Michal86

Na wiosnę przymierzam się do wymiany grzejników. Posiadam stare żeliwniaki 90/70/20. Jakie grzejniki z praktycznego punktu widzenia najlepiej sprawdzą się w instalacji z buforem? Teoretycznie z wiadomych względów idealne byłyby chyba 55/45/20? ale rozmiary i koszta są sporo większe. Myślałem aby założyć 70/55/20. Dodam, że przy obecnych żeliwniakach nigdy nie puszczałem temperatury wyższej niż 50st nawet przy minus 20st na zewnątrz. Jak dobrać moc grzewczą? Zapotrzebowanie na m2 przeliczyć przez powierzchnię pomieszczenia?

Co do całego tego wątku odnośnie ustawień i metody grzania napiszę coś od siebie. Przeprowadziłem multum testów, także żona nazywa już kotłownię moim pokojem😜 Grzałem bufor od 60 do 90st, opierając się na dwóch czujnikach lub jednym. Testowałem 4ery wkładki zaworu temperaturowego od 45 do 60st jak i bez żadnej ochrony. Różne nastawy mocy kotła, różne nastawy pracy pompy. I mnóstwo konfiguracji tych wszystkich ustawień. W moim przypadku najlepiej sprawdza się taka: Grzanie góry bufora do 63st z histerezą 15. ATV 45st. Moc znamionowa kotła 18kw(palnik 20kw). Stała prędkość obr pompy na 1szym biegu(pompa 40tka). Kocioł dochodzi do ok 65st, spaliny do 150st, tlen 7-10% wg sondy(obserwując po komorze spalania raczej to poprawne wyniki) Analizator i brager chyba przekłamywał ze względu na nieszczelności palnika co o dziwo chyba nie zakłócało pomiarów sondą lambda.

Testuje grzanie buforu bez użycia 3d temperaturowego. Góra zbiornika na 63st histereza 15st. Na grzejniki puszczam 48st aby powrót z instalacji czyli też bezpośrednio do kotła trzymał powyżej 40st. Poniżej tej granicy kocioł zaczyna się pocić. Praca na mocy znamionowej kotła. Moje pytanie który bieg pompy ładującej ustawić. Wiadomo na pierwszym ładuje dłużej ale z wyższymi temperaturami. Na trzecim szybko ale niższymi temperaturami... Wiem, że jest tu pary użytkowników którzy tak lądują. Jak to u Was wygląda?

https://cieplo.app/start Nie znam tego sterownika ale jeżeli przywróciłeś ust fabryczne to na początek napewno musisz skalibrować podajnik i wpisać kaloryczność paliwa. Tam jest pid czy tak zwane auto? Musisz ustawić moce, nadmuchy, temp zadaną, histerezy, podawanie paliwa itd itd. Wydaje mi się, że najprościej będzie jak ustwisz kocioł przez telefon z serwisantem. Najlepiej tym który robił Ci pierwsze odpalenie.

Oblicza dawkę na podstawie wydajności podajnika i kaloryczności paliwa. 99% sterowników tak działa. Spowoduje zmniejszenie podawania w cyklu.

Wszystko jest w porządku i tak powinno działać. Tak jak ustawiłeś😜 Skoro ustawiłeś opcje wyłącz tylko palnik, a pompy mają pracować to normalne, że gdy pomieszczenie będzie dogrzane to po osiągnięciu progu włączenia pomp poprostu się włączą i nic dziwnego raczej tu nie ma😜 Brakuje w sterownikach 4tej opcji😜 Ustaw priorytet CWU i ten problem powinien zniknąć. Choć w czasie gdy będziesz grzał instalacje pompy CO też się wyłączą na czas grzania CWU.

To indywidualna decyzja każdego z osobna. Różne są sytuacje, różne potrzeby. A poza tym pytanie tyczyło innej kwestii...

