adamasz

Ale suwmiareczką zmierz sobie ten gwint mocujący na korpusie - Danfoss podaje pewnie na rys w katalogu! Teraz oni robią głowice na klik, czyli trzeba szukać tych starszych na gwint: cieczowe Everis zamykają wolniej, ale energiczniej; gazowe Inova szybciej (mniejsza histereza) ale są mniej silne - sprawdź sprężynki zaworków wciskając np patyczkiem... Pozdr A.

A co z podgrzewaniem powrotu? Bo tutaj masz chłodzenie zasilania powrotem :rolleyes: a to nie to samo! Czyli pośrednio jeszcze wychładzasz powrót... Wypróbuj może układ Guitara z aktywnym podgrzewem powrotu - było niedawno... Naczynie na zasilanie oczywiście bez zaworków po drodze, a pompa na powrocie jest ok - tylko z filtrem przed ale za zaworkiem, żeby dał się czyścić łatwo - ja bym dał odcinanie także różnicowego, bo stare kule lubią się zapiekać i kiszka z grawity, ale te zaworki duże kosztują niestety :) Czy masz głowice termostat na grzejnikach? Jeśli tak, to nie ma sensu regulacja temp na zasilaniu-tym bardziej, że już pochodziło OK. Pozdr A.

Prawdopodobnie chodzi o równomierny rozkład osadu na membranie co przy poziomym położeniu nie jest zapewnione. Przy otwarciu i zamknięciu zaworu osad może zablokować membranę i nastąpi powolne acz całkowite opróżnienie instalki :rolleyes: co także doprowadzi do awarii (przegrzanie kotła)! Zrób fotkę tego zaworka SVP ... to może więcej wykombinuję :)

To takie nadgorliwe zabezpieczenia przed dławieniem rozprężnym przy wylocie na full gwizdek - ja bym się nie przejmował, zredukował na cal i takoż do zlewu doprowadził! Ważny jest całokształt calowy :) a i Twój kociołek nieduży - tak z 15kW pewnie... Zacznij od uszczelnień na wszystkich drzwiczkach, aby nie leciało tzw obce/fałszywe powietrze - sznur pewnie jest OK, ale dodaj silikon i na to cienka polietyl folia spoż jako izolator. Smarujesz, folia na silikon i drzwiczki shut up :) - na nockę. Rano delikatnie otwierasz i folia raus! Taki patent - od kol Guitara chyba. A szczelność daje dobrą! Co do palenia, to są tutaj tuzy jak heso - ja przy nich to nuworysz podajnikowy! No bo ja nigdy w klasyku nie paliłem, naprawdę, od razu zacząłem od automatu, jak dobry gangster :) Ale chyba tylko klasyk daje 'frajdę odkrywcy'. Czyli poczytaj sobie posty kol heso o paleniu doskonałym! A z kalorycznością węgla mokrego to jak z obecną pogodą - jest ocieplenie a w górach śnieg pada... Wszędzie pada deszcz to i komin pewnie mokry - ale zobacz jak grzejniki chodzą, bo to dobra pora na testowanie! Aha, do czujnika temp nadaje się takowy z pralki aut - ale jest na 90st - ja założyłem, ale jeszcze nic mi nie dzwoniło :rolleyes: Pozdr A.

No to brawo :rolleyes: Bo ja dotychczas widziałem takie samoróbki 1" ale dławione na 1/2" zaworku... Jeśli dodasz do tego akustyczną sygnalizację temp (masz sterownik kotła) np 80stC - w przypadku 'rozbujania' się kotła przy dużym wietrze, to będzie prawie OK, chociaż nie wg PN! Mam taki dławik z ciężarkiem u siebie na dmuchawce i zdaje egz bo komin 12m i cug czasem aż strach :) Nawet bez dmuchawki przyda się przy dużym ciągu... Pozdr A.

Wydaje mi się, że nasze normy jednak są ciągle naginane wg możliwości i kieszeni posiadacza instalki! Robicie po swojemu a potem jest mądrość po szkodzie :rolleyes: Ale jeśli już, to należy pomyśleć nad konstrukcją samego zaworu bezp! Otóż te typowe membranowo-sprężynowe mają małe przepusty (1/2"/3/4"zwykle) co nie jest bezpieczne, zaś takie 1" kosztują po kilkaset zł, zupełnie jak 3D... Czy nie ma już klasycznych zaworów dźwigniowych z ciężarkiem - dają większy przelot, są proste, a co najważniejsze: pozwalają dokładnie wyregulować ciśnienie otwarcia masą na dżwigni??? Pozdr A.

