sawo

Coś kolego mieszasz ,w poprzednim poście piszesz że grzejniki są gorące ,ale za małe ,i masz niedogrzane pokoje Teraz piszesz ,że grzejniki masz przewymiarowane w stosunku do projektu .Stelrad 60 x60 dwupłytowy ma moc 836W założony masz 60x90 (rozumiem że dwupłytowy ) który ma moc 50% większą 1255W .(70/55/20)i jest zimno. to chyba albo zapomniałeś zrobić izolację cieplną poddasza ,albo zamiast grzejnika 22(dwupłytowego) masz 11 (jednopłytowy)

podeślij schemat instalacji ,bo bez schematu niestety możemy tylko gdybać

wyższa temp na górze i niższa na dole grzejnika to nie jest objaw zapowietrzenia ,jest to normalne że woda wpływa do grzejnika cieplejsza niż wypływa .Jeżeli wszystkie grzejniki mają takie same temperatury powrotu ,to znaczy że układ jest dobrze wyregulowany ,średnice rur też są w porządku. Duża różnica (20 st) może być spowodowana większym zapotrzebowaniem na ciepło niż zakładasz (np pierwszy sezon grzewczy i duże wychłodzenie ścian budynku). Podaj jakie temperatury masz na kotle (zasilanie i powrót) oraz jakie temp w pomieszczeniach.w katalogu Grundfossa nie widzę pompy o oznaczeniu UPS 20 ,najmniejsza pompa do CO to UPS 25 ,Jak masz taką ,to ta pompa powinna spokojnie wystarczyć .

to jest zawór firmy VARIO TERM (dawniej MERA-PNEFAL z Falenicy pod Warszawą) głowica ma symbol GM 03 ,do tego zaworu pasuje też głowica VALVEX o symbolu GZ 05

przejżyj forum ,takich rysunków jet tu pełno .

Woda kranówka zawiera dużo rozpuszczonego powietrza i przez pierwszy okres grzania może to powodować stopniowe wytrącanie się pęcherzyków powietrza i zbieranie się w najwyżej położonych grzejnikach .szczególnie przy braku odpowietrzników automatycznych zainstalowanych na belkach rozdzielaczy. z czasem zapowietrzanie się grzejników będzie coraz mniejsze ,jak nie chcesz czekać to wymień odpowietrzniki w grzejnikach na automatyczne i będzie po problemie.

Jeżeli temperatura powrotu jest mniejsza o 10 do 20 st od temperatury powrotu to wszystko jest OK ,jeżeli jest większa to znaczy zbyt mały przepływ wody przez grzejnik. Konstrukcja grzejnika KERMI X2 jest taka że płyty grzejnika połączone są szeregowo ,a nie równolegle (jak u innych producentów) czyli przednia jest najcieplejsza ,srodkowa(w grzejniku 33) i tylna coraz chłodniejsze, Ma to na celu zwiększenie promieniowania cieplnego w stronę pomieszczenia i zmniejszenie promieniowania w stronę ściany.

widać jak dokładny masz termometr .Zeby woda wrzała w temp 120 st musi być kilka bar nadciśnienia . temperatura pompie do CO nie szkodzi ,jest przystosowana do wysokich temperatur.

cały sens pogodówki polega na tym że to sterownik ustala temperaturę w zależności od temp zew . Ty ustawiasz kąt nachylenia harakterystyki w zależności od temp zewn .dalej to strownik działa sam. tak więc nie ustawiasz temperatury na kotle czy w sprzęgle ,robi to sterownik pogodowy

to w zasadzie ta sama temperatura.Bez czujnika temp zewnętrznej ,temperaturę na wyjściu z kotła czyli to co wpływa do sprzęgła ustawiasz ręcznie i ma stałą wartość , przy regulacji pogodowej temp będzie się sama zmieniała w zależności od charakterystyki jaką sam ustawisz .