Więc jaki produkt forumowicze polecają na sezon który nas czeka? Co jest warte swojej ceny? Palę Barlinkiem ale kończę ostatnią tonę i nasza przyjaźń się zakończy. 1200zł za paletę😲 Myślałem nad Excellent Selection 1080zł. Miał ktoś z mim doczynienia? Kol @sambor i @eliks kiedyś zachwalaliście Libero. Widziałem, że jest teraz też z certyfikatem. Co ogólnie polecacie?

Powtarzalnie.

U mnie pełne czyszczenie ustawione jest po każdym wygaszeniu. Co do autoczyszczenia ustawione było co 10min lecz palnik stopniowo się zaklejał. Aktualnie interwał to 3min i czas ruchu rusztu 50sek czyli ok 3cm. Palec zgarniacza czyści 3 z 5ciu rzędów otworów powietrza pierwotnego. Ogólnie palnik wygląda lepiej. Nadmuch ustawiony na te domyślne dla pelletu 10% tlenu, CO poniżej 200ppm czyli jest ok. Komora i popiół też w mojej ocenie ok. Załadowałem na tych ustawieniach kilka razy bufor na noce. Wszystko jak na zdj. Zdjęcie tego popiołu to po przemieszaniu ręką 😉

Kol @gilal w jakich interwałach czasu przebiega u Ciebie autoczyszczenie palnika dla mocy max. Ile powierzchni paleniska obejmuje? Palniki inne ale tak z czystej ciekawości.

Po załadowaniu bufora.

Kolejna obserwacja... Gdy kocioł jest już wygrzany i tlen schodzi do poziomu ok 6% nie ma nawet dymka. Bez ceramiki kopcenie było już zauważalne.

Odpaliłem kocioł i jak na razie to katastrofa. Kondensatem leje się nawet z Rck, a w popielniku kałuża. Niewiem może poprostu paruje wilgoć z tych płyt. Wiadomo jak dotąd jak startowalem raz na dobę i do tego z niskich temperatur też była wilgoć na ściankach komory ale wyparowała przez kilka minut. Zdjęcia po pół godziny pracy. Może musi się teraz to wszystko wypalić? Z czego jestem w miarę zadowolony to temperatura spalin bo o to się bałem. Jak na razie 140st zasilanie/powrót 66/52st na nominalnej kotła 18kw. Tlen skacze tak 6-10% przez większość czasu 7-9%... Zobaczymy. A i strasznie śmierdzi. Po mniej wiecej godzinie zmniejszyłem nadmuch o 2% bo komin się już trochę wygrzał i do głosu dochodzi naturalny ciąg. Tlen bez zmian, kondensat z rck się już nie leje. A wygląda to tak. Tym razem bez funkcji autoczyszczenia aby nie morał tlenem.

Nie wszystko wyszło tak jak chciałem bo nie wziąłem pewnych rzeczy pod uwagę, a po drugie płyty nie są precyzyjnie przycięte ale wygląda to tak. Może potem załaduje bufor i zobaczymy jak to będzie.

Zamawiałem płyty szamotowe, a dostawca przysłał mi beton chyba żaroodporny. W środku są kawałki metalu, blaszki. Czym różni się jedno od drugiego? Jak ktoś może niech mnie nakieruje bo jestem w tym temacie zupełnie zielony.

Jaki typ ciepłomierza i gdzie powinien być zamontowany w instalacji z buforem i zaworem temperaturowym? Rury 1". Druga sprawa jak wylicza się moc znamionową kotła?

Na koniec tego wszystkiego odpaliłem kocioł jeszcze raz i wykonałem analizę spalin. Badanie pół godziny, włączając w to trzy czyszczenia rusztu. Czarno na białym już wiem, że wszystko jest przyzwoicie. Tlenki CO na przyzwoitym poziomie, sprawność kotła akceptowalna choć mogłoby być lepiej, komora i palnik czyste, popiół ok.

