Darekgra

Tak w uproszczeniu W zależności od wielkości i zapotrzebowania instalacji należy dobrać odpowiednie zawory, pompy oraz średnice rur (oczywiście przed każdą pompą zawory odcinające i filtry skośne)

zrób tak jak napisał @Kazio321 a nawet możesz dać 50 sekund kontrola a maksymalny skok na 3% Nie pamiętam dokładnie tego sterownika ale prawdopodobnie możesz jeszcze mieć taki parametr jak współczynnik proporcjonalności jeśli masz to ustaw na 5

Przesłona jest pionowo ale dla ustawienia otwarcia w 50%. Zawór masz poprawnie zamontowany i ustawiony siłownik. Sprawdź czasz kontroli temperatury może jest zbyt długi. Ewentualnie zbyt krótki w stosunku do maksymalnego ustawionego skoku jednostkowego, wtedy będzie zbyt szybko otwierał zawór i przebijał zadaną.

Nie

Zawór i silownik masz poprawnie zamontowany. Przyczyny trzeba szukać gdzie indziej. Obserwuj siłownik może jest zepsuty i kręci cały czas, albo kable zasilające gdzieś się poluzowały lub zaśniedziałe i nie dostaje odpowiednio napięcia.

Sorki za uniesienie, ale chyba nic się nie zmieniło od 3 lat, skoro takie domysły o zamknięciu zaworu i skali na 5.

ustawienie z twojego zdjęcia pokazuje poprawnie zamknięty zawór przy zaworze zamkniętym powinno wskazywać zero przy zaworze maksymalnie otwartym powinno wskazywać 10 gdy jest 5 to zawór jest otwarty w 50% czyli rozdzielenie gorącej wody z zasilania jest pół na pół 50% na obiad grzewczy i 50% na powrót do kotła. Weź jeszcze zdejmij ten siłownik przy takim ustawieniu siłownika czyli zamkniętym i wstaw zdjęcie samego zaworu. Wtedy będziemy mieli pewność czy przesłana jest ustawiona prawidłowo.

tak kolego spojrzałem, oba te ustawienia są poprawne i zależą od stopnia otwarcia i zamknięcia zaworu. Ten trzpień obraca się cały czas. oba te schematy w stu procentach są poprawne i ustawienie przesłony poprawnie odzwierciedla ustawienie pokrętła. nie wiesz jak ten zawór działa więc się nie domyśl i są na YouTubie filmiki jak na tym forum kupa tematów które obrazują i pokazują jak ten zawór działa i na jakiej zasadzie.

Jakbyś mógł jeszcze wskazać błąd ustawienia na tych rysunkach bo oba te rysunki są poprawne i niczym się nie różnią. Weź ty kolego zdejmij siłownik zrób zdjęcia siłownika i swojej instalacji opisz która rura jest od czego, bo twoje domysły niczego w tej instalacji nie poprawią gdyby twój instalator podłączył ten zawór 4d jak 3D to jedno z wyjść musiało by być zaślepione, a całość wtedy nie działa by nawet jednej godziny a nie 3 lata

Jak sterujesz pompą? Bo teraz to mierzy on temperaturę zasilania grzejników. Bo jako zabezpieczenie podłogi to daj ten czujnik na belce zasilania OP i ustaw max temperaturę przy której pompa ma się wyłączyć np 40 stopni. No tak... :) Dopiero z całości konwersacji można było wywnioskować gdzie jest ten ZZ.

@mironwPrzecież jest dobrze, u niego obie górne belki to zasilanie. Lewa grzejniki prawa OP. Dlaczego ma zakręcić odpowietrzniki?

Ok. Czy założyłeś ZZ na powrocie OP. No i ogólnie to super że działa i nic nie wysysa, masz teraz niewielkim kosztem instalację działającą sprawnie.

Co to jest te niebieskie pomiędzy lewą górną belka a zaworem termostatycznym?

Zamknięcie zaworu tak naprawdę możesz osiągnąć poprzez odpowiednie ustawienie krzywej grzewczej, a wyłączenie pompy (co nie jest konieczne) poprzez pokojówkę.

Może być, odpowiednie średnice rurek oraz poprawne kryzowanie i będzie ok. (połączenie to jest równoległym)

Nie.

W żadnym wypadku nie daj się namówić na 23kW. Skoro wyszło ci 14-16 kW to ja bym jeszcze nad 17 się mocno zastanawiał bo to na mróz 20 stopni. Na przeciętny dzień wychodzi ci 4kW.

Za dużo kW. Będzie stał i kopcił.

Zgadza się... Trochę pomaga osłonięcie tego rusztu blachą.

@Kazio321czujnik jakiś jest przypięty za pompą zaworu więc prawdopodobnie jest ok. Rozwiązanie problemu kolegi opisałem wyżej, po prostu zawór kręci odwrotnie niż powinien.

Tak jak sugerowałem wcześniej masz ustawiony zły kierunek otwierania zaworu. W tej pozycji masz zawór otwarty na 100% i temp idzie do góry. Więc zawór zostaw tak jak jest na zacytowanym zdjęciu. Następnie odwróć skalę na pokrętle siłownika aby od lewej było 10 a od prawej 0 (odwróć ten plastik ze skalą na drugą stronę) Następnie przełącz siłownik przyciskiem pod pokrętłem na pracę ręczną i ustaw na 10 (przekręć max w prawo) Następnie musisz zmienić kierunek otwierania w sterowniku lub zamienić miejscami przewody (czarny z brązowym) zasilające siłownik musi być tak otwieranie - siłownik kręci w prawo, zamykanie - siłownik kręci w lewo. następnie wcisnąć jeszcze raz przycisk na siłowniku aby pracował w automacie.

Zdejmij ten siłownik i kręcąc ręcznie trzpień powiedz w jakim ustawieniu idzie gorąca woda na grzejniki. Owszem zamknięte termostaty mają wpływ bo jeśli niema obiegu to jak zawór ma uzyskać żądaną temperaturę. Zdjęcia instalacji tak aby było widać wszystkie rurki, grzejniki jak są podłączone do instalacji... Przez rozdzielacz? Tego to nie rozumiem .... z załączonych zdjęć wynika że jeśli na sterowniku masz 100% to twój siłownik jest w pozycji zamkniętej, czyli odwrotnie niż powinno być tak jak pisałem kręcąc sie w prawo powinien otwierać do 100% a kręcąc w lewo powinien się zamykać na 0%

Przy tym ustawieniu lustra zaworu 4d jak na zdjeciu to ma instalacje powinno iść 90 % gorącej wody z kotła. Musisz mieć coś zakręcone, źle spiętą instalacje lub mega zapowietrzoną. Potrzebne albo więcej zdjęć albo narysowany schematy.

I z czym jest problem?

Przy jakim jest ustawieniu idzie w górę temperatura?