adamasz

'I just couldn't agree more, Mr.Vernal' - jak powiedziałby 007, superagent JKM, a po naszemu Kuba Klej! Serdeczności dla P.Małgosi - niech z kotłem nie panikuje, a uważnie obserwuje - no i czyta nasze Forum oczywiście! PozdrA.

Sprawdź ew zablokowanie wirnika - przy potrząsaniu wirnik powinien mieć słyszalny luzik (klapanie osiowe); dodatkowo pod lampką włóż prosty drut np.do robótek od strony WYLOTU i po natrafieniu na wirnik - spróbuj go nim poruszyć. Powinien lekko dać się obracać. Jeśli OK, to pozostaje kondensator przesuwu fazy - bez niego motorek nie ma 'motywacji do pracy'. Znajdź go i podmień na nowy (pojemność 1-2 mikrofarady/400V AC) nawet o większej o połowę pojemności! Powinno pomóc, ale najpierw zmierz omomierzem(powinno tam być ok.200-500 Ohm), albo próbnikiem neonowym/diodowym przepływ uzwojenia głównego, czyli pomiędzy przewodami zasilającymi (po odłączeniu od sieci). Jeśli jest przepływ to i uzwojenie niespalone (powąchaj)... Powodzenia - PozdrA. Acha, te pompki muszą być zawsze mokre w środku, bo woda smaruje łożyska ślizgowe wirnika - unikaj uruchamiania na sucho (przelana wodą, podłączona na momencik do próby, a zaraz potem-do roboty-zakładać do cyrkulacji, i 'rozpoznanie walką')

Zerknij na https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/10891-fuzzy-logic/page__view__findpost__p__93645 tam masz alternatywę... A.

Nie bardzo kumam co się ma zagotować przy sterowaniu i kotle sprawnym i braku przerw w zasilaniu? Posiadam swojego stareńkiego Opala już 5 lat i nie zagotował się NIGDY - zawsze jest 60-80stC i nic poza tym! Przy braku zasilania podawanie+nadmuch ustają i temp spada... Zasadniczo zaleca się zawór 4D przy kotle na 5/4" min. Ale jeśli lubisz prostotę i masz lekki nadmiar mocy kotła, to możesz spróbować beznapędowy 3D termostatyczny specjalnie do podgrzewania powrotu kotła - np. seria VTC firmy ESBE, czeski Regulus, czy Teplomix f-my Herz. Działają niezawodnie i nie wymagają dodatkowego sterowania. Schematy dostarcza producent na swoich stronkach... A.

Drogi kol. nie odkrywaj Ameryki w bojlerku. Innymi słowy - popracuj wyszukiwarką, a wnioski przyjdą same, także dokładne schematy: bez ogr. temperatury, jak i z takowymi mieszaczami 3D wraz z trójką ZZ. Temat mocno wyeksploatowany.... A.

Zacznij od wytycznych producenta: DTRka powinna wyjaśniać, jaki zawór w obiegu kotłowym, a jaki nie. To są warunki gwarancji, które należy spełnić - inaczej w razie awarii nie ma zmiłuj! Jak są wątpliwości, to można do nich zadzwonić, lepiej zamailować - wtedy masz dokument z zaleceniami i nadawcą... Ogólnie rzecz biorąc, w kotłowni nie stosuje się plastyku, nawet PEXy to w końcu sam polietylen, przedzielony folią aluminium. PP-R jest też topliwe i palne czyli odpada. Miedź na twardo - z lutem wysokotopliwym, ale stal jest sporo tańsza, a większe średnice wokół kotła można pozyskać na złomie jeśli budżetowa sprawajest istotna. Kształtki żeliwne duże to samo - ważne, aby były całe i mało skorodowane; żeliwo to b.trwały materiał, chociaż daje pewne zabrudzenie czynnika, to unikasz korozji międzymetalicznej stal-miedź. A stal-Al jest niegroźna i grzejniki Al wielce korzystne. PozdrA.

