Michal86

Pojemność ma malutką to pewnie i powierzchnia nie za duża. Możesz ustawić odpowiednią moc metoda prób i błędów. Na zasilaniu żeby było 75st na powrocie jakieś 10-15 mniej. I ustawiasz pod temperaturę spalin. Jak będzie 150-160st będzie ok. Żeby nie przekraczało tych 160. Na wyczyszczonym kotle i czujniku spalin. Zacznij od jakichś 14kw choć wydaje mi się, że i to może być zbyt dużo. Zresztą sam zobaczysz. Nie neguję 😉 Tylko się trochę zdziwiłem jeżeli piszesz, że masz stare 200m, przeciętnie ocieplone i spalanie na poziomie 22kg od -5 do +5, czyli załóżmy taki wynik w przeciętny dzień zimy w Polsce ok 0 stopni. A na szybko licząc przy takim spalaniu zapotrzebowanie budynku w taki właśnie dzień to ok 3.5kw, maksymalne trochę powyżej 7kw. Fizyki się nie oszuka. A jest to poziom zapotrzebowania którego nie mają nawet niektóre nowe dość dobrze ocieplone domy o takiej powierzchni. Chyba, że porostu skręcasz ogrzewanie w nieużywanych często pomieszczeniach wtedy to zrozumiałe. Sam kiedyś testowałem i oszczędności są znaczne jak ktoś chce.

Zależy jaką masz powierzchnię grzewczą płaszcza

W pello i key'u ustalasz tylko czas cyklu. Nie możesz ustawić czasu osobno podawania i przerwy... teoretycznie 😉 W plumie nie jestem pewien ale też tylko czas cyklu chyba. A możesz zmienić czasy podawania oszukując sterownik z wydajnością podajnika i lub kalorycznością. To w praktyce 😉

Optymalny czas cyklu to 20s. Zależy od pelletu. Jeżeli jest dobrej jakości, czysty z drzew iglastych można skrócić czas. Jeżeli natomiast jest z drzewa liściastego lub zanieczyszczony można wydłużyć. Ogólnie 15-25s. Piotr Myszak? 🤔

Vip15kw będzie jeszcze z małym naddatkiem. Tylko teraz zależy jeszcze jaka pow grzewcza kotła. Bo jak będzie przewymiarowany wzg mocy palnika to też niedobrze.

Audyt robiłeś? Lub wejdź na ciepłowlasciwe i wprowadź wszystkie dane. Będzie tam przybliżone zapotrzebowanie twojego domu. Podaje w miarę rzeczywiste wyniki.

Nie zaszalałeś z tym spalaniem?🤔😝 20 kilo to potrzebuję nowy b.dobrze ocieplony dom o takiej powierzchni. Robiłeś audyt jakie masz zapotrzebowanie?

Jaka jest powierzchnia grzewcza płaszcza w tym kotle? Możliwe że nada się mniejszy palnik tym bardziej, że masz docieplone te 200m to VIP15 powinien wystarczyć.

Mam pytanie jeszcze co do sprawności... Jeżeli np palenisko generuje 15kw. Wyliczona moc efektywna to 14.5kw. Należy odjąć stratę kominową. Stratę niezupełnego i niecałkowitego spalania plus straty do otoczenia? Czyli dla przykładu: 14.5/15 = 96% Strata kominowa przy tlenie 10% i temp spalin 140st: 8% Resztę strat 2% Czyli efektywna sprawność wynosi 86% ???

Wstawiłem tu sprawozdanie z badań kotła. Wg mnie jest to bardzo naciągane badanie. Niby wyszło 16.6kw z wody. Przy moich obliczeniach niecałe 16.4kw. Po drugie moc paleniska to 18.28kw, a nie 18kw. I wynik dokładnie mieszczący się w normie -8% 18kw>16.6kw😝 Myślę, że pierwotnie miał być to kocioł 15-16kw, a, że udało się podciągnąć pod 18kw zawsze można żądać więcej $ za taki produkt. EKO-PELLET-18-Sprawozdanie.pdf

Czyli zgodnie z Waszą teorią jak zakręcę pół ze wszystkich grzejników czyli znacznie zmmniejsze pojemność to spalanie zostanie na takim samym poziomie 😝 Analizator sobie daruj. Sonda ewentualnie, dobrze jak masz możliwość podpięcia do sterownika z regulacją nadmuchu lub podawania. Ją miałem po prostu do podglądu. W obu przypadkach kocioł, palnik musi być szczelny czego nigdy nie będziesz pewien bo np po pół roku pracy może się rozszelnić choćby na drzwiczkach. Przewinęła mi się instrukcja użytkowania buforu i znalazłem taki wpis

W mojej ocenie powinien być to kocioł ok 15kw. Ale w 2017r gdy wchodził do sprzedaży realia może też były trochę inne. Aktualnie w sprzedaży od tego producenta jest też taki o mocy 14kw i powierzchnię płaszcza ma 1.7m2. Być może jest też to kwestia palnika w moim czyli niby 18kw jest 20, a w tej 14tce palnik 15kw i pewnie chodzi też o sprawność spalania. Nieważne. Zmieniłem moc w ster z 18 ma 15 zobaczymy jak to będzie. Na pewno widzę już, że temp spalin o jakieś 20st niższa co zrozumiałe. Ciekawe jak będzie z dogrzewaniem bufora.

