adamasz

Witam również, to pionowe wyjście do naczynia powinno być wg PolNorm min DN25 (wewnątrz) i najlepiej stalowe (miedź dla amatorów kosztów + elegancja). A wogóle to cały ten pex powinien zaczynać się poza kotłownią - po co ryzykować uszkodzenie plastiku np przy awaryjnym usuwaniu żaru ? Pompy wymagają filtrów i różnicówki tudzież zaworów po obu stronach. To zielone 4D może nie grawitować w obiegu kotłowym :lol: - pex ma duże zwężenia na przyłączkach (rurka pex wchodzi na rurkę przyłączki). Wg Kolegów min 5/4" dla 4D bez pompy w kotłowym obiegu... Wartałoby też policzyć straty miejscowe i liniowe i dopiero rozrysować schemat szczegółowy! Producent jeśli poważny, powinien podawać spadki ciśnienia dla rur i złączek przy konkretnych przepływach, zaś Ty jesteś od oceny poszczególnych strumieni w zal od mocy poszczególnych grzejników... Tajemnicza ta drabinka z podłogówką do kupy - to niby obie mają grzać jednakowo na max - wejść się nie da ;) do tej łazienki! Wstawić wypada zawór RTL do podłogówki i podpiąć to wszystko pod 4D... Spróbuj pomyśleć ponownie i wrysować schemat w przekrój pionowy domku - wtedy łatwiej oceniać straty liniowe na przewodach! Pozdr Adam

Myślisz oczywiście o wymienniku a piszesz o sprzęgle :D Rzeczywiście trudno zrozumieć taka logikę - sprzęgło h. pozwala na swobodne mieszanie czynnika po obu jego stronach ! Wiedzy też mało... Pozdrawiam A.

@ dorecho - a może ucieka Ci ten LPG w niebo; wystarczy mały spacer z czujnikiem wzdłuż całej trasy przepływu i będziesz już miał tę pewność :D jak powiadają mądre kobiety... Adam

Gratulacje i dzięki za to, że jesteś i radzisz - choć poziom ogólnej życzliwości na Forum nie zawsze jest OK, to jednak Twoje uwagi są zawsze 'ad meritum&fair' - i zwykle uspakajają brutalne spory sprowadzając je do istoty sprawy, a nie kto tu ma rację :D Budownictwo/instalatorstwo jest sztuką trudną, bo nadal bardziej polega na doświadczeniu niż na encyklopedycznej wiedzy, a biorąc pod uwagę koszty i istotę nieruchomości (nie można jej wyrwać z gruntu i wysłać np. z reklamacją do wykonawcy) - wymaga od nas-inwestorów perspektywicznego spojrzenia na lata... Tym bardziej fajnie więc jest, że możemy się zawsze poradzić fachowca Guitar o dużym doświadczeniu i manierach dżentelmena, co niestety rzadko się już spotyka :D Serdecznie pozdrawiam i życzę następnych 2500 - Adam

A jednak są wyjątki :D - więc tym bardziej dzięki za wsparcie Kolegów Mecenasa i Vernala ! Czasami musimy uściślać pojęcia, bo język nadmiernie 'fachowy' prowadzi do humoreski: 'Drosserklapa tandetnie zablindowana i ryksztosuje' - a chodzi tylko o zakleszczony zawór zwrotny! Pozdr Adam

Myślę, że mamy problem dot 'semantyki kotłowej' tak jak 'plik, folder, czy napęd' ma inne znaczenie w informatyce, a inne w jęz codziennym! Dla mnie mały obieg przy zastosowaniu dowolnego zaworu dzielącego strumień wody wyl z kotła (a nawet 'odsysającego' strumień dod pompą poprzez trójnik wg techniki kol.Guitara) pojawia się zawsze wtedy, gdy część wody wylotowej wraca z powrotem do kotła jedynie dla podniesienia temp powrotu! I nie jest istotne, że nie ma tam mech separacji tych strumieni - zresztą w sprzęgle też mamy mieszanie w tych obiegach. Po prostu powstają wówczas dwa obiegi ciepła i masy - mówiąc uczenie, a różnice w reg ilościowej lub jakościowej są wtórne. Sprzęgło hydr to taki 4D bez 'wajchy reg' - ile sobie pompa obiegu wtórnego zassie, tyle dostanie (w granicach wydajności źródła)... I to zwykle zasysa kilka pomp do kilku obiegów zew! Pozdr. Adam

