Tam jest taki sam problem, ale tego schematu nie proponowałem, zabawy z temperaturą powrotu nie będzie.

Jest na rysunku zawór 3-D termostatyczny na powrocie stabilizujący temp powrotu na kocioł  :P

A teraz bardzo ekonomicznie, czyli schemat instalacji może nie najlepszy, ale najtańszy do wykonania (hm..do przeróbki), więc:

 

ZAŁOŻENIA:

 

- obniżenie temperatury na nagrzewnicę do max 70 st. C, bo może się okaże, że nie będzie tak wysoka temperatura potrzebna (muszę przeliczyć zapotrzebowanie),

- zawór 4-D jako ochrona powrotu na kocioł licząc się z tym, że będzie trochę chłodnieszy czynnik na zasilanie (nie będze przy powyższym założeniu przeszkadzać),

- temperatura na grzejniki bez zmniejszania, gdyż czynnik samoczynnie trochę straci na wymienniku (np. ok. 10 st. C?), a regulacja temperatury bez termostatu Pilot G, tylko grzejnikowymi zaworami termostatycznymi,

- oczywiście założenie zaworu z siłownikiem na nagrzewnicę (brak w schemacie!) i sterowanie termostatem z pomieszczenia nagrzewnicy,

- wymiennik na swoim miejscu,

 

- wyniesienie naczynia przelewowego ponad poziom nagrzewnicy w związku z nagrzewnicą w układzie otwartym,

- zwiększenie przekroju przewodów na linii nagrzewnicy.

 

 

:D  :D  :D  NO coments

Jak już tak oszczędzasz to wywal wymiennik płytowy oraz zawór 4d ponieważ w powyższym schemacie nic nie robią. Jedna pompa z zaworem 3d na powrocie i po sprawie 

Ja taki schemat podałem na tacy w poście#17, ale autor tematu ma już wymiennik i zaw 4-D ,

Które z uporem próbuje wstawić do instalacji, zamiast na półkę odłożyć, ba nawet udało się zaw 4-D wstawić - post #33, ale wymiennika już nie. :(

Przez co schemat jest zły, gdyż autor nie chce aby się cokolwiek marnowało.

Dokładnie :) są jeszcze takie powody jak: zima i brak ogrzewania w budynku i to ze jestem laikiem.

Ale rozważam cały czas warianty:

Ostatni który zamieściłem, ten kilka postów wcześniej i twój Sambor z postu 33.

Przekonaj mnie do nich procentowo.

Co ja mam cię przekonywać, to twój wybór, może zima będzie dla ciebie łaskawa.

Jak chcesz z pełnym projektem to : dajesz 3,5 tys + VAT23%  i masz podpisane z uprawnieniami, Izbą i innymi wysoko płatnymi dodatkami,

wtedy nawet nie ma dyskusji, gdyż projektant ma rację i robi się wg projektu za który zapłaciłeś.

 wg projektu okaże się  że masz kocioł za mały, komin za duży, złe grzejniki i inne głupoty o których jeszcze nie wiesz.

 

Co drugi post piszesz " jestem laikiem", ale twardo bronisz swoich przekonań.

Cóż wolny kraj, rób co chcesz.

Sambor, nie znudził Ci się jeszcze ten wątek? W końcu muszą istnieć instalacje z Twojej sygnaturki :P

Już dawno, ale próbowałem dobrze doradzić, ale widzę że od ponad 20 postów autor kręci się w kółko i sam nie wie czego chce.

To się dzieje :)...hehe

 

Sterowanie: przykładowo sterownik IRYD ma 2 wyjścia na dwa obiegi (pompy c.o.), czyli może sterować w tym wypadku temperaturą w 2 różnych pomieszczeniach, Termostat Pilot G (lub R) podłącza się kabelkiem telefonicznym z wtykami RJ12, więc nie jest to typowe podłączenie termostatu W związku z tym, że termostat znajdujący sie w pomieszczeniu z nagrzewnicą powinien zamykać lub otwierać zawór z siłownikiem oraz doadatkowo wyłączać wentylator nagrzewnicy powstaje problem.