To wynik mocy ze sprawozdania z badań do uzyskania 5 klasy.

Znam wytyczne tej normy. Wg normy +-8% od podanej przez producenta mocy. Wg normy. Ale faktycznie kocioł nie osiąga takiej mocy np gdy biorę pod uwagę model swojego. 18 i 16.6kw Pomijając to wszystko. Jaką moc maksymalną należałoby ustawić w sterowniku dla płaszcza 1.8m2? 14-15kw?

Czyli moc nominalna kotła jest mocą jaki produkuje palnik, a nie kocioł. I nigdy jej nie osiąga.

Co do sprawności palnika wklejam screen. Czyli jak ustawić w sterowniku moc? Przeliczając te 8kw na m2? W takim ustawieniu kocioł teoretycznie będzie pracował najefektywniej?

Odgrzebie trochę starego kotleta bo zaczęło mnie to ciekawić głównie za sprawą mojego kotła. Moc nominalna kotła wg.producenta to 18kw, powierzchnia płaszcza to 1.8m2. Mam sprawozdanie z badań gdzie idealnie mieści się w normie bo wynik to 16.6kw, 92% z 18kw....dziwne? 😅 Jeżeli faktycznie należy przyjąć te 8kw na m2 płaszcza to kocioł teoretycznie powinien się legitymować mocą sporo niższą. I teraz to co mnie zastanawia. 8kw jest to moc jaką należy dostarczyć z paliwem czy moc netto jaką wyprodukuje palnik? Czyli przykładowo ustawiam w sterowniku 14kw? Czy 16kw biorąc pod uwagę sprawność palnika na poziomie 90% wychodzi wtedy 14.4kw. Idealnie wtedy pasuje bo 8kw na 1.8m2 płaszcza wychodzi 14.4kw. Mógłby ktoś rozwiać moje wątpliwości?

Pomnóż powierzchnię wymiennika razy 8 lub 9 i wynik potraktuj jako moc zadaną na palnik. Będzie wtedy pracował najefektywniej. A czy spaliny będą miały 140 czy 180st na to nie patrz(przy dobrze ustawionych parametrach spalania). Wiadomo, że temperatura spalin zależna jest od różnicy zasilanie/powrót czyli defacto przepływu medium przez wymiennik. Czym niższy bieg pompy tym lepszy odbiór i mniejsza temp spalin. I wiadomo, że inną temperatura spalin będzie przy 60 i przy 80 na zasilaniu. Co do buforu i sterowanie regulatorem pokojowym tylko i wyłącznie obniżenie temperatury na instalacje. Przy wyłączeniu pomp nie ma odbioru, a bufor stygnie, strata energii

Może i macie rację. Ale jeżeli zastąpie obecne grzejniki 90/70/20 na takiej samej mocy tylko ze specyfikacją 70/55/20 to teoretycznie powinienem jeszcze niżej zejść z temp zasilania?

Wydaje mi się, z nie tak do końca ponieważ ogrzać przykładowo 100, a 300l wody?

Co do wyników z analizatora to aktualnie nie jestem przekonany czy wyniki były prawidłowe. Palniki Skiepko nie są szczelne i to jest ich minus. Ustawiałem pod anakizator, pod Bragera i z sondą. Oceniając komorę spalania myślę, że sonda była najbliżej prawdy. Analizator i Bragera sprzedałem, sondę jeszcze mam, która zresztą też jest na sprzedaż😝 Wróciłem do korzeni i ustawiam po wyglądzie komory i popiołu. Przy pellecie to chyba najlepszy sposób. Na pewno najtańszy 😝

Jeżeli chodzi o te zdjęcia parę postów wyżej to z ceramiką praktycznie nie czyściłem komory. Ewentualnie zmiotką z szamotu naprzeciw palnika gdy zrobiło się już grubo tego nagaru. Wyrzuciłem tą ceramikę ponieważ po jakimś pół roku gdy wyjąłem do czyszczenia na wymienniku pomiędzy szamotem, a ścianą pojawił się lekki rdzawy nalot w paru miejscach. Spowodowane było to prawdopodobnie tym, że ceramika nie przylegała dobrze nie miałem żadnych uchwytów mocujących. Opierała się sama na sobie.

Aktualnie przy -7st zew i 22st w domu temperatury zasilanie/powrót instalacji wygląda tak. Wszystkie termostaty całkowicie otwarte.

Stalowe płytowe?

Czy nowe np aluminiowe nie będą bardziej ekonomiczne? Na pewno mają ułamek pojemności co do żeliwnych. A przy buforze chyba czym mniej wody w instalacji tym lepiej? Na żeliwniakach przy obecnych warunkach puszczam temperaturę wg krzywej: zasilanie 35-40st / temperatura zewnętrzna 0-(-10)st. Starcza aby w całym domu utrzymać 22st.