sawo

wersje z wbudowanym zasobnikiem są niestety dużo droższe od kotłów dwufunkcyjnych które grzeją wodę przepływowo . ale komfort poboru wody jest o niebo lepszy ,bardzo często korzysta się z ciepłej wody w bardzo małych ilościach ,takie krótkie otwarcie kranu z CW w kotle dwufunkcyjnym powoduje za każdym razem start palnika ,co nie jest wcale ekonomiczne .zasobnik powoduje że palnik będzie się dużo rzadziej załączał ,dodatkowo możemy puszczać nawet bardzo mały strumień wody i będzie leciała ciepła .co do marki to nie chcę sugerować konkretnej . ważne przy wyborze marki jest dostępność serwisantów ,kilku serwisantów w najbliższej okolicy daje gwarancję ,szybkiej reakcji na niespodziankę w czasie dużych mrozów . :rolleyes: .po za tym często cena nie odzwierciedla jakości ,płaci się za markę . zdecydowana większość kotłów zbudowana jest z podzespołów tych samych producentów ,i jakość jest porównywalna. ważny jest dobry serwisant .zaniedbany kocioł najlepszej marki może się "odwdzięczyć " awarią wtedy gdy go najbardziej potrzebujemy.

jeżeli kocioł dwufunkcyjny ,to nie powinien mieć mocy max poniżej 24 kW ,ta moc potrzebna jest by zapewnić odpowiednią wydajność ciepłej wody,czyli ok 8-12 litrów na minutę w zależności od temperatury ,natomiast moc potrzebna na CO w kotłach może być ustawiona na wartość niższą ,w zależności od potrzeb np. max 10 czy też 15 kW .

serwisant w ramach pierwszego uruchomienia ,nie obniży Ci mocy minimalnej ,bo to wiązało by się z wymianą dysz i ponowną regulacją ciśnień na palniku ,a to do niego nie należy (chyba że odpłatnie)tylko po co obniżać moc? stracisz na wydajności ciepłej wody.Wymiana dysz spowoduje obniżenie mocy minimalnej i maksymalnej .może też powodować problemy z zapłonem podczas pracy na CO .obniżenie mocy min o 1 kW praktycznie nie ma znaczenia dla pracy na CO ,ale obniżenie o 3 kW na ciepłej wodzie jest zauważalne .Szczególnie zimą gdy woda zimna ma bardzo niską temperaturę ,wydajność CW spada nawet o 2 litry na minutę.

nie da się obniżyć mocy minimalnej ,bo jeden i drugi kocioł (21 kW i 24 kW) mają taką samą moc min tj 7 kW ,mają dysze o tej samej średnicy , tylko inne maksymalne ciśnienie gazu w palniku ,minimalne jest takie same , sprawdzałem ciśnienia i rozmiar dysz wg instrukcji serwisowej . 6 Kw mają kotły z otwartą komorą spalania .

pogodówka nie dobiera mocy tylko ,dobiera temperaturę zasilania CO w funkcji temperatury zewnętrznej .kocioł sam "dobiera moc" czyli moduluje palnik w zależności od różnicy między temperaturą zadaną przez sterownik kotła a rzeczywistą, co do bezwładności podłogówki ,proponuję zainstalować regulator temp pomieszczeń typu PID , np TYBOX 710 Delta dore

za kilka stówek więcej możesz kupić Termet Ecocondens crystal .zawsze będzie oszczędniejszy od turbo ,szczególnie przy podłogówce .

tak duża pojemność nie jest potrzebna nawet przy zużyciu 50-70 l na osobę /24h .ponieważ ważniejsza jest wydajność godzinowa bojlera . bojler 100-120 l z wężownicą dużej mocy(powyżej 20kW) będzie wstanie zagrzać wodę w ciągu kilkunastu minut ,wtedy nawet przy dużym chwilowym poborze wody (np napełnienie wanny)zdąży dogrzać wodę do wymaganej temperatury aby następna osoba mogła skorzystać z kąpieli.chyba że masz wannę o pojemności 200 l lub więcej .

powinieneś wezwać serwis ,serwisant ograniczy maksymalną moc kotła do minimum czyli 7 kW i kocioł będzie pracował trochę lepiej .tzn będzie pracował dłużej i możliwe że przerwy się wydłużą . teraz podejrzewam że pracuje na ustawieniu fabrycznym czyli pracuje z mocą 21 kW ,co jest zdecydowanie nie ekonomiczne przy mocy grzejników ok 3 kW, to co ty ustawiasz to temperatura wysciowa z kotła ,a nie moc palnika .