Teraz będzie OK. Warto dodać jeszcze do kondensata czujnik temp zewnętrznej .temperatura w sprzęgle była by ustalana przez sterownik pogodowy kotła w funkcji temperatury zewnętrznej . zapewniło by to oszczędniejszą pracę kotła.

woda nie płynie tam gdzie chce tylko tam gdzie pcha ją pompa .Czyli pompa kotłowa tłoczy wodę do sprzęgła i jednocześnie wysysa ją drugim króćcem ,sama do bufora nie wpłynie bo niema różnicy ciśnień pomiędzy zasilaniem i powrotem z bufora ,czyli nie ma gdzie i jak wypłynąć . przy układzie otwartym masz ciśnienie 0.8 bar tj>od wymaganego 0.45bar .kocioł będzie pracował bez przeszkód. jeżeli podłączysz termostat pokojowy do beretty i to beretta bądzie sterowała pompami w sprzęgle ,to będzie dobrze tylko podczas pracy beretty. Gdy wyłączysz kocioł gazowy i napalisz w kotle węglowym nie będzie sterowania pompami obiegowymi w sprzęgle. musiał byś pompy obiegowe załączć ręcznie . jeżeli podłączysz tak jak podałem ,to cały cykl pracy będzie wyglądał tak uruchamiasz kocioł gazowy ,nastawa temp sprzęgła np 60 st ,termostat pokojowy daje sygnał grzania i uruchamiają się pompy w sprzęgle, ze sprzęgła następuje pobór ciepła (kocioł pracuje aby utrzymać zadaną temp) praca może być przewywana ze względu na mały pobór ciepla . po nagrzaniu pomieszczeń do wymaganej temp .termostat wyłączy pompy,temp w sprzęgle zacznie się podnosić ,a to spowoduje wyłaczenie kotła .i tak w kółko .jeżeli w czasie pracy kotła gazowego napalisz w węglowym ,ciepło z bufora podniesie temperaturę w sprzęgle(ponad nastawione 60st) i kocioł gazowy sam się wyłączy , a pompy w sprzęgle będą mogły pracować dalej w zależnośći od sygnału z termostatu pokojowego. po wygaśnięciu kotła i spadku temp w sprzęgle poniżej zadanej ,włączy się gazowy . w ten sposób niezależnie który kocioł pracuje będziesz miał ciepło w domu bez żadnego ręcznego przełączania .

jeszcze jedna sprawa dotycząca sterowaniem, Termostat pokojowy sterować musi pracą pomp w sprzęgle ,a nie kotłem gazowym ,żeby pompy pracowały również podczas pracy kotła węglowego .czujnik temp kotła gazowego ,który miałeś umieszczowny w buforze ,trzeba przenieść do sprzęgła . w takim układzie ,jak napalisz w kotle węglowym nie musisz zamykać ,ani otwierać żadnych zaworów ,terostat pokojowy będzie sterował pompami w sprzęgle .Jak spadnie temeratura sprzęgła (po wygaśnięciu kotła) a będzie sygnał z termostatu sterującego pracą beretty to kocioł sam się włączy i bedzie kontynuował grzanie . w momencie gdy temperatura w domu przekroczy nastawę ,pompy się wyłączą ,podniesie się temp w sprzęgle i kocioł też się wyłączy.

zawory Z1 i Z2 mogą być cały czas otwarte,zawory zwrotne wystarcza ,aby zapobiec odwrotnym przepływom .układ będzie otwarty i dla węglowego i gazowego .ale będzie wymóg minimalnego ciśnienia 0.45 bara (4,5 metra słupa wody) spełniony .i beretta będzie pracowała bez problemów.