Taka ciekawostka... Zmieniłem dziś interwał czyszczenia palnika z zalecanych przez Skiepko 10min na 15min, reszta parametrów bez zmian i tym razem kocioł pracował prawie dwa razy dłużej więc teoretycznie powinno być lepiej... Efekty widać gołym okiem. Przy częstszym czyszczeniu ogólnie tlen utrzymywał się o jakieś 1-2% wyżej. Dla porównania i osób które nie lubią używać zbytnio kciuka wrzucam jeszcze raz wygląd komory przy autoczyszczeniu co 10min.

Zobaczymy jak to będzie przy graniu tylko CWU.

No niestety mój sterownik nie jest kompatybilny z Bragerem nie koryguje nadmuchu czy podawania względem ustawionego tlenu. Służy mi poprostu do ustawiania "na sucho" i stałego podglądu. Co do dawkowania w moim ster ustawia się czas cyklu. Testowałem 10, 15, 20, 25 sek i w sumie jadę aktualnie na 20sek. Choć co msc to inne ustawienie. Niby zalecane to 20s, min 15s, max 25s zależy od pelletu.

Zrobiłem jeszcze jeden test z modulacją 60 i 30% mocy palnika na 2 i 1 stopień przed wygaszeniem. Poza tym praca na mocy znamionowej kotła 18kw 90% mocy palnika. Włączyłem autoczyszczenie rusztu wg zaleceń producenta co do interwału i czasu wysunięcia rusztu. Nadmuch na mocy max dobrany aby tlen nie spadał raczej poniżej 8%. Choć podczas czyszczenia były anomalie na 6 czy 12%. Z reguły wartość oscylowała 9-11%. Analizatora nie podłączałem także jakie były emisje nie wiem. Temperatura spalin 150stopni przy 70/55 zasilanie/powrót. Kocioł pracował ok 1h 20min. Efekty na zdjęciach. Foto komory zrobione podczas pracy na krótko przed wygaszeniem. Przy źródle światła z płomienia widać faktycznie jak wygląda. Tak zostawię zobaczymy jak to będzie przy grzaniu tylko cwu.

Jeżeli chodzi o Bragera pokrywa mi się z wynikami z analizatora praktycznie co do 0,1 jeżeli chodzi o tlen. Druga sprawa, moim zdaniem trzeba znaleźć jakiś kompromis. Bo przykładowo komora spalania u mnie najlepiej wygląda gdy tlen oscyluje między 10-14% ale jest duża strata kominowa i dużo niedopałków wydmuchanych przez palnik. Nie wspomnę już o emisji CO której wartości ledwo co mieszczą się w 5klasie czyli do 500mg/m3 i niska sprawność kotła poniżej 90%. Natomiast jeżeli tlen resztkowy w spalinach waha mi się między 7-11% nie jest pięknie siwo w komorze ale popiół ok, sprawność ok 91% i CO na w miarę przyzwoitym poziomie. Zadałem pytanie kol @gilal co do modulacji pod koniec pracy etc. ponieważ gdy kocioł grzeje tylko CWU czyli w moim przypadku pół godziny na dobę palnik zaczął się zaklejać itp. Komora czarna w środku jak na jednym ze z zdjęć z ceramiką mad palnikiem. Dziś przepaliłem trochę kocioł, załadowałem bufor aby wypalić trochę ten syf z środka. Cztery zdjęcia przedstawiają komorę po ok 2godz pracy z tlenem właśnie 7-11% lecz przy mocy znamionowej kotła tj. 18kw. Z reguły palę ze znamionową palnika czyli 20kw. Czekam jeszcze na płyty szamotowe. Mam nadzieję, że poprawią sytuację i komora będzie się znacznie szybciej nagrzewać I wypalać ten syf np właśnie podczas sezonu letniego.

Ok. A zalecany tlen dla Twojego palnika na mocy max? Pewnie 8%? Jaki masz nadmuch przy wygaszaniu? Jak przy pracy z mocą max, wyższy czy taki który jest ustawiony dla modulacji? Cykl podawania 20sek?