Źródło żeliwnej płyty ok=8 to blachy kuchenne! Nie wszystkie tzw blachy były wyposażone w fajerki :) Ja podebrałem sobie takie nieco osmolone, wyszlifowałem, pociąłem szlifierką na wymiar, porobiłem szczeliny powietrzne, nakryłem szamotem - i to ma być taki termo-tunel do spalania zrębek w Opalu. Pewnie będzie coś do przerobienia, ale materiał sztywny, bo nierdzewka nie trzymała kształtu na gorąco i mi się tunel zapadał paskudnie. Potrzebne byłyby zawijki i falbanki, a tak jest sztywno i parę lat chyba da się w tym popalić... Te palniki rynnowe to jest krok właściwy, ale dopiero tunelik a la Heso (hesoidalny :rolleyes: ) daje temperaturkę odpowiednią do zgazowania i utlenienia zrębek. Przynajmniej taką mam wciąż nadzieję :) ... Adam

Za wyjątkiem tego, że w razie zapieczenia się kuli nie ma możliwości zaworu wyjąć bez spuszczania całej wody :) No i pompa poziomo pracująca nie odpowietrza się zbyt łatwo! Grundfosowcy zalecali zawsze stawiać pompę pionowo, a zaoszczędzi się na naprawach :) Ale poza tym Mecenasa rzeczywiście trafna uwaga, to działało, chociaż bez zabezpieczenia przed zagotowaniem! Jeśli na powrocie jest za mało miejsca, to można obejściówkę z pompą pionową dać na tył, a wylot z przodu wykorzystać do rury bezpieczeństwa (chyba tak to sobie konstruktor kotła wykombinował) - oczywiście bez nadmiernych wygibasów... Calówka aż na górę do naczynia, a w nim rura wydmuchowa powyżej zbiornika - przelew sam nie wystarczy :rolleyes: I pamiętaj o izolacji cieplnej tego naczynia - to nie żarty - może zamarzać jeśli bez cyrkulacji... Aha nikt nie pisał o kominie - lepiej dać kominiarzowi go sprawdzić i wyczyścić, nie będzie zimą niespodzianek! Pozdr A.

Masz tutaj link, jak ta 'beczka' ma wyglądać: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&p=45915 Spróbuj coś sam zdecydować, bo inaczej to jesteś na łasce instalatorów i mogą pociągnąć każdą kwotę... zal od ich uczciwości/pomysłowości :rolleyes: Pozdr A.

Cześć, masz pompę na zasilaniu i brak dodatkowej rury bezpieczeństwa. Magik zrobił na kotle obejście zaworu różnicowego (ten straszny - gruby i czerwony :rolleyes: ) zamiast pociągnąć tę rurę właśnie z drugiego wylotu - zamiast zabezpieczenia wstawił pompę! Pierwszy raz coś takiego widzę, ale pewnie jeszcze wiele nie widziałem... Prawo budowlane głosi (Polska Norma PN-91 / B-02431 plik naczynie.pdf z: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...st&p=51669) , że w instalacji otwartej (z naczyniem wzbiorczym) kotłów na paliwo stałe musi być specjalna rura wzbiorcza-bezpieczeństwa o średnicy wew min 1 cal, pozbawiona wszelkich urządzeń (zawory, pompy, filtry...) aż do tego naczynia w celu bezpiecznego odprowadzenia ew wrzątku i wypchnięcia go przez rurę ponad naczyniem - na zewnątrz instalacji. Przelew to co innego - służy do spuszczenia nadmiaru wody przy rozszerzaniu się jej w miarę nagrzewania czy napełniania instalki. Jak to przerobić - da się, ale z pomysłem! Przy okazji obejrzysz sobie stan urządzeń od strony wew czyli tej ważniejszej dla pracy całości. Domyślam się, że tej rury dodatkowej nie będziesz sobie instalował z powodów kosztowo-estetyczno-praktycznych... Czyli musisz wykorzystać tę na zasilaniu na górze kotła, ale pompa + zawór różnicowy muszą przejść na dół kotła - tzw pompa na powrocie! Zmierz średnicę tych rur - to mi wygląda na fi48 - 6/4" będzie chodzić i bez pompy - grawitacyjnie... Zobacz, czy jest tam dość miejsca??? Wtedy na ten przedni otwór na kotle zakładasz korek, a rura tylna będzie połączona z pionem bezpośrednio! Poszukaj trochę na forum - tematy: pompa na powrocie, zawór różnicowy itp i wtedy będzie cd :) Na razie to jesteś zbyt zielonkawy na szczegóły... Pozdrawiam A.