 

Założenie: zakup sterownika IRYD (sterowanie temperaturą w pomieszczeniach poprzez 1 sterownik).

 

Jak zrobić, aby dodatkowo następowało sterowanie zaworem, wentylatorem przy pomocy wyżej wspomnianego sterownika.

 

po 2 grzejniki pracują na dużo niższych parametrach cieplnych niż nagrzewnica- grzejnikom wystarczy 60-70

Przepraszam ciag dalszy: wyższa temperatura grzejnikom płytowym szkodzi? Czy bez problemu może iść czynnik o temperaturze podanej na nagrzewnice?

co się dzieje w przypadku kiedy termostat odcina przepływ oraz wyłącza silnik nagrzewnicy, a pompa pracuje...czy lepiej założyć zawór z siłownikiem 3-d na zasilaniu niż zawór przelotowy z siłownikiem na powrocie (tu występuje tylko 1 nagrzewnica)?

Czytaj ze zrozumieniem pisałem juz o tym jeśli masz nagrzewnice na ścianie to nic nie szkodzi jesli na suficie i dmucha w doł to musisz miec zawór odcinający

Jaka jest w tym wypadku różnica? Prosiłbym o sprecyzowanie.

 

Zawór na zasilaniu (3-D), czy zawór na powrocie (2-D)? Oczywiście chodzi mi o zawory z siłownikami w układzie nagrzewnicy.

Edytowane 23 Stycznia 201511 l przez Ryszard
Nie ma potrzeby kopiowania ostatniego postu

Pisałem o tym, przeczytaj temat od początku.

Czytaj ze zrozumieniem pisałem juz o tym jeśli masz nagrzewnice na ścianie to nic nie szkodzi jesli na suficie i dmucha w doł to musisz miec zawór odcinający

Właśnie tej kwestii nie rozumiem.

 

 

Natomiast faktycznie Sambor post 35 poruszyłeś temat zaworów.

 

Zastosowanie zaworów mogłoby być opisane w instrukcji dobitniej, a jest jedynie taki opis:

 

zależy do czego ma służyć ten 3-D,  tu służy do ochrony kotła, montowany na zasilaniu nie daje ochrony, tylko obniżenie temp zasilania lub całkowite odłączenie czynnika grzewczego.

Takie rozw ma sens w kotłach gazowych, lub zasilaniu kilku nagrzewnic z 1 magistrali cieplnej.

Czyli to co możesz ustawić na kotle bez zaworu..

Zawór dwudrożny możesz dać gdzie ci pasuje. one pracują do 110C lub więcej.

 

 

I to by było na tyle.

Zastosuję do nagrzewnicy rury 1" czarne (28mm fi wewnątrz), a przy samej nagrzewnicy na powrocie założę zawór dwudrożny, tylko czy dać 1" czy 3/4" tak jak kroćce wychodzace z nagrzewnicy. W sumie pewnie to bez znaczenia, ale zapytać nie zaszkodzi.

Witam zainsteresowanych tematem:

- są wymienione rury na stalowe 1 cal, fakt, że w zawiązku z tym kolanek po drodze przybyło,

- nagrzewnica posiada już węże przyłączeniowe o średnicy wewnętrznej 19mm (zwiększony przepływ),

- jest zawór dwudrożny na powrocie nagrzewnicy, regulator obrotów ARW (chodzi na najniższym biegu),

- nadal jest zawór 4-D, który tylko na początku za zadanie ma podwyższyć temperaturę powrotu, następnie jest w pełni otwarty

- jest wymiennik (ocieplony), którego zaraz nie będzie, gdyż faktycznie jest to podzespół zbędny, wg mnie nagrzewanie trwa bardzo długo, strata jest zależna od temperatury czynnika (od 14 st na początku do 7 przy temp. 65).

 

Mam pytania:

1. czy pomimo, że w najwyższych punktach na zasilaniu i na powrocie linii biegnących na nagrzewnicę są automatyczne odpowietrzniki powinienem dać jeszcze odpowietrznik na powrocie samej nagrzewnicy pod sufitem? Zasilanie i jej powrót biegną nad stropem (są najwyżej).