Stary kocioł ma sprawność na poziomie 70% ,czyli 30% energii idzie w komin .Nowe kotły gazowe (atmosferyczne) mają sprawność cieplną srednioroczną na poziomie 88%. czyli kilkanaście % więcej .natomiast przy tak dużej powierzchni polecałbym jednak kotły kondensacyjne ,których średnia eksploatacyjna sprawnośc jest na poziomie 102% . ale inwestycja droższa o ok 2-3 tysiące ,jednak przy tak dużym zużyciu gazu zamortyzuje się w kilka lat , Zdecydowanie nie polecałbym jednak kotła dwufunkcyjnego ,tylko jednofunkcyjny z dodatkowym zasobnikiem ciepłej wody . kocioł dwufunkcyjny sprawdza się tylko ,jeżeli odległość pomiędzy kotłem a punktem poboru ciepłej wody nie przekracza kilku metrów (max5-7) .

Kondensacja pary wodnej zachodzi poniżej temp 55st ,do takiej temperatury trzeba wychłodzić spaliny .oczywiście im niższa jast temperatura tym większa kondensacja i sprawność kotła. maksymalne sprawności które podają producenci kotłów ,czyli 107-108 % kocioł uzyskuje przy parametrach 40 st zasilanie i 30 powrót .dla kondensacji ważna jest temperatura powroty z instalacji ,a nie zasilania. przy temperaturze 70 zasilanie i 50 powrót też zachodzi kondensacja (częściowa) i kocioł uzyskuje sprawność na poziomie 99 -102% . przy temperaturach powrotu powyżej 55 st kondensacji nie ma .ale ze względu na bardzo duży wymiennik spaliny-woda (w porównaniu do kotłów tradycyjnych ) sprawność najniższa oscyluje w granicach 96-97 % Przy sredniej temperaturze wody 70st. zakładając maksymalne parametry grzewcze np 70/50 dla temperatury zewnętrznej -20 st .kocioł kondensacyjny będzie pracował w zakresie sprawności od 99% do 107-108 % w ciągu sezonu grzewczego.

Nie słuchaj porad, że do kondensata potrzebne są 2x większe grzejniki .sprawność kotła kondensacyjnego zawiera się pomiędzy 97% przy temp zasil 80/powrót 60 ,a 108% przy temp zasil 40/powrót 30st. Natomiast dla kotła tradycyjnego pomiędzy 85% przy mocy minimalnej ,a 92-93% przy mocy maksymalnej ,sprawność eksploatacyjna srednioroczna wynosi odpowiednio 88% przy zwykłym kotle ,a 102% przy kondensacie ,Dlatego że kondensat zawsze. nawet jak pracuje na wysokich temperaturach ma sprawność wyższą .Oczywiście zwiększając wielkość grzejników np o 30 % uzyskujemy kolejne kilka procent oszczędności . różnica w cenie kotła turbo ,a kondensata zaczyna się od ok 1500pln. jeżeli twoje rachunki za gaz wyniosą np.3000 pln ,oszczędzając 10% masz 300 rocznie ,czyli inwestycja zwróci ci się po 5 latach,a kolejne 10 lat to już czysty zysk.

no to wszystko jasne ,zbyt mały przekrój głównej rury zasilającej i powrotnej.zmień przekroje rur i bedzie ok.rurką fi 16 to można zasilic najwyżej dwa średnie grzejniki ,a nie całą instalację

widzę kolejną bombę z opóżnionym zapłonem ,właśnie słyszałem w radiu o wybuchu kotła z ofiarą śmiertelną na Śląsku. pewnie też miał kocioł stałopalny w układzie zamkniętym ,bez odpowiednich zabezpieczeń

regulator pogodowy do kotła niekondensacyjnego to trochę zbędny wydatek .ja proponuję regulator AURATON 2005 ,dobra cena .możliwość programowania pracy ,histereza +- 0,25 stopnia . powinien ci odpowiadać

Tak naprawdę to nie jest całkiem nowy kocioł TERMETU .wcześniej był w sprzedaży pod nazwą WINDSOR . i od niego prawie się nie różni. uważam kociołek za bardzo dobry w tej klasie cenowej .poszukaj w necie opinii o windsorze. ja osobiście zamontowałem kilka takich kotłów ,i wszystkie sprawują się dobrze .zbudowany jest na podzespołach renomowanych europejskich producentów.

