominów. Szczerze średnio mi się to uśmiecha i zastanawiam się nad maksymalnym ich dociepleniem. Poddasze podzielone jest na 2 pomieszczenia: poddasze użytkowe ogrzewane i nieogrzewany stryszek. Z tego co się orientowałem w takim przypadku należy zadbać o dobre wietrzenie części nieogrzewanej żeby uniknąć skraplania pary wodnej w warstwie ocieplenia na styku pomieszczeń. Oraz dodatkowo zaizolować ściany szczytowe od wewnątrz i po szczytach (już wykonane) żeby uniknąć mostka termicznego. W związku z tym zastanawiam się czy docieplenie kominów w części nieogrzewanej styropianem 20cm. Oraz "zaczopowanie" od środka jakimś materiałem izolacyjnym nie zminimalizowało by mostka po kominie. 

2.Kolejną kwestią którą rozważam jest ocieplenie garażu. Na pewno zaizoluje ściany stykające się z pomieszczeniami mieszkalnymi. Zastanawiam się nad ogrzewaniem tego pomieszczenia w drugim przypadku najrozsądniejszym rozwiązaniem wydaje mi się być podłogówka tyle że rozłożona rzadziej niż w części mieszkalnej. Natomiast w przypadku pelletu jakiś mały grzejnik z głowicą skręconą "na zamarzanie". 

Co do wypowiedzi na temat mostków termicznych. Martwi mnie kwestia nadproży okiennych i bramy drzwi garażowej. Krótkie nadproża (10 okien) wykonane są z L-kształtek keramzytowych do których wrzucono cegły i zalano betonem przy zalewaniu wieńców. Długie (1 brama/ 1 okno narożne/ 1 duże okno tarasowe) są żelbetowe. Podczas ich murowania nie posiadałem jeszcze wiedzy na temat montażu okien i rolet zewnętrznych która pozwoliła by mi uniknąć mostka w tym obszarze. Na etapie montażu stolarki wybrałem izolację kaset rolet poprzez warstwę folii aluthermo quattro. Nie wiem czy mogę coś jeszcze dorzucić żeby poprawić tą sytuację. 

Jednak namawiam na rozbiórkę tych niepotrzebnych kominów.

Czy dach jest już zrobiony pokryciem głównym?

Jeszcze interesuje mnie, jak zostały wybudowane szczyty, czy  izolacja ścian połączy się z  izolacją w dachu?

Ściany poddasza jak są pomurowane?

Garaż należy sobie odpuścić, będzie ogrzewany ciepłem ziemi, zastosować  izolację z wełny, lub styropianu,  ścian i sufitu od strony mieszania  i po 1 metrze poza,  po obwodzie.

Interesują mnie również okna jak zostały zamontowane i te rolety.

[Darek8x9]

Tak dach jest już pokryty docelowym pokryciem. Ściany szczytowe zostały już wymurowane na ich wieńcach zostało zatopione 15 cm styropianu. Ściany działowe poddasza mają być murowane w przyszłym tygodniu z porothermu 12,5. Okna (vetrexy na vece v82 3-szybowe) zostały zamontowane w technologii "ciepłego" montażu i wysunięte 1,5cm za lico muru. Od zewnątrz taśmy paro-przepuszczalne, od wewnątrz Illbruck SP925. Okna sięgające podłogi mają podkłady XPS + purenit, pozostałe mają ciepłe parapety XPS. Rolety zamocowane bezpośrednio do muru z szczeliną na warswę alluthermo quatro, myślałem żeby od środka docieplić jeszcze multiporem. 

[Animus]

Ściany budynku nie mają przekładki termicznej od przyziemia? 

Te rolety stwarzają problem, mają kasety metalowe, do tego cofnięty do wewnątrz montaż drzwi garażowych, jego ocieplenie. 

[Darek8x9]

@Animus

Pierwszy raz spotykam się z określeniem "przekładki termicznej od strony przyziemia". Mógłbyś rozwinąć temat? Drzwi garażowe jeszcze nie są zamontowane.

[Animus]

Chodzi o bloczki cokołowe o niskim współczynniku przewodzenia ciepła  w kierunku pionowym.