W pralce czujnik to presostat, czyli reaguje na ciśnienie sprężonego przez wodę ciśnienia powietrza w rurce kocioł-czujnik. Możesz go zastosować do sterowania cewki większego np 3faz stycznika - ale podłączenie musi wykluczać zatkanie jakimś brudem, bo może załączyć pompę i już nie odpuścić :rolleyes: ... W pralkach problemy powodują różne kłaczki bawełniane uwięzłe w syfonie pod kotłem pralki-tam właśnie podłączona jest owa rurka! Ja tam spróbowałbym np krańcówki+dźwignia + pływak np od zaworu spłuczki. Każdy taki układ działa na mokro i pod napięciem czyli BHP i uziomy OBOWIĄZKOWE !!! Pozdr A.

Ale junior z Ciebie - było już o tym wiele razy :) Podajnik tłokowy/szufladowy działa własnie jak szuflada gdy ustawimy nad nią zasobnik z paliwem: nasypie się do szuflady pewna porcja (taka duża wazówka do zupy) a po wsunięciu tej 'szuflady bez dna' do paleniska opał zsypuje się swobodnie opierając się na przesłonie-tylnej części owej szuflady. Po cofnięciu się tłoka/szuflady napełnienie i opróżnianie na palenisko powtarza się od nowa! Mamy tu dawkowanie porcjami, ale zawsze istnieje stalowa przegroda pomiędzy zasobnikiem paliwa a ogniem, czego nie ma w ślimakowcu (dlatego tam spalanie np trocin czy zboża wymaga specjalnej ppoż instalacji zalewowej). Podobno szufladowce/tłokowce dymią więcej, ale mnie się coś zdaje, że to sterowniki nie nadążają w rozwoju. W końcu dodanie jednej porcji paliwa nie może dawać dymu ekstra, jeśli poda się jednocześnie więcej powietrza! Po prostu tłoki muszą inaczej mieć podawane to paliwko niż ślimakowce - zdaje się, że sterownik Puma PID radzi już sobie z tymi niuansami... Kol Jarecki79 z f-mySekom b.dobrze opisywał na http://www.forumbudowlane.pl/vf/61/0/insta...ogrzewanie-domu szczegóły OPALa który jest typowym, choć prosto zrobionym kotłem tłokowym w moim posiadaniu. Silna konstrukcja tłoka+przekładnia Nord pozwalają spalać nawet zwykły groszek węglowy do 40mm oraz zrębki o podobnych wymiarach-rozdrabnia je przy okazji po prostu! Nic Ci nie sugeruje, to tylko moje własne doświadczenia - a na ślimakowcach 'nie miałem przyjemności jakoś' :rolleyes: ... Pozdr A.

W tłokowcu można o wiele więcej mieszać ;) - ja mieszam zrębki z groszkiem i miałem (bo tak akurat mi się udało kupić). Ważne, aby towar był suchy i kaloryczny (>21MJ/kg), a popiół miał wysoką temp spiekania (typ 31.2 nie 32.1). Jeśli mechanika jest porządna to rozkruszy nawet bryłki 35-40mm (nieliczne) i spali bezawaryjnie. Natomiast ślimakowce są bardziej precyzyjne i grymaśne na paliwo. Musisz dawać drobny groszek, a miał też ostrożnie, bo zapcha się i zerwie zabezpieczenie... Ale ogólnie różnie dodawać można, jak się ma ten 'szwung' no i czas na dialogi z kotłem, a z PT Forumowiczami też czasem trzeba, jak z kotłem nie idzie się dogadać! A.

Pomiń własna robociznę, brud, kłopoty z transportem węgla/popiołu, nagłe bieganie do kotła bo zgasło - to rzeczywiście 'troszkę' taniej na węglu ;) Ja tam sukcesywnie wchodzę w zrębki... Adam

Witaj, ale nie powiedziałeś o najważniejszym - jaki jest TOMI 4 w paleniu i obsłudze, wielkość szuflad na popiół, jaki sterownik,oraz nieśmiertelna ZAGADKA podajnika: ślimak czy tłok - a może jeszcze coś niezwykłego??? Pozdr Adam

PS: zdaje się, że napisałem prędzej niż przeczytałem Twoje pytanie (PEX a nie PP) - mea culpa :) ! Wstaję więc wcześnie i piszę, bo coś mi nie pasowało z tym przyłączem... Po prostu dla PEXa potrzebna jest złączka-przejściówka zaciskana kleszczami specjalnymi albo nakrętką i ją właśnie montujemy do tego 'palczastego' zaworka ze śrubunkiem, co już o nim pisałem! Są takie złączki proste i kątowe - odradzam kątowe, bo duuużo droższe, a przelot wąski czyli dławią niewąsko ;) . No i mamy dwie wersje podejścia od grzejnika: Dla PP i PEX - voila! A.

Są na rynku proste i kątowe zaworki kulowe połączone ze śrubunkiem. Nie mają imbusa tylko zwykłą czerwoną pokrętkę 'palczastą'. Koszt ok 10zł/szt zal od średnicy nominalnej (1/2"-DN15 lub 3/4"- DN20). Niedrogo, a skutecznie, zaś 'palczastość' zaworka można pomalować pod kolor grzejnika i wygląda OK! Wypada dwie takie na grzejnik zakupić i po sprawie! Grzejnik łączysz w kolejności nast: korek grzejnikowy z gwintem+króciec do śrubunka+zawór+przejściówka metal-PP+ ruraPP z kolankami i czym tam sobie chcesz ;) Zawór dajesz zawsze od strony sieci, bo w razie wymiany/naprawy grzejnika zamykasz oba zaworki i instalka dalej grzeje oprócz tego odciętego! To przedszkole te moje pogwarki, ale 'jakie pytanie taka odpowiedź' trawestując obecną Głowę Państwa :) Pozdrawiam i do roboty zachęcam - A.

Sorki - naprawdę myślałem, że Seb1 ma piece węglowe w domu, to się jeszcze spotyka! Oprócz dostępności paliwa ważny jest 'dryg' do hydro-mechaniki kotła :) Jeśli sie go nie ma, to nie wyreguluje się podajnikowca w obecnych warunkach (nawet PIDy mają zaciachy na mokrym paliwku). Natomiast GZ czy LPG daje całkowity komfort i bezobsługowość - kosztem kilku tysięcy na rok dodatkowo :P ... Adam

Tak ściśle o co ci chodzi??? W domu masz piec/e węglowy/e czy CO? Pozdr A.

Tak jest: 'verba volant, scripta manet' - już dawni Rzymianie wiedzieli, że tylko pisane dokumenty sie liczą w sądzie. Teraz można i nagrania załączać jako dowody, ale jest masa z tym mitręgi (uwierzytelnianie). W każdym razie dla sklepu można zapodać na CD fotki tej 'martwej' płyty - oraz skutki jej niedziałania... Brawa za poradę Kolego - szykuje sie nowy dział 'Prawny' na forum! Pozdr A.

PS: znalazłem ich ofertę na Alle - http://allegro.pl/show_item.php?item=1200575240 jeśli dadzą lepszy sterownik (PID?) i przekładnię Nord (może ceramika w palenisku?), to reszta jest ciekawa, cena, gwarancja, i dostawa gratis też!!! A. - nie planuję zakupu, ale tak jakoś ciekaw jestem opalopodobnych ;) ...

Sam mam Opala z SEKOMa - też tłokowiec pleszewski o poziomych kanałach i bocznym dostępie serwisowym - choć nieco topornie zrobiony, to dość łatwy do opanowania. Zabawna historia z tym opalopodobnym TOMI4 jest, że raz piszą o podajniku ślimakowym, a potem o szufladowym palniku :) 'Proszę taty proszę mamy - ktoś nas tutaj robi w konia' - cytując klasyka... A na poważnie, to pocieszająca jest duża pojemność wodna i masa (420kg dla 20kW kotła stalowego to chyba rekord absolutny - dowiedz się o grubość blach szczególnie wokół paleniska). Drzwiczki popielnika niziutkie - to świadczy o małej szufladzie na popiół! Niepokojąca jest ta pokrętna informacja o kotle - czy oni nie znają własnego produktu??? Powinni dawać też dane o przekładni (Nord?), dmuchawie, sterowniku - ten sterownik na fotce - to jest starodawne Tango - współcześnie tego nigdzie nie montują, chyba to jakiś stary obrazek czy jak... Napisz do nich i daj znać na Forum - także cena interesująca ;) ??? Pozdr Adam