Witam ponownie i wyrażam uznanie dla dociekliwości kol.Małgosi - coraz bardziej rzeczowej! Nie będę się rozwodził o fuzzy-sterowniku, którego nie znam! A moje Tango jest stare, ale z kociołkiem jakoś tańczą, choć też żarty na paliwo drań... Gorący komin świadczy o tym, że sporo ciepła tam ucieka; musi być mocno ciepły, ale nie parzyć - szpikulec-termometr do pieczeni można w markecie dostać, zrobić w czopuchu otworek, oprawić opaską blaszaną i powinien wskazywać 150-200stC max. A co do stukania kuli, to pewnie masz model ZR z metalową kulą - ciężko ją całkiem uciszyć, bo niesie po rurach, nawet jak owinąć go szarą pianką do izolowania rur! Miałem też stukającą kulkę, i zamieniłem ją na zawór zwrotny mosiężny z wyciągniętą sprężynką, zgodnie ze wskazaniami doświadczonych Kolegów z Forum. Jest tak ustawiony pionowo na powrocie, że grzybek otwiera pod własnym ciężarem, a zamyka pod ciśnieniem pompy po jej załączeniu. I jest cisza. Koszt takowego zaworka 1,5" to teraz ok.30zł - może znajdziesz Małgosiu fachowca, który go wymieni, niestety ten poprzedni nie założył zapewne zaworków tam gdzie trzeba i teraz wodę z całości wypuszczać wypada, sorki wielkie. Pewnie do wiosny poczekacie... @Vernal - pozdrawiam ciepło i bezkulowo! A.

Puka nie pompa tylko raczej zawór różnicowy (taki skręcony 'z dwóch spodków' i założony równolegle do pompy) i ma prawo, bo kula się przesuwa i blokuje jałowy przepływ 'obok pompy' ! A ustawienie temp za niskie :o - powinno być ok 60st wyjście i 50st powrót. Jeśli jest zaw.3D lub 4D, to trzeba podregulować... To samo ze sterownikiem kotła - a będzie palił mniej :) ! A.

Pisałem Ci już o DGP(dystrybucja gorącego powietrza). Powyżej Samsona (pod sufitem) zakładasz wentylatorek odporny na temp (są takie na Alle choćby taki: http://mplusm.com.pl/n_wcp180.html) a na jego wylot zakładasz fi150 karbowaną rurkę Al do inst DGP, i prowadzisz do łazienki ponad drzwiami tam najlepiej ją zakończyć ponad wanną - i tak może dmuchać jakąś godz! Podciągnie Ci temperaturkę do 20stC conajmniej...Przy potwornejmocy 72W prądu zużyje tyle co żarówka w łazience! PozdrA.

Brak fotek i opisu miejsca dramatu! Nikt nie zaproponował metody zduńsko-murarskiej czyli powrotu do 'korzeni'. Pomyśl nad rozkuciem dolnej części komina i uformowaniem z porządnych cegieł na zaprawie szamotowej - przyłącza do czopucha razem z wyczystką. Murowanie 'od podstaw' na betonowej podkładce fundamentowej i łączone 'sztrabami'+klamrami drucianymi ze ścianą kominową. Będziesz miał masywne i odporne na wybuchy przyłącze, chociaż swoją drogą, warto postudiować palenie miałem na forum aby uniknąć tych 'efektów specjalnych'... PozdrA.

Dodaj jeszcze, że grawitacyjne Danfossy RAG kosztują ok.4x tyle co zwykłe (ciśnieniowe) zaw. RAN. Ja zastosowałem rozwiązanie pośrednie, czyli przewymiarowałem swoje zaworki o jeden stopień (3/4" zamiast 1/2" itd) - porównując wsp. kv dla tych i mniejszych grawitacyjnych, różnice nie są już tak wielkie. Praktycznie sprawdzam to dopiero, ale grawitacyjny przepływ daje się wyczuć już przy obecnych temp zew. - zmniejszam czasy załączenia pompy i sprawa będzie jasna dopiero jak mrozy nadejdą... PozdrA.

Pewnie, że można - przy tych przekrojach grawitacja i tak nie grozi, czyli 'ile w górę popchnie, tyle w dół poleci' - a pompa przeciwstawia się jedynie oporom przepływu (liniowe w rurkach i miejscowe w kształtkach) czyli nie narobi się wiele. Pomyśl też nad eleganckim-zamaskowanym zejściem PEXów do grzejników, jakieś skosy narożne z pasków płyt GK? PozdrA.

