sawo

Przepraszam faktycznie żle przeczytałem ,regulator pogodowy i pokojowy jest wskazany ,pierwszy będzie utrzymywał temp zasilania na właściwym (najniższym)poziomie (zależnej od temp zewnętzrnej ściśle wg zaprogramowanej charakterystyki ) co ważne w kondensacie .Pokojowym sterował bym grupę pmpową. czyli kocioł ma utrzymywać temp w buforze w zależnośći od temp zewnętrznej,a pokojowy ma załączyć pompy i pobierać ciepło z bufora ,tylko wtedy gdy temp pokojowa jest za niska. sprzęgła nie trzeba, bo bufor jest w tym przypadku sprzęgłem. ja do bufora podłączył bym pompę obiegu grzejnikowego ,a do innego wyścia z bufora ,pompę z mieszaczem do podłogówki .

większy odbiór ciepła= wiecej go trzeba wyprodukować,zsyskasz kilka procent sprawności,ale musisz podgrzać od niższej temperatury ,czyli więcej wyproukować ,nie wiem czy to się opłaci .Tak nawiasem mówiąc to niezłą sobie przepompownie wykombinowałeś . 6 pomp w kotłowni to prawie jak w wieżowcu. Przy tym zasobniku grupa pompowa ze spezęgłem hydraulicznym jest niepotrzebna,ale cóż już to masz . Napisz jakie masz temp zasilanie powrót z kondensata przy grzaniu tylko wody i temp wody .oraz jakie temp max zimą na CO . Bo na zimę możliwe że opłacalne było by podłączenie dwóch wężownic szeregowo dla obniżenia temp powrotu .

chodzi o zawory termostatyczne z nastawą wstępną ,czyli tak zwanym kryzowaniem,montowane na wszystkich grzejnikach. Można też zamontować zaworki tzw powrotne (na powrocie z każdego grzejnika)regulowane kluczem imbusowym. i ustalić tak przepływy żeby wszystkie grzejniki grzały optymalnie .

Nie rozumiem tu czegoś, to masz podłogówkę czy dopiero planujesz . przy kotle kondensacyjnym podłogówka sprawdza się dobrze (ze względu na pracę z niską temperatura) .Zeby kocioł kondensacyjny pracował ze sprawnością znamionową cały sezon ,trzeba zaprojektować instalację do pracy w niskich temperarurach np. 70/55 (zasilanie/powrót)lub nawet mniej np. 55/40.Uruchomienie kotła zostaw serwisantowi, do tego potrzebny jest analizator spalin.nie znam kotłów Beretty ,ale w kotłach innych producentów wydajność pompy jest sterowana elektronicznie przez sterownik kotła,dlatego nie trzeba samemu nic grzebać.Twój wymiennik to sprzeczność ,praca z niską temp (dla wysokiej sprawności) da nam zbyt niską temp ciepłej wody, i odrotnie wysoka temp ciepłej wody (lepszy komfort)= niestety niska sprawność kotła.

najlepiej jak są dwie warstwy styropianu,wtedy rury w peszlu układamy na pierwszej warstwie lekkimi zygzakami (dla kompensacli wydłużeń),drugą warstwę kładziemy zostawiając szczeliny na rury,szczeliny można nawet zasypać piaskiem,na to folia i wylewka.

na podrzucenie schematów za mało danych, Ty podrzuć schemat budynku z rozmieszczonymi kotlem , kominkiem , naczyniem wyrównawczym oraz grzejnikami to podpowiemy co i jak.