Jest kilka firm. 

Poszło na priva nie będę reklamować.

 

[sambor]

Zburzyć całość i zrobić od nowa wg zaleceń kolegi .

[JacekFF]

Szkoda tylko że ich cena zabija...

Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka

[Animus]

Cytat

Zburzyć całość i zrobić od nowa wg zaleceń kolegi .

Teraz to już przesadzałeś.

 

Są deko tańsze innej firmy.

Wiem że są i tacy co rozbierają chałupę, ale tylko w progu garażu żeby zlikwidować odkryty mostek, po czymś jeździć trzeba.

 

[JacekFF]

Tańsze czy nie cena i tak spora. Kiedyś liczyłem jak to by wyszło u mnie to na same ściany obwodowe bloczki Isomur to koszt ok 2,5tys a nie liczyłem ścian wewnątrz które stoją na chudziaku. Moim zdaniem przerost formy nad treścią...

Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka

[Darek8x9]

11 godzin temu, sambor napisał:

Zburzyć całość i zrobić od nowa wg zaleceń kolegi .

Obawiam się, że nie jest to jednak uzasadnione ekonomicznie :) Jeżeli zestawie koszty związane z rozbiórką domu z jednej strony z zyskiem z likwidacji tego mostka to stopa zwrotu rozciągnie się na dekady o ile nie dłużej:)

Teraz już wiem, że dałem **** w kilu tematach. Mam pełno liniowych mostków jeden po obwodzie całego domu oraz kilkanaście metrów po nadprożach. Już nic z nimi nie zrobię. Moja świadomość na temat dostępnych rozwiązań była mierna, w momentach kiedy trzeba było podjąć kluczowe decyzje. Teraz muszę zadbać o to żeby zminimalizować pozostałe mostki i dobrać sposób ogrzewania do tego z czym zostałem. 

Jak to mawiają pierwszy dom dla wroga... 

[JacekFF]

Nie ma co się aż tak przejmować. Teraz słowo mostek termiczny jest bardzo popularne i ludzie mają na jego punkcie bzika... Masz wybór albo wydać odrazu grubą kasę na super okna, ocieplenia czy likwidację wszystkich mostków i czekać na zwrot tych inwestycji kilkadziesiąt lat lub płacić trochę więcej na ogrzewanie. Niestety dla wielu lepiej jest rozłożyć te wydatki w czasie.
Dla przykładu mój znajomy remontował dom babki 8 lat temu. 120m2 pow użytkowej i piwnica pod domem. Dach 20cm wełny, ściany 15cm wełny, okna 2 szybowe i spala ok 4t groszku. Utrzymuje 22 stopnie. Kocioł podajnikowy 17kw.
Ja obecnie mieszkam w domu z lat 80tych, podwójny mur bez ocieplenia, dach między płytą a blachą ocieplony wełną 5cm, okna plastiki z 2003 roku praktycznie wogóle nieszczelne. Ogrzewane ok 280m2, kocioł zasypowy 24kw i spalam 4,5t węgla. W domu 22-23 stopnie.

Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka

[Animus]

1 godzinę temu, Darek8x9 napisał:

Obawiam się, że nie jest to jednak uzasadnione ekonomicznie :) Jeżeli zestawie koszty związane z rozbiórką domu z jednej strony z zyskiem z likwidacji tego mostka to stopa zwrotu rozciągnie się na dekady o ile nie dłużej:)

Teraz już wiem, że dałem **** w kilu tematach. Mam pełno liniowych mostków jeden po obwodzie całego domu oraz kilkanaście metrów po nadprożach. Już nic z nimi nie zrobię. Moja świadomość na temat dostępnych rozwiązań była mierna, w momentach kiedy trzeba było podjąć kluczowe decyzje. Teraz muszę zadbać o to żeby zminimalizować pozostałe mostki i dobrać sposób ogrzewania do tego z czym zostałem. 

Jak to mawiają pierwszy dom dla wroga... 

Na pocieszenie dodam, że i tak nieźle ten domek wyszedł, następne elementy budowy powinny być wnikliwie przemyślane, żeby nie rozbierać, czy naprawiać protezą, czyli niepotrzebnie wywalać kasę. 