Rozpuszczalność gazów w wodzie jest potwierdzonym faktem (np. saturatorowa woda sodowa, czy radyjowe termalne wody siarczane - na wybory ostatnio zastosowane), czyli 'praw fizyki Pan nie zmienisz - wężykiem '... Miałem to samo, bo na początku próbowałem szczelność całej samodzielnie przerobionej instalki-rano zawsze było ciut mniej bar, a żadnych mokrości na złączach! PozdrA.

Bardzo trafna uwaga - można chyba nawiązać kontakt w tej sprawie z PKN - ale muszą to być ludzie z zapleczem naukowym (uczelnie tech+instytuty energet), a nie praktycznym; takie już mamy 'okoliczności prawotwórcze', że bez tytułu ani rusz! PozdrA.

Także jestem za eliminacją dużych plików pierwotnych z powodu powolnego ich ściągania tudzież zawalania serwera. Ja mam Play'owy HSDPA, ale HighSpeed w skrócie to lipa- ograniczenie sieci do max1Mb/s (powinien się nazywać LSDPA). Niektórzy znajomi z innych forów biadolą nad problemem z transformacją - większość progamików graficznych (sympatyczny Irfanview choćby) oferuje opcję kompresji do JPG na góry ZADANĄ wielkość, i jakość wyraźnie spada poniżej 100kB dla nawet złożonych szczegółowo fotek! Podobnie ma się rzecz w PNG. Grafiki najlepiej przechodzą w GIF, ale nie pamiętam, czy jest na forum zalecany... PozdrA.

Właśnie doskonale opisałeś efekt działania głowicy termostatycznej - cykle grzanie/stygnięcie są skrócone, ponieważ aluminium lepiej przewodzi ciepło, nie mówiąc już o zbawiennym wpływie ciepłej jesieni na gospodarkę cieplną... A.[/size][/size]

Mogę się podpisać pod tymi słowami - ale może ten Jego gazowiec jest już całkiem do du...żego remontu? A może kol. ma dostęp do taniego paliwa stałego? Pomóżmy Mu z tą przeróbką - po pierwsze to nie są rurki PCV, a PP-R zapewne, czyli zgrzewane (klejone nie dopuszczane do ogrzewania), a więc mało odporne na zagotowanie kotła. Czyli potrzebne będzie awaryjne schładzanie kotła - zawory takie są na rynku i kosztują 200-300zł. Rurki stal wymagają gwintowania - czy masz dostęp do gwintownicy hydr 1,5"-3/4" i jakieś pojęcie o robieniu połączeń gwintowych do złączek? Czy masz zaworki termostat na grzejnikach? Ten kociołek może być i tak nieco za duży, ale przy w/w zabezpieczeniach będzie działał OK! PozdrA.

Tak jest, był kiedyś taki schemacik Honeywell'a ale nie objawił się jakoś żaden jego realizator. Ja jestem nadal zwolennikiem czasowego podgrzewania anty-legionellowego CWU, zaś zaworki termostat tzw przeciwoparzeniowe - dopiero w pomieszczeniach korzystania z CWU (łazienki, WC, kuchnia). Koszty nie są powalające, a zawsze można sobie zrobić cieplej/zimniej podczas prysznica bez wykosztowania się na termostatyczne baterie! PozdrA.

Naczynia te mają zaworki typu 'dętka samochodowa' - to powinno Cię naprowadzić na rozwiązanie problemu! W końcu prawie każdemu z nas zdarzyło się (do)pompować koło na trasie i nie musiał brać ze sobą mocarnych w/w kompresorów - wystarczy pompka z manometrem, po co komplikować sprawy proste... A.

Jak jej pomożesz początkowo pompą, to tak, ale do samodzielnego rozruchu graw potrzebne jest spełnienie kryterium Tichelmana: Wys.ProwadzeniaRurOdŚrodkaKotła / Wys.ZamocowaniaNajniższegoGrzejnika większe,równe 2/3 Przykład: Wysokość prowadzenia poziomych przewodów rozprowadzających względem środka kotła wynosi 2,2m. Wysokość środka najniżej położonego ogrzejnika względem środka kotła - dla wszystkich pionów wynosi 3,2m. Warunek Tichelmana: 2,2/3,2=0,69 co jest większe od 2/3=0,67 Warunek T. jest spełniony Przykład jest podręcznikowy, aczkolwiek życie zapewnia sporo niespodzianek suchej wiedzy podręcznikowej - a profesorowie i tak wiedzą lepiej, niestety!