Zasobnik daje duży komfort poboru wody ,nieważne czy puszczasz wodę z prędkością 1l/min czy 5, woda odrazu jest ciepła, ale trzeba się liczyć z dodatkowymi stratami ciepła na skutek stygnięcia wody w zasobniku .Nie jest to dużo ok 1-2 kWh/24h. drugi minus to duża różnica w cenie kotła. Przy montażu kotła w łazience ,gdzie odległość od kotła do kranu jest niewielka max 5-7 mb rury,komfort poboru wody jest na ogół wystarczający,a straty temperatury na przesyle są minimalne.kocioł gazowy dwufunkcyjny załączy się dopiero przy przepływie od 1.5-2.5 l/min ,i poda ciepłą wodę po ok 10-30 sekundach. Co do firm ,to biorąc pod uwagę firmy znane i istniejące już kilka czy kilkanaście lat na rynku, np Vaillant ,Viessmann,Immergas,Termet,Junkers czy jeszcze inne, nie sposób powiedzieć które są lepsze a które gorsze .Konstrukcje tego typy kotłów są bardzo zbliżone ,jak również parametry użytkowe.Kieruj się dostępnością serwisu i możliwościami finansowymi a nie hasłami marketingowymi ,np w kotle firmy XX zainstalowano specjalny system INTELLIGENT CONTROL..........czy coś tam ,to są bajery dla laików ,wszystkie kotły mają takie same (identyczne lub bardzo zbliżone)systemy sterowania i zabezpieczeń. i zapewniają taką samą żywotność urządzenia . PS.kotły dwufunkcyjne dzielą sie ze względu na sposób grzania wody, 1. tańsze rozwiązanie:kotły z nagrzewnicą bitermiczną np TERMET MiniTerm 2.droższe rozwiązanie:Kotły z wyminnikiem CW płytowym ze stali nierdzewnej np.TERMET MiniMax dynamic. drugie rozwiązanie polecam zdecydowanie w pierwszym uzyskujemy ciepłą wodę trochę szybciej ,ale nagrzewnica taka nie jest odporna na zarastanie kamieniem kotłowym i wymaga częstszej konserwacji i jest droższa w przypadku wymiany. w drugim wymienniki płytowe są bardzo odporne na zarastanie kamieniem i dają lepszą stabilność temperatury wody. i to by było na tyle

Do ogrzewania elektrycznego potrzeba innej umowy z zakładem energetycznym (większa moc zamówiona)co wiąże się z większymi kosztami stałymi .Jezeli w mieszkaniu jest gaz ,to zdecydowanie polecam kocioł gazowy ,najlepiej z zamkniętą komorą spalania tzw TURBO. Jest droższy od zwykłego atmosfercznego i w zakupie i w montażu (Specjalny wkład kominowy) ,ale ma tę przewagę że nie pobiera powietrza do spalania z pomieszcznia i nie trzeba robić specjalnych nawiewników. Zwróć uwagę na izolację cieplną stropów .Jeżeli podłoga jest nad piwnicą ,lub sufit pod strychem ,wykonaj izolację cieplną .Masz 3 metry więc nie powinno być z tym kłopotów. Zyskasz dużo na rachunku za gaz i poprawisz komfort cieplny pomieszczeń .

ad1 kocioł kondensacyjny amortyzowałby ci się przez 20 lat czyli inwestycja całkowicie nieopłacalna ad.2 i 3 współczesne kotły gazowe mają bardzo zbliżoną konstrukcję (producenci kotłów bazują na podzespołach tych samych dostawców np pompy to WILO lub Grundfoss ,automatyka honeywell ,modulatory gazowe SIT, palniki Polidoro itp jakość czy usterkowość jest na ogół taka sama. Wybierając kocioł sugeruj się dostępnośćią serwisu ,lepiej kupić kocioł może mniej renomowanej marki ,ale mającej trzech serwisantów w okolicy ,niż znanej marki ale z serwisem oddalonym o 100 km . Sprawności cieplne tych kotłów nie różnią się więc i zużycie gazu będzie podobne . żywotność tych kotłów będzie na poziomie 15-20 lat ,Dziś ci co mają kotły z przed 15 lat juz je często wymieniają na nowe (przy jakiejś większej usterce) bo koszt wymiany np sterownika elektronicznego kotła to ok 700-1200 pln ,przy takiej cenie naprawy lepiej kupić nowy i mieć znów 15 lat spokoju. nikt ci nie zagwarantuje że za 10 lat jego kocioł będzie dalej bezusterkowy .