Do nagrzewnicy dociera gorący czynnik, wraca letni. Nagrzewnica ogólnie grzeje słabo (fakt, że temperatura zasilania to tylko 60-65 stopni). "Chłodnica" jest ciepła tylko po środku, na obrzeżach chłodna (wychładzanie przez łopatki wentylatora, czy zapowietrzenie?).

Jeśli rury zasilające są powyżej nagrzewnicy oraz są podłączone (za pomocą węzy elastycznych) tak aby powietrze swobodnie (brak syfonu) uciekało do góry to odpowietrznik jest zbędny. W przeciwnym wypadku należy go zamontować na górnym króćcu (najczęściej powrotnym) 

 

Najprostszym sposobem sprawdzenia czy nagrzewnica nie jest zapowietrzona jest wyłączenie wentylatora (temperatura zasilania powinna być równa temperaturze powrotu)

 

Aby zwiększyć moc nagrzewnicy należy podnieść temperaturę zasilania lub zwiększyć przepływ.

parametry z próbnego uruchomienia :

 

- temperatura na zasilaniu nagrzewnicy 60-64 st. C (wiem niska, ale to tylko testy)

na powrocie (przy włączonym wentylatorze) 10 st. C niższa

 

bez włączonego wentylatora temperatura na powrocie w stosunku do zasilania jest o 4 st. C niższa (od kotła do nagrzewnicy długość rur stalowych, ocieplonych wynosi około 20 mb (pexem było krócej), zasilanie ponad 10 kolanek i powrót tak samo)

 

 

myślę, że wskazany byłby jednak odpowietrznik na wyjściu powrotnym z nagrzewnicy (słychać czasami przelewanie się glikolu)

 

 

poniżej umiejscowienie i podłączenie kroćców nagrzewnicy (słaba jakość zdjęcia)

 

 

 

- nagrzewnica chodzi w układzie otwartym (wg. mnie działa lepiej)

Witajcie,

 

mam kolejny problem chodzi o powrót z nagrzewnicy:

 

1. pompa na nagrzewnicę jest na zasilaniu,

 

2. nie stosuję zaworu termostatycznego na powrocie (słyszałem złe opinie od handlowców),

 

3.elektrozawór przelotowy na powrocie nagrzewnicy

 

4. nie rysowałem zaworów odcinajacych, filtrów i umieszczonych za pompami zaworów zwrotnych

 

 

Przedstawię 2 warianty (edycja schematu):

 

wariant 1

 

powrót z nagrzewnicy idzie na zawór 3-D (umieszczony za pompą, na zasilaniu nagrzewnicy) w celu podniesienia temperatury na powrocie do kotła,

 

w tym układzie mamy 2 zawory: 3-D na obwodzie nagrzewnicy i 4 D na obwodzie grzejników

 

 

 

 

 

wariant 2

 

powrót z nagrzewnicy idzie przez zawór 4-D, woda z nagrzewnicy i grzejników (razem) wraca przez zawór 4 D (tylko czy może?)

 

 

 

 

 

Czy przy każdej z pomp (montaż w pionie) umieszczać odpowietrzniki, czy to bez sensu, jeżeli odpowietrzniki są w najwyższych punktach instalacji? (wcześniej pytałem o nagrzewnicę, teraz o pompy).

 

Czy zawór dławiący w tych wariantach jest potrzebny?

 

Z góry dziękuję za podpowiedzi.

 

 

 

Oba warianty są złe! 

Widzę że adaptowałeś schemat z mojego postu # 33 z błędami, mam nadzieję że tylko rysunkowymi.

 

W ten sposób zamontowany zawór 3-D na powrocie nie zadziała, porównaj swoje "warianty" z oryginalnym schematem z postu # 33

Edytowane 29 Marca 201511 l przez sambor

Zawór 3D może być na zasilaniu, na powrocie jest przelotowy elektrozawór.

Chodzi mi o podniesienie temp powrotu na kocioł.

Wszystko to jest na rysunku, w rzeczywistości pompy na zasilaniu i zawór 4d.

Po co kombinować z zaworami 3d na powrocie z nagrzewnicy skoro przy zasilaniu jej czynnikiem 75-80 sC na powrocie na pewno nie będzie mniej niż 55 sC ?