To jest b.klasyczny Opal - z 2006r. jeszcze, czyli zmiany od tego czasu są napewno! Porobiłem sporo zmian (ceramiczny kanał paleniskowy, zawirowywacze, klapkowy ogranicznik ciągu, samoczynny obieg kotłowy, wziernik rewizyjny, termometr spalin, itp) ale mam wrażenie, że podaje nadmierną dawkę jednorazowo - nie potrzebuję 25kW a jakieś max 12-15kW i nadal kombinuję nad zmniejszeniem apetytu tego smoka - a jest wielce głodny (2-3T dobrego miału na rok do segmentu 110mkw ocieplonego solidnie -skandal) ! Sterownik TANGO zwykły bez pompy CO ani ster 4D... Dzięki za pomocne podpowiedzi, popracuję więc teraz nad WYSOKOŚCIĄ warstwy podawanej, nic innego się nie poradzi... PozdrA.

Nie ruszaj Kobieto nic z tymi zaworami, bo poleci Ci zawartość CO, a to jest taka paskuda b.brudząca i śmierdząca - a i tak nic nie poprawisz odkręcając i nie korkując otworów! Musisz jednak poszukać kolegę lub kogoś zaufanego, a znającego ten rodzaj CO-hydraulikę... A co do naczynia wzb. to jest norma budowlana (znajdziesz ja na forum pod 'naczynie') i wg niej POWINIEN je instalować. To nie żarty - rozwalenie instalki przy zagotowaniu kotła zawsze jest dramatem, a czasem tragedią nawet: http://forum.info-og...ndpost__p__9296 . Nikt nie chce tu robić sensacji, ale ta sprawa z naczyniem wymaga naprawdę oceny i naprawy DOBREGO INSTALATORA , a są tacy jeszcze, tylko trzeba popytać o opinie ich klientów, a nie ich samych! Napisz jak sprawy postępują to każdy coś podpowie, ale nie wszystko da się podpowiedzieć na odległość! PozdrA.

Ludzie nie piszą, bo im mowę odebrało po projekcji YT-a jest na co popatrzeć, full szacun! Objaśnij jeszcze, co rozumiesz jako szufladę a co jako tłok? Ja także zamierzam nieco zmniejszyć palenisko w Opalu, bo za dużo mi ciągnie opału-nomen omen...Czy iść w kierunku wąskiej szuflady,czy szerokiej a niskiej - to dla miału ze zrębkami? PozdrA.

Jeśli grzejniki na poziomie kotła, to grawita odpada z definicji - po co ma woda do nich zasuwać, jeśli jednocześnie nie podniesie swojej energii położenia kosztem cieplnej? Ona pracuje tylko wtedy, gdy ma pod górkę - taka ambitna! Jak Ci się chce, to żeberka w górę, ale po nogach będzie 'ciągło' znów... Syfon niegroźny, pod warunkiem, że nie zasyf(on)iony (fajna gra słówek!) - czyli dobrze, aby można było go jakoś pozbawiać tych ew brudów (trójniczek z kurkiem?). A pompa to sobie kręci i wogóle nie dba o żadne poziomy - ważne dla niej, aby była odpowietrzana zawsze, czyli pionowo ustawiona (to taka moja mantra pompa-tyczna). Napisz, jak zdecydujesz! PozdrA.

Przy typowej instalce kozy tak, ale jak rozprowadzisz powietrze rurkami podsufitowymi, to da się zrobić, ale na drewno/brykiety, to ten duży pokój pewnie poświęcisz. Jak Cię to interesuje, to polukaj o instalacjach DGP na forum i np. muratordom, e-budownictwo itd...Nieważne koza czy kominek, ważna jest moc i wydajna armatura rozdmuchowa (wentylator z regulacją, zamocowany pod sufitem i rozdmuchy fi 150 po pokojach i łazience-koniecznie). No i napisz jak to będziesz realizował! PozdrA. PS Koza wielce sympatyczna, lepiej jakby tak dawała jakieś 17kW - wszystko zależy, jak solidnie izolowane jest mieszkanie, jakie okna, no i jak mocno grzeją ew. sąsiedzi ??? Jak się już zdecydujesz, to napisz - podrzucę parę fotek na forum!