nightwatch

Można ustawić cwu wyżej niż co, bo kocioł na czas grzania cwu podniesie sobie temperaturę.

Podejrzewam że każdy wariant będzie działał pod warunkiem prawidłowego sterowania. Tu jest dużo mieszania ciepłej wody z zimną - najpierw w ATV, potem w sprzęgle, a potem jeszcze zawór mieszający na grzejniki. Wydaje się to cokolwiek nadmiarowe, ale jeśli kocioł grzeje to tak czy siak wszystko w końcu nagrzeje.

A jak podnieść ciśnienie w układzie otwartym? Chyba tylko podnosząc naczynie przelewowe, o ile sufit pozwoli.. 1m poziomu wody to ok 0.1bar, więc Autor ma ok 6m wysokości slupa wody w instalacji. Może trochę więcej, bo nie wiadomo na jakiej wysokości manometr. No ale podciśnienia to tam nie ma. PS a instrukcja instalacji pompy ciepła nie podaje minimalnego wymaganego ciśnienia w instalacji?

Tzn u siebie dołożyłem PC do peletu, ale tylko dlatego że pompa kosztowała poniżej 6tys. Droższej bym nie montował. Autor może w instalacji przygotować możliwość wpięcia PC i domontowac ją w przyszłości, jak np będzie to bardziej korzystne

Pompa ciepła ma funkcję sterowania dodatkowym źródłem ciepła więc powinno się to jakoś dać połączyć. Ale wg mnie pelet wychodzi taniej niż PC niezależnie od temperatury powietrza, więc przełączanie nie daje jakichś korzyści ekonomicznych - mógłby być pelet cały czas. No, może latem tylko PC do ciepłej wody. Tzn może marketing mówi że PC grzeje taniej niż pelet, ale mnie wychodzi ze musiała by osiągać cop > 4 non stop, a to możliwe tylko w bardzo ciepłe dni i mało prawdopodobne z kaloryferami gdzie musisz mieć te 40 stopni minimum. Biorąc pod uwagę cenę tej PC myślę że nie będzie łatwo o zwrot z inwestycji w kosztach ogrzewania

Nie znam szczegółów konstrukcji bojlerów, ale jeśli miałbyś dwie wężownice łączyć w szereg to dla pompy ciepła może być lepiej połączyć je równolegle, czyli obok siebie a nie jedna za drugą. Wtedy jest możliwy większy przepływ bo rozdzieli sie na dwie rury, a pompa 12 kW lubi duży przepływ. Ale to porada z gatunku teoretycznych. U mnie np pompa ciepła daje ponad 2m³/h a obieg bojlera (jest osobny, przez wymiennik) osiąga tylko ok 1.1m³/h - dlatego pewnie pompa ciepła grzeje z mocą 7-8kW zamiast 12. Dopiero jak w bojlerze woda jest bardzo zimna to daje 12kW, a czasami nawet i 15kW bo przy ciepłej pogodzie przekracza parametry z tabliczki

Dodam tylko że podłączyłem swoją pompę do 20 letniego bojlera 300l który wcześniej był grzany z kotła na pelet, ma jedną wężownice nawet nie wiem jakiej powierzchni. Ale działa, pompa nie wariuje, nawet jeśli nie jest optymalny pod PC

Ok nie zrozumiałem, myślałem że pompa ma już te 67 a bojler dużo niżej, ale wygląda że nie, temperatura bojlera idzie w górę razem z grzaniem pompy. Czyli wymiana ciepła ok, tylko ta pompa zbyt entuzjastycznie grzeje.

Ja bym jednak pomierzył temperaturę wody wracającej do pompy, no bo ona tez nie ma nieskończonej mocy. Jak na wyjściu daje 67ºc to na powrocie musi być minimum te 55. A w bojlerze, ile wtedy jest? Zwykle powrót powinien być troszkę chłodniejszy niż woda w bojlerze, jak nie jest to coś nie tak z wymianą ciepła, np za mała wężownica?