Od początku pisałem że rozwiązanie z buforem dla kondensata jest nie dobre ,jeżeli ciśnienie statyczne jest na poziomie 0.8 bara ,a minimalne dla kotła to 0.45 ,to rozwiązanie z pominięciem bufora jest najlepsze ,schemat połączeń jest prawidłowy z jednym wyjątkiem :na wyjściu z pompy bufora i na wyściu zasilania z kondensata ,trzeba wstawić zawory zwrotne ,dla uniemożliwienia przepływów w odwrotnym kierunku. kocioł węglowy nie może pracować w układzie zamkniętym,tak że pomysł nie jest dobry

napisz jaka temp wraca ze sprzęgła do bufora .wydaje mi się że zbyt mała odległość pomiędzy króćcem wlotowym i wylotowym do bufora jak również duża III prędkość pracy pompy pomiędzy sprzęgłem a buforem ,powoduje to że woda ma zbyt mały obieg w buforze ,tzn zimna woda wpływa do bufora nad wężownicą od razu jest pobierana z powrotem do instalacji. przepięcie powrotu ze sprzęgła na dolny króciec bufora powinno poprawić sytuację . podaj też temp zasilania i powrotu z grzejników .

Nie wiem jak HERTZ ,ale danfoss ma głowice z czujnikiem na kapilarze . Można by je zastosować ,ale i tak trzeba by było dobrze odizolować cieplnie każdą rurę ,żeby pomiar temp był prawidłowy . przepraszam głowica danfossa niestety pasuje tylko na zawory danfossa

pytanie czy ten rozdzielacz zasila instalację grzejnikowa? jeżeli tak, to zawory z głowicami termostatycznymi powinny być przy grzejnikach a nie w szafce. głowica termostatyczna działa na temperaturę otoczenia ,a nie temperaturę wody w rurach w tym przypadku w szafce masz zawsze wysoką temperaturę (równą dla wszystkich głowic) brak możliwości jakiejkolwiek regulacji temp w poszczególnych obwodach.

Jeżeli moc cieplna grzejnika jest prawidłowo obliczona i zainstalowana ,to nieważne czy grzejnik jest aluminiowy czy stalowy ,przy tej samej wydajności (mocy cieplnej)będzie grzał tak samo ,ważna jest moc cieplna grzejnika ,a nie jego konstrukcja .np grzejnik C22 60x80 ma porównywalną moc ,co przeciętny grzejnik ALU 10 żeber 60 cm wysokości

Stosowałem ten zawór i nigdy nie miałem problemów przy podłączeniu 1,czerwone-zasilanie z kotła ,2niebieskie powrót,3 niebiesko-czerwone pompa mieszająca podłogówki (szeregowo)

Przy takim wpięciu naczynia do instalacji MUSI się wylewać,naczynie podłącz pomiędzy wyjście kotła a zawór 4-d i będzie dobrze,

Właśnie dzięki danfossom możesz sobie łatwo pokryzować grzejniki. Każdy zawór danfossa ma wbudowaną regulowaną kryzę .Jak zdejmiesz głowicę to zobaczysz pierścień nastawczy oznaczony od N(bez kryzowania)-------(obszar zabroniony) i cyfry od 1 do 7 (ustawianie kryzy) . 1 minimum,7 maximum .Ustaw w tym zakresie w zależnośći od wielkości grzejnika i sprawdzaj temp powrotu z grzejnika ,wszystkie powroty powinny mieć zbliżoną temp. tam gdzie masz za niską ,ustaw więcej ,i odwrotnie tam gdzie temp powrotu jest najwyższa ustaw niższą nastawę . Po takliej regulacji będziesz miał pewnośc że każdy grzejnik będzia grzał dobrze.

koncepcja jak najbardziej słuszna. Fachowiec poradzi sobie bez problemu

Nie wiem o jaki sens ci chodzi,przedstawiłeś typowy(prawidłowy) schemat podłączenia kotła stałopalnego pracującego w układzie otwartym ,z kotłem gazowym i instalacją pracującym w układzie zamkniętym .

jednak coś w tym jest bo firma CARADON produkuje droższe grzejniki pod marką STELRAD i tańsze pod marką HENRAD .Kermi ma większą remomę (i cenę katalogową ) czyli dostałeś większy rabat ,ma jeden element nie lubiany przez instalatorów ,stalowe kotwy o średnicy 18 mm do mocowania grzejników ,wymaga to dobrej wiertarki szczególnie gdy mamy beton