Co do mostka obwodowego ścian to już na teraz ostrzegam, żeby nie stosować   przy ogrzewaniu podłogowym izolacji z pianki czyli takiego gnoju.

 

Taka izolacja to tylko i wyłącznie na styku dwóch płyt grzejnych (dylatacja)

Po obwodzie ścian nośnych i działowych stykających się z przyziemiem i wylewką OP, lepiej zastosować izolację cieplną, np. styropian XPS, przynajmniej grubości 1-2 cm, cięty na paski i klejony pionowo do ścian, do wysokości wylewki klejony np, klejem EOS.

 

Cytat

Nie ma co się aż tak przejmować. Teraz słowo mostek termiczny jest...........

Trzeba się przejmować, zadbać o detale, żeby nie stać się przypadkiem niewolnikiem swojego domu. 

[Darek8x9]

@Animus

Na pewno skorzystam z rady w sprawie dylatacji. Mógłbyś jeszcze wyjaśnić uwagę dot. "cofniętego do wewnątrz montażu drzwi garażowych"?

@JacekFF

Myślę, że trzeba zachować zdrowy rozsądek. Np. w kwestii montażu rolet. Gdybym pomyślał o tym wcześniej na pewno wycenił bym dodatkowe opcję których na ten czas nie znałem (nadproża stroppexa, montaż mowo, cofnięte nadproża z wstawioną warstwą XPSa). Dziś budując się w pełni świadomie można policzyć stopy zwrotu poszczególnych zastosowanych rozwiązań. Jeżeli ma się na to czas z którym jest najciężej. 

Na tym etapie cały czas rozważam 2 opcję. Pellet lub pompa z kolektorem poziomym. W obu przypadkach podłogówka. Jeżeli budżet aktualnie mi się nie zepnie i nie starczy mi pieniędzy na pompę, chciałbym mieć możliwość wymiany źródła ciepła za kilka lat. Niestety brakuje mi merytorycznej wiedzy w temacie hydrauliki, przez co nie bardzo wiem jak określić swoje wymagania potencjalnym wykonawcom. Jeden hydraulik spod Warszawy doradził mi w następujący sposób:

"Albo pellet, albo pompa ciepła powietrzna. W przypadku pompy - pełna podłogówka i pompa full inverter. Ekogroszek skreśl, układ mieszany też (ewentualnie grzejniki w sypialni, jeśli już koniecznie chcesz, ale dobierane na niski parametr, tak żeby nie robić osobnej grupy pompowej dla 2 czy 3 grzejników). Podłoga sterowana oczywiście pogodowo zaworem z siłownikiem, bez jakichś stałotemperaturowych protez. Oczywiście, jak przy każdym kotle stałopalnym. Najlepiej byłoby załatwić ochronę powrotu małym buforem, ale to już przerost formy nad treścią. Na powrót Esbe VTC 50 stałotemperaturowy (odpowiednik laddomatu w kotłach typu Atmos) lub pompa przewalowa spinająca zasilanie z powrotem (IMHO przyjemniejsze rozwiązanie) a na podłogę zawór 3D z siłownikiem Esbe ARA w celu obniżenia temperatury czynnika. Całość spiąć z kotłem i mieć święty spokój. Ah, zapomniałbym - kocioł należałoby dobrać w miarę dokładnie, ew. z malutkim zapasem (5 klasa ma podana nominalna moc pracy). Modulacja mocy od 15 do 30 czy od 12 do 20 kW zabije cala przyjemność użytkowania kotła, bo zamiast pracować na jakichś sensownych zakresach mocy, będzie się po prostu kisił. Palniki pelletowe nie modulują tak błyskawicznie jak gazowe, chociażby z uwagi na to, ze spalanie pelletu nie jest aż tak bardzo sterowalne." Okiem laika wydaje się być to sensowna propozycja o d gościa  z którym można podyskutować o wadach i zaletach poszczególnych rozwiązań. Niestety tutaj istnieje bariera odległości jeżeli chodzi o wykonanie. 