Ale przecież ta pompa ma 12 kW to ten zbiornik powinna zagrzać w pół godziny...zwłaszcza przy takich temperaturach jak dzis

Niektóre dyskusje muszą być zakończone bez żadnych konkluzji.

Każdy ma inaczej rozwiązane ogrzewanie więc chyba nie ma jedynie słusznej recepty. Z jakiegoś powodu wymyślono termostaty, regulatory pogodowe i tygodniowe programatory temperatury, więc samo to już każe się zastanowić- mylą się wszyscy ich używający, czy może tylko ja? Poza tym przy piecu na drewno nie bardzo masz wybór, jak nie napalisz na czas to obniżysz temperaturę domu czy tego chcesz czy nie. Właściwie to codziennie ją obniżasz i podnosisz kiedy rozpalasz piec.

U mnie pompa kaisai, zauważyłem że podnosi temperaturę pod koniec grzania bojlera i zmniejsza wtedy przeplyw, tzn ma ustawione 45 a daje np 55. Ale to chyba po to zeby szybciej osiągnąć te 45 w bojlerze .Ale 67ºc to nie widziałem nigdy

Ok, jaki cel tej przepychanki? Może lepiej po prostu odpuścić? I niech każdy robi jak uważa? A energia w budynku nie jest zachowana bo ucieka wszystkimi dziurami więc nie ma się co powoływać na ,zasadę jej zachowania'. Niby zasada obowiązuje a ciepło mimo to spiernicza... A poza tym mądrzy ludzie mówią że lepiej palić ostro na pełnej mocy niż powolutku cały czas 🙂

Odwieczna dyskusja... Ale akurat fizyka mówi konkretnie- straty ciepła proporcjonalne do różnicy temperatur, czyli będą mniejsze gdy temperatura budynku obnizona. A że niekomfortowo- tym się fizyka już nie zajmuje

Filtr magnetyczny to niewielki wydatek a zawsze trochę rdzy wyłapie z wody. W końcu kocioł to spory kawałek rdzewiejącej blachy Ostatnio instalowałem separator ibo 004, niedrogi i chyba ok, zwłaszcza że w cenie dostajesz dwa zawory odcinające 5/4 które kosztują każdy po 70PLN

U siebie mam z plastiku, żaden hydraulik się nawet nie zająknął że nie może być, tylko robili 🙂 Trochę PP a trochę alupex, ale żadnego metalu. Trochę mnie to zdziwiło że powinien być metal, ale myślę że Sambor jest doinformowany.

Może i wszyscy jesteśmy przeżuwaczami papki którą nas karmią, ale po co w niej szukać wartości odżywczych? Jedna papka dla wszystkich. Nie lepsza moja niż Twoja. Jednym się nastrój poprawił, ale to dlatego, że widzą, że tym drugim się pogorszył. Tak jest za każdym razem, a papka nadal ta sama. * moze powodować chwilowe wzdęcia mylone z sukcesem osobistym. Papkę stosować z umiarem, ściśle według wskazań rozsądku.

Nie zwróci się. Ale za to będziesz miał gwarancję zatrudnienia 🙂 Żartuje, jak zrobisz sam to jest szansa że się zwróci, a przynajmniej ze będzie serwis dopoki zyjesz.

Moze zacznij od PC i zrob możliwość wpięcia kotła gazowego za jakiś czas. Może za 2 lata gazownia stwierdzi że już się im opłaca zrobić ten kawałek gazociągu we własnym zakresie Teraz PC jak i kotły gazowe są dosyć tanie wiec można mieć oba.

Potrzebna albo niepospolita inteligencja albo niepospolita siła. U mnie hydraulicy toczyli kocioł na rurkach stalowych.

Jak sie zorientuje że zyczysz mu rychłej smierci to pewnie wytrzyma 30 lat.

Do przełączania pewnie się nada, ale on nie jest szczelny, tzn nie zamknie przepływu całkowicie.

To musiał by ten siłownik bardzo szybko i precyzyjnie reagować na zmiany temperatury, sterowniki do CO raczej bardzo powoli tym kręcą

4 gr za kWh? To chyba taniej niż szyszki z lasu?