sterownik pokojowy jest uzupełnieniem sytemu regulacji temp ,sterownik pogodowy ustala ci temp wyjściową z kotła w funkcji temp zewnętrznej (ale nie ma infomacji o temp w domu) czyli w dzień bezwietrzny i słoneczny przy np minus 10 st będzie sterował kotłem tak samo jak w dzień wietrzny i pochmurny też przy minus 10 st. a zapotrzebowanie na ciepło budynku może się znacząco różnić . jeżeli chodzi o prędkość przepływu wody to orientacyjnie wygląda tak : wydajność pompy kotłowej to ok 1300 l/h (przy pracy z minimalnymi oporami ) sredni przepływ weźmy 1000l/h= ok 0.3 l/s pojemność wodna rury CU 22 to ok 0.3 l/mb, czyli prędkość przepływu wody = 1 m/s , wartość jak najbardziej do zaakceptowania .

Pionowo jak najbardziej można.tylko jeden warunek : na instalacji musi być zamontowany odskraplacz ,żeby ci kondensat i deszczówka nie zalała kotła. Wejdz na stronę dowolnego producenta kotłów i zobaczysz pełną ofertę systemów spalinowo powietrznych i wszystkie możliwe sposoby wyprowadzenia rury na zewnątrz. Minimalną wysokość ponad dach ogranicza wlot powietrza ,chodzi tylko oto żeby np śnieg z dachu nie został zassany do przewodu powietrznego ,wylot spalin niema znaczenia (oprucz całkowitej długości) wentylator w kotle turbo spaliny wydmucha bez problemu.

Proszę nie mieszać ludziom z tymi średnicami(jeśli nie wiesz nie rżnij fachowca) CU 28 = DN 25 lub 26 mm= 1 cal, CU 22 = DN 20 ,alupex fi 25 =DN 20 (najczęściej)= 3/4 cala stal. wyjście z kotła masz 3/4 cala ,nie a sensu dawać rur CU 28,chyba że długość przyłączy jest bardzo duża i w związku z tym opory przepływu są duże. odpowiedź odnośnie sterownika w salonie:przy ogrzewaniu podłogowym sterownik pokojowy umieszczony w salonie nie sprawdza się ze względu na dużą inercję układu. po prostu po wyłączeniu się kotła ,podłoga przez dlugi czas oddaje ciepło, w tym czasie na piętrze może temperatura spaść dosyć mocno, lepszym rozwiązaniem by było umieszczenie sterownika na piętrze ,a najlepszym sterownik bezprzewodowy i wybranie reprezentatywnego pomieszczenia doświadczalnie . Pamiętać tylko należy o niestosowaniu w tym pomieszczeniu głowic termostatycznych.

Vaillant nie dopuszcza pracy kotłów gazowych w instalacjach otwartych. Sprawdź to w instrukcji kotła lub u serwisanta Vaillanta. W tym przypadku musiał byś zrobić instalację kotła gazowego jako zamkniętą i podłączyć do otwatrej przez wymiennik płytowy. a wymiennik płytowy niestety nie będzie pracował grawitacyjnie ,więc będzie musiał być obieg pompowy. to napewno trochę komplikuje instalację i podraża koszty wykonania ,ale przy odpowiednim podłączeniu i sterowaniu będzie "bezobsługowy".

wylot komina turbo powinien być ok 0.5m nad powierzchnią dachu.natomiast co do długości ,to sprawdż w instrukcji kotła. producenci stosują na ogół pewne ograniczenia, np. średnica 60/100 -max długość to 3-4 m ,przy średnicy 80/125 max to ok 20 m .przy czym każde kolano 90 st skraca max długość o 1 m

po pierwsze , przejżeć forum ,takich przykładowych rozwiązań jest dużo,po drugie zrobić shemat instalacji, po trzecie ,zaprezentować schemat tu na forum i czekać na opinie . gotowca ci nikt nie zrobi ,w schemacie podaj typ i moc kotła COi ewentualnie podgrzewacza wody użytkowej , moc cieplną grzejników . bez tych danych podanie przykładu jest niemożliwe