Mam też wątpliwości dot. obliczeń ze strony ciepłowłaściwe.pl. Nie da się uwzględnić dużo niższej temp. w pomieszczeniu garażowym, a także wielkości i parametrów bramy. W związku z tym zastawiam się czy nie miało by więcej sensu wykonie całej instalacji wod-kan i przerzucenie montażu (po jego wyborze między pompą a kotłem na pellet) po OZC. 

[Gość]

22 godziny temu, JacekFF napisał:

Dla przykładu mój znajomy remontował dom babki 8 lat temu. 120m2 pow użytkowej i piwnica pod domem

I według mnie właśnie sufit w tej piwnicy powinien ocieplić,styro 10cm i efekt zauważalny.

@Darek8×9

Nie przejmuj się,i tak masz spoko zrobiony dom a te ekstra 1kW potrzebnej mocy do ogrzania domu Cię nie zrujnuje :)

Widziałem gorzej zrobione domy i wcale dużo kasy im nie szło na jego ogrzanie.

[JacekFF]

Szczerze to nie wiem czy ma coś na suficue w piwnicy. Napewno dopytam.
Ja teraz buduję dom i w porównaniu do tych dwóch które opisuje to mam super ocieplony i powinienem zagrzać przysłowiową świeczką. Jednak doskonale wiem że tak nie będzie. U mnie fundament 10 xps, podłoga 15 grafit, ściana 15 grafit, dach 40cm wełny, okna 3 szyby, ciepła brama garażowa i drzwi wejściowe. Niestety gazu u mnie narazie nie ma a pompa to dla mnie bardzo duży koszy. Na razie pozostałem przy grochu i kupiłem defro komfort eko lux 15 kw. W przyszłości pewnie gaz.
Za podłączenie gazu krzyknęli ponad 20 tys za pompę blisko 60tys.

Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
 

[Animus]

W dniu 25.06.2018 o 18:05, Darek8x9 napisał:

@Animus

Na pewno skorzystam z rady w sprawie dylatacji. Mógłbyś jeszcze wyjaśnić uwagę dot. "cofniętego do wewnątrz montażu drzwi garażowych"?

@JacekFF

Myślę, że trzeba zachować zdrowy rozsądek. Np. w kwestii montażu rolet. Gdybym pomyślał o tym wcześniej na pewno wycenił bym dodatkowe opcję których na ten czas nie znałem (nadproża stroppexa, montaż mowo, cofnięte nadproża z wstawioną warstwą XPSa). Dziś budując się w pełni świadomie można policzyć stopy zwrotu poszczególnych zastosowanych rozwiązań. Jeżeli ma się na to czas z którym jest najciężej. 

Na tym etapie cały czas rozważam 2 opcję.

Mam też wątpliwości dot. obliczeń ze strony ciepłowłaściwe.pl. Nie da się uwzględnić dużo niższej temp. w pomieszczeniu garażowym, a także wielkości i parametrów bramy. W związku z tym zastawiam się czy nie miało by więcej sensu wykonie całej instalacji wod-kan i przerzucenie montażu (po jego wyborze między pompą a kotłem na pellet) po OZC. 

Czym ogrzejesz dom nie ma znaczenia.

Buduj go pod pompę ciepła, prędzej czy później i tak ją  założysz, Ogrzewanie podłogowe w  całym domu włącznie z sypialniami, zrezygnuj z grzejników wodnych ręcznikowych w łazienkach, zamontuj elektryczne suszarki na ręczniki z drutem rezystancyjnym. 

Co do garażu od wewnątrz proteza z izolacji,  już o tym pisałem, ale na posadzkę nie możesz kłaść styropianu, żeby korzystać z  ciepła ziemi, od zewnątrz garaż w całości w normalnej izolacji jak reszta budynku.

Montaż ościeżnicy bramy garażowej z zastosowaniem przegrody termicznej między ościeżnicą a ścianą budynku. Metalowe  elementy konstrukcyjne bramy nie stykają się bezpośrednio ze ścianą, co zmniejsza powstawanie mostków termicznych.

Jeżeli brama z przegrodą termicznej jest zbyt droga, to przekładkę termiczną można zrobić  samemu z drewna dębowego, lub desek kompozytowych.