Bot narysowane to jest z pewnym, artystycznym :D 'szwungiem' - rury sobie przez kocioł lezą i od góry też wyłażą zagadkowo, bo bez wzajemnego połączenia! A jak naprawdę (jak mówią red. intelygentni z TVP) to Kol. jareckiemu chodziło o zrobienie dwóch ukł. zasilania podłogówek z zaw 3D każdy. No i dla każdego zaworu da się wyodrębnić obwód kotłowy w pętli kocioł-3D-powrót, oraz obwód podłogówek z pompą i całym jej otoczeniem. Zagadkowe jest dla mnie, dlaczego w jednej pętli daje zaw róznicowy, a w drugiej nie? Myślę, że jeśli dom nie jest pałacem Carringtonów, to wystarczy jeden zaw 3D i pompa zasilająca wszystkie pętle podłogowe - praktyków proszę o recenzję :D A PT Autor schematu proszony jest o rozrysowanie tego po nowemu i jednoznacznie, na modłę np. Kol. Samouka... Pozdr A.

PS: I jeszcze grawitacja przed zaw 3D - jeśli chcesz skorzystać z doświadczeń Forumowiczów, to nie schodź poniżej 5/4" czyli DN32 (fi wew) - na kotle masz zwykle 6/4" i tego bym się trzymał aż do zaworów 3D - jeśli nie chcesz pompować obiegu kotłowego! Bojler może być calówka, bo nie ma dławienia przesłoną regulacyjną 3D...

Przy kotle rury PP - trochę??? ryzykowne :D A do naczynia na samą górę MUSI iść 1" bo prawo tak stanowi (i bezpieczeństwo też). Stopniowanie średnic wynika z oszczędności mat a nie z jakiś 'instalacyjnych mocy tajemnych'! PP 40 ma dla rur PN20 ponad fi26 wewnątrz, czyli do calowej wężownicy jak znalazł. Rozważ tylko zastosowanie stali wokoło kotła - ja całą kotłownię + pion bezp mam w stali, a PP-R na pionach i dojściach poza kotłownią! PP-R to tworzywo z atestem tylko do 80stC i palne w dodatku - po co ryzykować? A cała armatura pomiarowa + zawory + śrubunki i tak wymagają gwintów i złączek! Niewielka oszczędność w sumie, a duże ryzyko... Pozdr Adam

Raczej po mojemu - pochylić grzejnik na wieszakach (można ten dalej od zaworu podgiąć lub popieścić kątówką jeśli z płaskownika). I dopiero wtedy, jak masz pochylenie na grzejniku OK, pasujesz sobie to przyłącze z pochyleniem, wspawane wyżej wg kol.Guitara. Tak jak jest to masz syfon odwrócony i kiszka z auto-odpowietrzenia :) . A może jak pochylisz ten żeberkowiec, to da się na ciepło tę gałązkę podformować jak trzeba - tylko najpierw ten zawór od niej odkręć, bo to pomarańczowe ma być (jakieś 900stC), żeby zmiękło! Dla lubiących przygody - wspawanie od góry mufki 1/2" w okolicy feralnego zagięcia i odpowietrznik na mufkę - ale po co komplikować w życiu sprawy proste :) Adam

Ale pamiętaj o 'wnętrznościach' tam jest gumowa kula a lutowanie to temp ok300stC ! Czyli najpierw rozkręcić, wyjąć wzmiankowaną ku...lę i dopiero lutować w/w kształtkę, złożyć w kol odwrotnej - i 50zł w kieszeni jak znalazł :) Pozdr. Adam

Przepływowiec to min 5.5kW - taki maluszek nad umywalkę albo prysznic cienki... Słabo ten enion nadaje moce, ale to pewnie przez cienkie kable w kamienicy. Jak 25A przed licz to teoretycznie suma I =20A na liczniku, ale sprawdź przekroje na wejściu/liczniku wg projektu, bo te 4kW to mocno i podejrzanie mało. Ja mam też 25A i 17kW przydziału na segment 110mkw :) Ogrzewanie możesz sobie na razie odpuścić, ale kabelki 5x4mmkw w podłogach pod okna i do kuchni/łazienki 5x6mmkw lepiej pociągnąć - będzie potem jak znalazł! Słowem: NIECH WIĘKSZA MOC BĘDZIE Z TOBĄ (i eniona pomocą) Pozdr Adam