F w kółeczku to znak MERA-Pnefal w Falenicy ,firma po przeksztaceniu nazywa się VARIO-TERM ,z tym że dzisiejsze ich głowice i zawory termostatyczne nie są kompatybilne ze starymi ,

połączenie :kocioł -zawór trójdrożny-wężownica(Płaszcz )grzewcza zasobnika należy wykonać rurą 3/4 cala lub CU fi 22 mm ze względu na duże przepływy jakie daje pompa kotła,i wymagane przepływy przez wężownicę(płaszcz ) dla uzyskania dużej mocy grzewczej , kocioł 29 kW polączony z zasobnikiem o dużej (20-30 kW)mocy nagrzeje 120-150 l wody w kilkanaście minut

Kocioł unico 29 posiada już wbudowany regulator temp w zasobniku ,wystarczy dokupić zawór trójdrożny np V4044c + czujnik temp wody w zasobniku (z oferty Termeta cena katalogowa :365,- + 42,70 ) i podpiąć do kotła ,kocioł będzie grzał zasobnik do temp nastawionej na panelu sterującym kotła ,żadna dodatkowa pompa nie jest potrzebna. Jak umieścisz zasobnik pod sufitem (przy pionach wodnych) to faktycznie bez cyrkulacji może się obejść ,zakładając że rura od CW będzie dobrze zaizolowana ,najlepiej użyć rur pexalpex lub PP ,prawie nie odbierają ciepła przepływającej wodzie.

Moim zdaniem kocioł na paliwo stałe z buforem to dobre rozwiązanie ,z tym że moc kotła i wężownicy powinna odpowiadać mocy grzejników, a kocioł gazowy wpięty równolegle do wężownicy ,pracujący z układzie zamkniętym .te dwie wężownice to niezbyt fortunny pomysł,

moim zdaniem w domku jednorodzinnym pogogówka ma sens tylko w jednym przypadku -gdy steruje kotłem kondensacyjnym, w kondensacie ważne jest utrzymywanie pracy na maksymalnie niskich parametrach ze względu na sprawność , w innych kotłach jest odwrotnie wysokie parametry to większa sprawność urządzenia ,dltego ustawia sie wyższą temperaturę ,niż wymagana a steruje wyłączeniem kotła (oczywiście upraszczam ten temat trochę)wg temp pokojowej

nie można zwiększać wydajności pompy,producent instaluje pompę o takiej wydajności że musi ona odebrać ciepło przy maksymalnej mocy kotła,zwiększenie wydajności spowoduje obniżenie temp wody wylotowej ,dla przykładu kocioł 24 kW przy temp 85zasilanie/70powrót (delta t 15 st),wymagany przeplyw to ok 1300 litrów/h ,zwiększenie przepływu o 1.5 raza czyli do 1950 l/h i utrzymania temp 85/70 wymaga ponad 29 kW mocy ,lub odwrotnie 1950 l/h x 24 kW kocioł podgrzeje wodę o max 10 st (delta t 10 st) ,jeżeli masz niedogrzane niektóre grzejniki ,to pozostaje wyregulować hydraulicznie układ

nie znam wszystkich kotłow znajdujących się na rynku ,ale te które znam posiadają czujniki cisnienia z blokadą pracy najczęściej poniżej 0.5 bar czyli ok 5 m słupa wody i nie są polecane do instalacji otwarych ,ale może coś znajdziesz

firmy zajmujące się opomiarowaniem i rozliczaniem ciepla mają w swoich bazach dane różnych rodzajów grzejników ,ale przeliczniki zależą od wydajności grzejnika ,krótszy grzejnik nie znaczy cieplejszy ,jezeli ma tą samą moc przelicznik powinien być teoretycznie taki sam , większy grzejnik = niższa temperatura ale większy przelicznik,tak więc bilans wychadzi na zero ,przynajmiej teoretycznie

ja miałem do czynienia z grzejnikami IDMAR ALU z marketu, i nie polecam ,złączki między żeberkami bardzo cieniutkie przy skręcaniu trzeba uważać żeby nie zerwać gwintu w żeberku i do tego te silikonowe uszczelki ,beznadzieja ,odlew nie obrobiony,z pod lakieru (cieńszej warstwy już niedało się zrobić) prześwitują nierówności ,kit

wiem gdzie mieści się firma IDMAR, tylko się pytam gdzie mieści się zakład który to produkuje i czy ktoś widział fabrykę i odlewnię ,a nie tylko magazyny