Robota z tackerem jest łatwiejsza ,przy dużej ilkości podłogówki plecy nie bolą od zginania się .idziesz i klikasz .

zbyt niskie ciśnienie napływu przed pompą ,może powodować kawitację .odpowietrzanie może nic nie dać

Do kotła TERMOCONDENS PLUS można podłączyć :1 czujnik temperatury zewnętrznej, po to by temperatura wyjściowa z kotła była najlepiej dopasowana do potrzeb, 2. dwa termostaty pokojowe ,jeden w strefie wysokotemperaturowej (grzejniki) drugi w strefie niskotemperaturowej (podłogówka) ,można zastosować każdy termostat ze stykami beznapięciowymi np AURATON 2005 . Co do zużycia gazu (dwufunkcyjny/zasobnik) teoria mówi ża pierwszy powinien być ekonomiczniejszy. Praktyka często woli większy komfort, czyli opcja z zasobnikiem. Stratę ciepła w zasobniku w dużym uproszczeniu określiłbym na 4-5 m3 gazu /miesiąc ,czyli 5pln ,a komfort zdecydowanie lepszy,ale to ty decydujesz. Jśli chodzi o koszt inwestycji to wersja kocioł + zasobnik będzie o ponad 1000 pln droższa od wersji dwufunkcyjnej

kocioł termocondens posiada jedną pompę obiegową ,natomiast termocondens PLUS ma dwie,Druga sprawa to komfort i ekonomia. Zasobnik wody daje dużo większy komfort poboru wody ,nie piszę tu o dużych poborach 10-15 l/min ,bo takie pobory wody występują sporadycznie.Piszę o małych poborach a częstych,otwarcie chwilowe kranu (zasobnik) powoduje natychmiastowy wypływ CW nawet przy prędkości 1czy 2 l/min. a załączenie palnika następuje dopiero po spadku temp w zasobniku o 3-7 st .W kotle dwufunkcyjnym gdzie woda grzana jest przepływowo .otwarcie kranu (min 2-3 l/min) powoduje każdorazowe uruchomienie palnika i związane z tym straty . straty ciepła w zasobniku związane ze stygnięciem wody są na poziomie od 0.5 do 1.5 kWh na dobę i zależą od temperatury w zasobniku ,pojemności i izolacji. Maxymalna moc kotła na CO jest w twoim przypadku nieistotna.kocioł 24/35 i 35/35 to jest fizycznie ten sam kocioł .miniejsza moc to rezultat innego wyregulowania palnika , podczas pierwszego uruchomienia kotła , serwisant ustawi ci maxymalna moc właściwą dla twojego domu czyli na poziomie 10-14 kW

Kocioł termocondens firmy Termet nie posiada zasobnika, posiada bardzo duży wymiennik płytowy i 35 kW stąd duża wydajność CW ,bardzo dobrym kotłem kondensacyjnym z wbudowanym zasobnikiem jest IMMERGAS VICTRIX ZEUS 26 ,posiada 45 l zasobnik INOX z wężownicą wydajność na poziomie 15 l/min, moc grzewcza modulowana w zakresie od 3 do 26 kW.Możliwość podłączenia recyrkulacji CW , cena też jest atrakcyjna i 5 lat gwarancji . do kotła należy dokupić sterownik pogodowy oraz system spalinowo-powietrzny . Najlepsze rozwiązanie to byłby kocioł ECONOMAX TERMET.posiada wbudowany 150 l zasobnik INOX z bardzo wydajną wężownicą (efekt kondensacji występuje przy grzaniu wody) dwie pompy obiegowe sterowane elektronicznie ,1 stefa niskotemperaturowa ,2 stefa wysokotemperaturowa wbudowany sterownik pogodowy z dwoma niezależnymi nastawami dla dwóch stref grzewczych, możliwość podłączenia recyrkulacji CW (opcja) ,grupa bezpieczeństwa do co i cw ,naczynie przeponowe do CW i duże (18l) do CO nie potrzeba robić żadnego mieszacza do podłogówki, tylko sam rozdzielacz ,kompletna kotłownia w jednej obudowie.

PS. Dodam że w jednym i drugim przypadku ze względu na nadciśnienie wszystkie elementy muszą posiadać uszczelki .

Do kotła kondensacyjnego odskraplacz jest niepotrzebny ,skropliny mogą spływać do kotła ,z którego i tak są usuwane poprzez syfon najczęściej do kanalizacji. natomiast do kotła z zamkniętą komorą spalania jest niezbędny,spływające skropliny moga uszkodzić kocioł

masz to wszystko w instrukcji montażu . przepływ 0,3 l/min/1m2 kolektora.

teoretycznie przepływy powinny być wyliczone. wielkość przepływu zależy od mocy jaką ma dać poszczególna pęlta. upraszczając jak masz 3 pomieszczenia np. 10 m2, 15m2 i 20 m2. to w każdym powinien być ustawiony inny przepływ ,zeby temperatury pomieszczeń były podobne. przykład :10m2 przepływ 2l/min, 15 m2 przepływ 3l/min ,20 m2 przepływ 4l/min.

w przypadku wanny minimum mocy to 18 kW /400V .jak pozwala instalacja to kilka kW więcej byłby lepszy.