Noo tak, pamiętam takie zbiorcze kominy z mieszkania służbowego Ojca - kto pierwszy rozpalił rano temu się nie dymiło... Współczuję wobec tego i chyba te grzałki el. jednak pozostają aktualne! Wypadałoby rozproszyć nagrzewnice po pokojach, bo sam piec nie da równej temp. w pomieszczeniach. Zupełnie nie kojarzę jakiegoś 'przodka' dla takiego projektu. Chyba rodzaj masywnych ceramicznych klocków pod oknami zasilanych nocą na IIej taryfie i wydzielających ciepło w ciągu dnia. Pozdr A.

Faktycznie - nawet umieszczenie go na zas. lub powrocie, na wys. ok. metra pozwoli kontrolować rzeczywistą temp pomieszczenia (zwykle góra jest wówczas nieco przegrzana) - sorki, nie zawsze 'doświadczenie instalacyjne' jest dobrym doradcą w sytuacjach nietypowych :)

"Pomijając już ogromne koszty wykonania komina (zakład kominiarsski wycenił prace z materiałem, uzgodnieniami i projektem na 7,8 tys. zł), nie uzyskam pozwolenia zarządcy i konserwatora na inne rozwiązanie niż budowa komina lub ogrzewanie elektryczne :|" No ale sam podajesz cenną informację, sam jej nie zauważając :) Masz piec czyli masz CZYNNY komin i wentylację - sprawa gazowego jest więc otwarta. Z tego co mi wiadomo, miasta popierają kasowanie palenisk węglowych, czyli przejście na gaz byłoby stosunkowo proste! Musisz z kominiarzami rozpracować ten komin odnośnie wprowadzenia wkładu spalinowego. Inie daj się wrobić w 'fantastyczne' rury koncentryczne, bo to majątek - po prostu powietrze ściągasz sobie rurką zza ściany albo takąż rurką w wentylacji jeśli jest miejsce. Zgadzam sie, że elektryczne jest drogie, szczególnie przy nieocieplonych murach zew. (konserwa...terrorrr). Niestety ocieplanie od wew powoduje nieuchronne wykraplanie wilgoci w murach... i trzeba im dać możliwość wysychania, co powoduje znowu straty ciepła itp dookoła Wojtek!

Mam wszystkie rurki PP Wavina na 90stC, ale nie wydaje mi się to takie istotne przy sprawnej automatyce i wielokrotnych zabezpieczeniach termicznych! Zresztą obwód naczynia wzb jest całostalowy :) Pażywiom, uwidim; zresztą gdyby nikt nie spróbował tego zestawienia to i pisać by nie było o czym...

Witam, jestem również entuzjastą grawitacji w instalkach, ale ciekaw jestem, czy ktoś próbował tego na grubych Pexach (25-32+ po wierzchu)? Ideologia Pexowa bowiem zakłada kształtki wciskane DO rury, czyli raptownie zmniejszające jej przekrój B) w i tak niekorzystnym przepływowo miejscu (trójnik, kolano, rozdzielacz). No i pytanie, czy nie zadławi to naturalnego przepływu grawitacyjnego? Jeśli chodzi o PP, to kształtki są nakładane NA rurę, czyli dają powiększenie :) przekroju czynnego w miejscu rozdziału strumienia czy też zmiany jego kierunku - jest to korzystne i dlatego zastosuję u siebie układ hybrydowy: Stal skręcana+PPstabi+PPzwykłe na powroty! Czy ktoś już to testował odnośnie grawitowania???

OK tylko o jednej kresce zapomniałeś :) A jak połączysz w kaskadzie też zadziała, nieco mniejsza sprawność ze wzgl na niższą temp dolnego, za to o połowę mniej zaworków! Jeśli grzejniki wysoko, to równoległe poł lepsze - ten niższy będzie robił więcej roboty, bo niżej jest chłodniejsze powietrze!