To samo powinieneś zrobić z metalowymi kasetami rolet.

[Darek8x9]

@Animus

Dziękuję za kolejne cenne rady. Wcześniej zapytałeś jak zostały wymurowane ściany poddasza. Chodziło Ci o ściany szczytowe na których szczyty położono styropian czy o ściany działowe. Dziś murarze rozpoczęli pracę nad działowymi. Przekazałem im żeby założyli użycie 40cm ocieplenia twardą wełną. Z tego co wiem i tak muszą trochę wejść w warstwe ocieplenia tak żeby było się do czego przykręcić stelażem kg.

Co do bramy garażowej słyszałem już o tym że trzeba jej ościeże po wyrównaniu wyłożyć styrodurem. Bramę planuje ocieploną segmentową. Czeka mnie jeszcze trochę pracy z tym przed pomiarami.

Co do kaset rolet teraz pewnie cofnął bym nadproża i wkleił ze 3cm styroduru 700. Teraz zostało mi już alluthermo od zewnątrz i mulitipor od wewnątrz. Został mi tam jeszcze ok 1cm luzu może uda się jeszcze czymś odizolować od lica muru. 

[Animus]

Ścianki działowe nie wchodzą w izolację z wełny, kończą się pod profilami, profile łączone łącznikami  przechodzą  do następnych pomieszczeń, profile kończą się na  ścianach   szczytowych, do nich przykręca się profil przyścienny z podłożonym do ściany podkładem,  to samo dotyczy wiatroizolacji, jest sklejona razem w jedną folię na całym poddaszu.   Dopiero płyty G/K  są krojone i przykręcane oddzielnie w każdym pomieszczeniu.

Trzeba było zacząć od izolacji poddasza wełną + folia, dopiero murować przegrody, następnie przykręcać płyty G/K. 

Polecam płyty G/K ogień, są sztywniejsze mają wewnątrz zbrojenie z siatki.  

[JacekFF]

14 minut temu, Animus napisał:

Ścianki działowe nie wchodzą w izolację z wełny, kończą się pod profilami, profile łączone łącznikami  przechodzą  do następnych pomieszczeń, profile kończą się na  ścianach   szczytowych, do nich przykręca się profil przyścienny z podłożonym do ściany podkładem,  to samo dotyczy wiatroizolacji, jest sklejona razem w jedną folię na całym poddaszu.   Dopiero płyty G/K  są krojone i przykręcane oddzielnie w każdym pomieszczeniu.
Trzeba było zacząć od izolacji poddasza wełną + folia, dopiero murować przegrody, następnie przykracać płyty G/K. 
Polecam płyty G/K ogień, są sztywniejsze mają wewnątrz zbrojenie z siatki.  

Ze ścianami działowymi różnie bywa w zależności kto je stawia. Zazwyczaj murarze dojeżdżają działowymi do jętek i mamy tylko wtedy jedną warstwę wełny bo druga na szerokość się już nie mieści dlatego ściany działowe powinno się budować poniżej jętek by zmieściła się druga warstwa wełny.

Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
 

[Darek8x9]

19 minut temu, JacekFF napisał:

Ze ścianami działowymi różnie bywa w zależności kto je stawia. Zazwyczaj murarze dojeżdżają działowymi do jętek i mamy tylko wtedy jedną warstwę wełny bo druga na szerokość się już nie mieści dlatego ściany działowe powinno się budować poniżej jętek by zmieściła się druga warstwa wełny. Kolejną sprawą jest ocieplenie również jętek od góry by wyeliminować mostek o tym też wiele osób zapomina wtedy jętki są tylko przykryte wełną w jednej warstwie od dołu.

Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
 

Nie rozumiem. Po co ocieplać jętki jeżeli dajemy 20cm między jętki i kolejne 20cm od spodu. A nad nimi jest pomieszczenie nie ogrzewane (strych)

[JacekFF]

Jeśli dojedziesz działowymi do jętek to by wyeliminować mostek przydało by się ocieplić jętku od góry. Oczywiście jeśli działowe zakończysz 15-20cm pod jętkami by weszła nad nie wełna to nie ma probkemu.

Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka