Hitower

Jeśli trzeba będzie palić wilgotnym opałem, to warto podnieść temperaturę kotła o kilka stopni. Wyższa temperatura pozwoli szybciej odparować wodzie. Będzie to lepsze dla kotła i komina kosztem nieco większych strat kominowych. Mniejsze zło.

Przez wilgoć w opale obniża się temperatura żaru. Część energii zużywana jest na odparowanie wody, przez to zwiększa się zużycie opału. Dopóki jest, palić starym opałem. Jeśli w workach jest mokry groszek to rozetnij tyle worków ile mieści się w zbiorniku. Zanim zbiornik się opróżni, część wilgoci z worków powinna odparować. Resztę powinien załatwić system osuszania zbiornika.

Gdybyś czyścił wymiennik co 2 tygodnie lub rzadziej, a nie co 4 dni to miałoby to wpływ na spalanie. Popiół i sadza na wymienniku działają jak izolator. Gdy na dworze mocno wieje zwiększa się ciąg kominowy i więcej ciepła przez niego ucieka. Założyłem RCK żeby to wyeliminować. To spory wydatek i raczej się nie zwróci (może po 8-10 latach). Zależało mi raczej na ustabilizowaniu pracy kotła w wietrzne dni.

Dla mojego kotła 19kW i dmuchawy 40W mam niezmiennie ustawioną skalę 22-55. Przez ostatnie lata kaloryczność opału miałem ustawioną na 27Mj. Powietrze dla modulacji 10 (10-15), dla modulacji 100 (85-90). W tym sezonie kiepski opał zmusił mnie do większych korekt. Kaloryczność 25Mj, powietrze dla 10 (15-20), dla 100 (75-80), dodatkowo prawie o połowę skróciłem czas przerwy w czuwaniu bo przygasał żar.

Mam korekty. Robiłem testy dla wentylatora 40W, żeby sprawdzić ile mają wynosić w przedziale mocy od 1-20kW. Jeśli ktoś korzysta z hallotronu to korekty na ,,0". Jeśli przy minimalnej modulacji (u mnie 15%) zaczyna kopcić, to znak że trzeba czyścić komorę powietrzną. Jeśli nie mam na to czasu. Podnoszę min. powietrze o 5, do czyszczenia palnika.

Być może, ale ja mam w palniku zapalarkę. Przy obecnych ustawieniach wystarczy 3-4 min, żeby rozpalić opał. Doszedłem do tego po wielu korektach. Zanim znalazłem optimum, rozpalanie zajmowało 5-8 min. Czasami udawało się dopiero przy 2 próbie. Poza tym stosuję się do informacji z filmu Timela, kiedy dodano opcję skali.

Powietrze w czuwaniu i wyjściu z niego, przedmuch palnika, dodmuch gdy podaje. Zapalarka - powietrze rozpalania i wygaszania. Wszystko zależy jak masz ustawioną skalę. Jeśli skala wykorzystuje 50% zakresu obrotów dmuchawy, to będzie tak jak piszesz 10=5. Pomijam przy tym to, że wentylator nie przyspiesza liniowo. Ja skalę mam 22-55, czyli wykorzystuję 33% obrotów dmuchawy. W moim przypadku wynik będzie 15=5.

Skalę ustawia się raz z zapasem w dół i w górę. Potem reguluje się tylko powietrze. Po każdej zmianie skali trzeba na nowo ustawiać wszystkie parametry związane z nadmuchem. U mnie skalę mam tak ustawioną, że powietrze min. mieści się między 10-20, a max. 75-90 zależnie od opału.

Dobrze byłoby wiedzieć jakie możliwości posiada sterownik. Jakie parametry są do regulacji, i które z nich można zmieniać gdy sterownik pracuje w PID. Czujnik spalin potrzebny jest w bardziej zaawansowanych sterownikach. Pomaga uniknąć strat kominowych. U mnie, gdy kocioł się rozpędza, to na 2° przed osiągnięciem zadanej sterownik zaczyna ograniczać moc. W takim przypadku przebija zadaną o max 1,5-2°. Zazwyczaj przez 80% czasu temperatura jest minimalnie poniżej zadanej (max 0,5°) i tylko co jakiś czas ją przekracza.

Na początek wyłącz sterownik i odłącz zasilanie. Sprawdź wszystkie połączenia ze sterownikiem, pompy, czujniki, siłownik. Sprawdź czujnik STB (cienka rurka), czy nie został uszkodzony. Jeśli nie, to włącz zasilanie, sterownik, dla pewności wciśnij kasownik STB. Jeśli to nie pomoże, przywróć ustawienia fabryczne i w diagnostyce sprawdź poprawność działania wyjść. Jeśli to wszystko nie pomoże, dzwoń do Timela i poproś o pomoc.

W układzie otwartym, problem może się powtarzać po dopuszczaniu wody z sieci do układu CO.

Ja też pierwsze 2 miesiące spędziłem w kotłowni, zanim poznałem jaki parametr na co ma wpływ. Mimo, że mam palnik sv200, nieco łatwiejszy do ogarnięcia niż retorta. Przy nowej dostawie opału, reguluję potencjał i w niewielkim stopniu powietrze. I wszystko śmiga. Rada. Jeśli robisz jakieś korekty, to zmieniaj tylko jeden parametr. Jeśli będzie gorzej, możesz wrócić do poprzedniego ustawienia. Jak zmienisz kilka rzeczy naraz, nie będziesz wiedział która z nich wpłynęła na wynik.

Jeśli przez pół roku sterownik był nieużywany, a ty włączyłeś go w temp 5°. Mogło dojść do zwarcia. W różnych instrukcjach piszą, że przed uruchomieniem urządzeń należy je przez godzinę trzymać w temp pokojowej. Proponuję odłączyć sterownik i przez kilka godzin wygrzać go w ciepłym pomieszczeniu. Najlepiej postawić blisko grzejnika, żeby odparowała z niego cała wilgoć. Następnie ponownie go podpiąć. Jeśli to nie pomoże to wysłać na przegląd do serwisu.

Jeśli to pęknięcie to sprawa się pogorszy. Możnaby postukać młotkiem ale nie w środku sezonu grzewczego. Inna możliwość to zimny powrót. Nie znam tego kotła, ale ze zdjęcia wnioskuję, że w tym miejscu jest znikomy przepływ lub niema go wcale. To prawdopodobnie najzimniejsze miejsce w kotle i zaczyna je zżerać korozja.

Jeśli kocioł nie dobija do temp zadanej, zwiększ moc. Jeśli ręcznie ustawiasz zawór 3d, to jego max otwarcie, żeby osiągnąć temp na CO, nie powinno przekraczać 40%. Min Temp powrotu to 45°, najlepiej 4-6° mniej niż temp na CO. Jeśli przy 40% otwarcia zaworu nie jest osiągana temp CO, to zwiększ temp kotła.

Zrób szkic lub zdjęcia. Może jest coś źle podłączone. Znam przypadek gdy jedna pompa podbierała wodę drugiej.

Masz rację, że najwięcej sadzy powstaje podczas podtrzymania. Przy sterowniku dwustanowym tak będzie. Ja mam nowoczesny kocioł z bardzo dobrym sterownikiem. Ogrzewam 200m kotłem 19kW. Sterownik płynnie reguluje mocą od 15 do 100%, zależnie od zapotrzebowania. Sadza i pył na wymienniku działają jak izolator. Spada wydajność kotła i zwiększa się zużycie opału. Ja czyszczę wymiennik kiedy uzupełniam opał, czyli co 120kg. Niektóre sterowniki, PID mają tylko w nazwie. Jedne pracują lepiej inne gorzej. Zazwyczaj są fabryczne nastawy lub programy według których pracują. Wszystko dla ułatwienia obsługi. Niestety opał jest różnej jakości, a sterowanie dmuchawą nie zawsze jest płynne. Sprawność kotłów testowana jest przy 30 i 100% mocy. Pomiędzy tymi wartościami nie zawsze jest różowo. Jeśli w czasie pracy płomień jest prawidłowy, opał dobrze się spala, a na wymienniku jest w większości pył, to wszystko w porządku. Sadzą na drzwiczkach specjalnie bym się nie przejmował. Im gorzej są zaizolowane tym będzie jej więcej.

Tak. Wystarczy mieć czujnik pokojowy i można korzystać z wbudowanego regulatora pokojowego lub podłączyć zewnętrzny regulator i w trybie on-off obniżać temperaturę o zadaną wartość.