O qrczę ale ze mnie 'deja vu hydro-prorok' :P Miedziane rurki zachodzą kamieniem i wcale nie są takie cudowne, jak wielu sądzi - "bo drogie". Widziałem takie kiedyś w USA - CW przelot na szpilkę, ale to po 25 latach pracy. Najgorzej, ze grzać to trzeba przy lutowaniu palnikiem, a wtedy można uszkodzić inne sprzęty dookoła... Podobno są już takie termo-kleszcze elektryczne, ale osobiście nie trafiłem jeszcze ich w akcji :) No ale jeśli to nie z tego ciepłego końca, to może sprawdzić ten zimny... Sprawdź jeszcze filtr na wejściu ZW - może jego też przytyka osad! No i jeszcze dopływ ZW do boilerka, powinien być tam zaworek zwrotny+bezpieczeństwa i mogło mu się to zamknięcie zwrotne zablokować kamieniem albo co... A wogóle to ten fachowiec powinien sprawdzić wypływ przy wymianie zaworu termiczno-mieszajacego! Miałem kiedyś w swoim starym mieszkaniu tyle kamienia (brunatna łuska twarda jak diabli), że co rok pół wiaderka z bojlera 100l wybierałem - inaczej grzałka el szybko padała (była od spodu a bojler stojący). Ale zaworków to jakoś nie zatykało... No i miasto zaczęło tę wodę odkamieniać, bo wszyscy cierpieliśmy - także samo prominenci jak szaraczkowie ;) Czystej wody życzę - A.

Ostatnia fotka na dole - widzę, że masz zaw mieszający CW firmy ESBE ('bez oparzeń')! Ja bym poszukał w nim własnie, bo to jedyne przewężenie na linii CW... Miałem takie problemy z zakamienionym TM50 Honeywell i ustąpiły po jego demontażu (praca CW na gorąco-legionelli na pohybel) a po oczyszczeniu zaworek w śrubunki - i gra muzyka :) bo możesz go w każdej chwili wymontować do sprawdzenia/oczyszczenia/wymiany (najpierw jednak zamknij ZW do bojlerka). Czyli wylutuj tego delikwenta, potem zaopatrz go w 3 śrubunki/holendry mosiężne - a międzyczasie na rurkę ZW zaśepkę (albo zaślepiony śrubunek), a CW złączkę, albo od razu te śrubunki i odp kawałek rurki z odpowiednim gwintem, nawet stalowej, bo to na czas czyszczenia zaworka termicznego! I z CW możecie korzystać, a zaworek do octu i niech odmięka potem go nieco patyczkiem poczyścić, ale delikatnie, ma wszak być sprawny potem! Jest mosiężny to mu nic nie będzie nawet w ciepłym occie albo i technicznym kwasie cytr - że nie wspomnę o komercyjnych odkamieniaczach... Myślę, że objawy wskazują na tego małego na trzech łapach ;) Napisz jak było - Adam

Nie Ty jeden - ja rozbierałem 25-letnią instalkę grawitacyjną robioną przez 'fachowca' z naczyniem połączonym z kotłem jedną rurką 1/2", przelew zresztą takąż ;) A miał drań materiału od groma (samych calówek zostały dwie sztangi - teraz sobie skorzystałem, ale kucie było srogie) bo za Jaruzela kupowało się na zasadzie 'trza brać ile na przydział dają'... Po prostu przy budowie socjalizmu bezpieczne normy instalacyjne to była pewnie jakaś burżujska fanaberia :) Az dziw, że nie słyszało się często o eksplozjach kotłów (pewnie PR+TV miało inne ramówki :P )! Jeśli ktoś ma przed sobą takie właśnie zadanie rozbiórkowo-przetwórcze to polecam podgrzewanie złączek palnikiem/lutlampą bo pokost niełatwo puszcza na dwucalówkach (urwałem spory klucz)! Nie warto tego ciąć, bo coraz to więcej jest amatorów grawitacji w CO... Pozdr Adam