Proj_instalacji_grawit.pdf Wzorków tu masz całe mnóstwo - przyjemnego liczenia :)

Zaprzyjaźniona spółdzielnia własnościowa w trakcie transformacji (myśla, że im notariusz koszty i hałas 'porozdrabnia po troszku na każdego wspólnotowicza') ma ten problem po założeniu nowej kotłowni gazowej! Grają im rurki ciągle, nawet te od CWU (sama, Panie miedź, a co!). Miało być tak świetnie a wyszło... szkoda gadać - tylko drogo. Ale piony mają po fi20.... Ja tam jestem zwolennikiem instalki XL :) , szczególnie w kotłowni i okolicach - pracuje to wszystko cicho i bez drgań. Ale cuda się zdarzają, z rurki grubości palca da się dom ogrzać - tylko po co robić kawitację na zaworach i maltretować pompy, że o ludziach nie wspomnę?

I jak jastrych wiąże to się kurczy - czyli ściska rurki w sobie... A może PT Instalatorzy coś podrzucą :)

Jak widzisz każda pora jest umowna dla człowieka-firmy samozatrudnionego w różnych rolach zal od pracodawcy B) Takie czasy! Nie miałem czasu jeszcze usiąść do kompa na dłużej i porysować sobie te schematki - sorki, czyli nie ruszaj jeszcze ze spawankiem tej instalki :) Poza tym lojalnie uprzedzam, że sam dopiero teraz będę montował tego układziora u siebie i gwarancji nie daję na ekstra efekty - 'pożywiom, uwidim - kak skazał sliepoj' . Jak widzisz nawet językowo nadążam za ciecio-rzecznikiem :) Grasiem - może się załapię do następnej ekipy, najlepiej na Krakowskie P...

Od końca - 'odwdzięczanie' oznacza na forum, że wielu Kolegów poprawia Twój schemat i dochodzimy wspólnie do rozwiązania optymalnego ucząc się sami na kolejnym 'case' ! A co do mojego rozwiązania, to ja akurat 4d chcę ominąć, a oba piony mam DOBRZE (pianka) zaizolowane! Po prostu grawitować z 3/4d nie będzie chciało, bo opory wzrastają b.mocno B) A więc narysuję Ci wieczorem swój schemat do zastosowania w piętrowym niedużym domku (ja mam segment) z dynamicznym zabezpieczeniem kotła. I przytoczę coś z klasyki 4d - do wyboru do koloru :) A wtedy termostat jest realny, ale jako rodzaj opcjonalnego wyłącznika krańcowego (żeby nie grzać nadmiernie gdy nie potrzeba)!

Wobec tego tylko odcinające na grzejnikach (lubią się, szczególnie blaszaki, bezczelnie rozszczelniać w zimie, szczególnie na początku po zamontowaniu) ale pytanie - jak zachować ciepły piec i chłodniejsze grzejniki podczas cieplejszej pogody? Nie chcesz zaworów 4d, a to własnie one najskuteczniej zapewniają (tylko to dławienie i sterowanie...) A sterownik centralny zbije ci temp na kotle tak, że syf w kominie i zgniły szybko kocioł :) A może zacznij od samych zaworów-bez głowic termostatycznych, które zakładać możesz stopniowo, w miarę napływu kaski. To pozwala zaoszczędzić 30-50zł na grzejniku. Takie porządne zawory mają wbudowane w sobie 'kryzowanie nastawne' czyli po prostu precyzyjne dławiki przepływu regulowane wg podziałki ozn cyframi - to pozwala ręcznie ograniczać przepływ bez zdejmowania i grzebania w rurach szczególnie tym 'nadgorliwym' grzejnikom w pobliżu kotła. Co do odejść z pionów, to bez obaw - pamiętaj tylko, że pion gorący-zasilanie ma nie mieć ŻADNEJ armatury dławiącej (zawory, regulatory, 3,4d itp) pomiędzy kotłem a naczyniem wzb. Jeśli jest - to konieczna dodatkowa rura bezp! I nie musisz tej grubaski 6/4" aż na strych ciągnąć - po odejściach z parteru daj zwężenie na 5/4", a po odejściach z piętra do naczynia - wystarczy calówka. Pamiętaj o spadkach zasilających gałązek do grzejnika i powrotnych - od grzejnika - chodzi o odpowietrzanie. No i sam grzejnik też trzeba nieco pochylić - wtedy zbędne są odpowietrzniki! No i wyszedł nam boczny rozdział ciepła w instalacji zamiast górnego (aż do strychu grube, a w dół cienkie), ale przy piętrowym domku to będzie grać na sicher!