Co roku kupuję w miarę dobry opał u tego samego dostawcy. Za każdym razem trzeba zrobić niewielkich korekt w ustawieniach. To co sprzedał mi w lipcu, to tragedia. Jakaś mieszanka rodzimego opału z importowanym. Pełno kamienia ze ściany wyrobiska. Tak jakby węgiel nie był płukany. Musiałem go zareklamować. Ponieważ kupiłem 2t luzem nie dało rady go zwrócić. Dostałem 10 worków lepszego opału. Musiałem zrobić sporo zmian w ustawieniach żeby dało sie tym gorszym palić. Kaloryczność 2Mj w dół, pow. dla max modulacji lekko w dół, pow. dla min modulacji sporo w górę. Musiałem też zmienić powietrze dla czuwania i o połowę skrócić czas przerwy, bo wygasało. Zużycie opału też wzrosło o jakieś 15-20%. Niektórzy sprzedawcy pozbywają się jeszcze zapasów opału z importu. Jeśli komuś zużycie opału wydaje się zbyt duże lub ma problemy z ustawieniem sterownika, to może trafił na minę z opałem, tak jak ja.

Dla retorty, przy max modulacji, temp spalin powinna się mieścić w przedziale 160-200°. Zależy od mocy kotła. Na zdjęciach średnia modulacja to 65-70%, czyli spaliny są w górnej granicy. Bardziej martwił bym się tym, że wymiennik kotła nie odbiera temperatury z opału. Przy spalinach 160° kocioł osiąga tylko 53°. Nie znam tego kotła. Jeśli jest w nim sporo ceramiki, to jest to jeden z powodów takiego stanu rzeczy. Na niej ma się osadzać sadza i części lotne z spalin. Jeśli jest miejsce to warto pomyśleć o misce azora pod rusztem lub, i zawirowywaczach aby zmniejszyć prędkość spalin. Przy 53° na kotle chcesz obniżać jego temperaturę? Może lepiej obniż temp. na CO. Mieszacz się przymknie o kilka stopni, a zmniejszone zapotrzebowanie na ciepło może doprowadzi do przejścia kotła w czuwanie.

Mam dokładnie ten sam kocioł. Ogrzewam 200m. Komin 10,5m, rozwiercony z wkładem ceramicznym. Na kotle mam 56° na CO 39° plus korekta pogodowa 3° na kocioł i CO. Temp. spalin 60-65°. Gdy na dworze jest 0° temperatury są odpowiednio 59°, 42°, 70-80°. Mieszacz pracuje w zakresie 25-38%. Jeśli kocioł się nie odstawia to temp. spalin u wylotu komina wynosi ok. 40°. Mokro się robi, gdy przez 2 dni sporo pada. Woda nie zdąży odparować. Jeśli boisz się o komin to podnoś temp. kotła, ale stopniowo. Do momentu zanim zacznie się odstawiać. Wyższa temp. kotła, to wyższa temp. spalin. Jedynie mieszacz będzie pracować w niższym przedziale otwarcia.

Na pewno się da, ale jakakolwiek ingerencja w sterownik wiąże się z utratą gwarancji.

Mam kocioł 19kW. U mnie ten sznur zniknął po drugim czyszczeniu, czyli po 2t spalonego opału. 2-3 lata temu ktoś tu pisał, że nie należy się tym przejmować. U mnie nic się nie dzieje. Jeśli u ciebie jest wyraźna różnica i chcesz kupić taki sznur, to wydaje mi się, że lepiej cieńszy. Ewentualne dasz go podwójnie.

Znowu mylisz 2 rzeczy. 20s to wewnętrzny czas, ustawiony przez programistę sterownika, do którego nie mamy dostępu. To nie czas reakcji siłownika mieszacza tylko czas co ile sterownik dokonuje ewentualnych zmian modulacji.

Jeśli w tym czasie nastąpiła zmiana, sterownik reaguje i zmienia położenie mieszacza, modulację itp. Kto głupoty wypisuje? To jest to odczyt czy nie. W instrukcji obsługi pisze, że co 20s sterownik a właściwie algorytm reaguje na ewentualne zmiany temperatury, które odczytuje z czujników. Masz rację jeśli chodzi o dokładność czujników. Źle to sformułowałem. Mamy podgląd pracy czujników z dokładnością do 0,01°.