sawo

mieszacz możesz zrobić w kotłowni ,jednak najlepiej jak na każdej kondygnacji dasz osobny rozdzielacz.

z producentów nie azjatyckich ,polecam polską markę KISAN ,ale podobnej jakości dobrych producentów jest na rynku dużo np kan-term ,wawin itp.

Niestety bez wizyty serwisanta się nie obejdzie, zbyt dużo może być przyczyn ,od uszkodzenia/zanieczyszczenia czujnika przepływu wody ,do uszkodzonego zaworu trójdrogowego .

No to masz problem . Zostaje Ci sugestia serwisanta -przeniesienie regulatora do nachłodniejszego pomieszenia ,wtedy w pozostałych pomieszczeniach ustawisz na głowicach termostatycznych np 21 st .Kocioł będzie pracował tak długo aż temperatura w najchłodniejszym pokoju wyniesie np 21 , ale w pokojach cieplejszych zawory się wcześniej zamkną ,żeby nie dopuścić do przegrzania.

temperaturę na podłogę regulujesz ,zaworem termostatycznym na rozdzielaczu ,a termostat przylgowy jest zabezpieczeniem prze nadmiernym wzrostem temperatury,powinien wyłączyć pompę przy przekroczeniu dopuszczalnej temperatury wody wychodzącej z rozdzielacza .

instalatora i projektanta też poszukaj na allego,

możłiwe że masz zawór zwrotny za pompą,tak umieszczony skutecznie blokuje możliwość samoodpowietrzenia się pompy. w tym przypadku należy przemieść zaw zwrotny przed pompę .

dołożenie pomy nie jest takie proste.teraz masz pompę zamontowaną w kotle .dołożenie drugiej pompy na piętro spowoduje brak przepóywu przez grzejniki na dole (pompa będzie kradła wodę z obiegu)żeby coś takiego zrobić musiałbyś dołożyć sprzęgło hydrauliczne i dwie pompy ,jedna na parter druga na piętro ,do tego dwa regulatory temp . dwa grzejniki na jednym obwodzie nie powinny stanowić problemu ,rur ą fi 16 można zasilić nawet 3-4 kW ,a podejrzewam że twoje grzejniki takich dużych mocy nie mają, zostaje tylko kryzowanie

moc grzewczą dobiera się do najniższej występującej temperatury ,w Polsce przyjmuje się temperaturę obliczeniową zależności od położenia geograficznego na poziomie minus 18 do minus 24 st ,i dla tych temp ustala się obliczeniowe parametry grzewcze np na poziomie 75/65/20 i dla tych parametrów dobiera się moc grzewczą kotła i grzejników . np jeżeli grzejnik powinien mieć moc 1200 W (75/65/20) to powinien ją mieć przy minus 18-24 st ,przy wyższych(cieplejszych) temperaturach zewnętrznych ,grzejemy nizszymi paramertami i wówczas moc grzejnika jest mniejsza . np minus 10 temp zasilania ok 65 st , przy temp zew 0 st wystarczy ok 50 st a przy + 10 ok 40 st zasilanie ,niższa temp zasilania= niższa moc cieplna grzejnika

dobrze wykonana(polutowana) instalacja będzie dobra,ale nie zapominaj o izolowaniu rur . jeszcze jedno rury CU muszą mieć 1 mm ściankę ,nie mogą być cieńsze.

najtaniej i jednocześnie jakościowo dobrze wyjdzie instalacja wykonnana z PP (termozgrzewalna) Pex jest bardzo dobry pod warunkiem stosowania kształtek zaprasowywanych ,a nie skręcanych. w jednym i drugim przypadku pamiętać należy o izolacji rur ,dla zapewnienia kompensacji wydłużeń termicznych ,można do tego stosować rury peszla ,albo otuliny piankowe .

z zużyciem gazu u sąsiada ,jest ta jak z zużyciem paliwa w samochodach ,z jednej strony na wszystkich forach moto ,dowiemy się że "mój wóz spala 3.5 l/100 km ", równoczśnie ten sam klient na innym forum chwali się tym że jeżdzi 180 km/h. a jedno wyklucza drugie . Tak samo ja mogę powiedzieć że w listopadzie ogrzewanie kosztowało mnie 340 pln ,ale za grudzień wyszło już 670 pln, bo niestety były inne temp zewnętrzne . Nie wierz w bajki że pusty pokój zużywa więcej ciepła od umeblowanego ,po prostu muszą się nagrzać ściany ,stropy itd,dodatkowo musi odparować kilkaset litrów wody którą zużyłeś na wykonanie tynków wylewek itp. Poza tym sprawdź czy serwisant nie uruchomił ci funkcji "komfort CW" bo jak napisał roberthond ,uruchomienie tej funkcji powoduje stałe podgrzewanie wymiennika CW ,nawet jak z niej nie korzystasz ,to zrzera ci dużo gazu. A sąsiad twój jak zużywa 2m3 gazu na dobę ,to znaczy że siedzi w domu w kufajce i walonkach oraz od dwóch miesięcy się nie mył w ciepłej wodzie ,

najlepiej zmniejszyć wydajność pompy,przełącznikiem na pompie ,dopiero potem zwiększać nastawy wstępne na zaworach termostatycznych, bypass powinien się otwierać dopiero przy znacznym zwiększeniu oporów ,np po zakręceniu kilku grzejników .

w układzie otwartym naczynie wzbiorcze musi być min 0.6 m nad najwyżej położonym grzejnikiem i podłączone bezpośrednio do wyjścia kotła a nie do powrotu. nie podajesz mocy cieplnej grzejników a przekroje wydają sie trochę małe , brak jakiejkolwiek regulacji temp CW ,brak ochrony kotła przed niską temp powrotu ,itp,itd przydał by się projekt bardziej profesjonalny

zimny powrót z grzejnika świadczy o zbyt małym przepływie wody ,w twoim przypadku trzeba kryzować .zacznij od ustawienia termostatów grzejnikowych na max i sprawdzaj temp powrotów z każdego grzejnika .kryzowanie zacznij od grzejników ,gdzie powrót jest najcieplejszy .spadek przepływów przez skryzowane grzejniki ,zwiększy przepływ przez pozostałe grzejniki .

pokój pokojowy nie równy jeżeli chodzi ostraty ciepła. poza tym nie wystarczy podać długość i wysokość grzejnika. trzeba dodać ilość płyt grzewczych .np jednopłytowy grzejnik 60x200 to za mało ale dwupłytowy na pokój 20 mkw powinien wystarczyć ,jeżeli nie to znaczy że masz bardzo duże straty ciepła i powinieneś zainstalować grzejnik o większej mocy cieplnej ,czyli albo dłuższy albo o większej liczbie płyt. przy temp 75zasil 65 powrót grzejnik jednopłytowy 60x200 ma ok 2000 W a dwupłytowy ok 3400 W

dodatkowo niska temperatura kotła powoduje nie całkowite spalanie opału ,jak również brak dopalania smoły i innych substancji lotnych ,kondensacja pary wodnej w kotle ,powoduje zaklejanie się kotła i często też komina niespalonymi cząstkami sadzy i ogólny spadek sprawności kotła

nie jesteśmy żałośni, ale też nie jesteśmy jasnowidzami , siłownik należy dobrać taki ,jaki poleca producent zaworu . Jak masz zawór np Danfossa to i siłownik musisz dobrać wg katalogu Danfossa

zawór i głowicę z czujnikiem (kapilarą)zdalnym kupujesz osobno ,ale jednej firmy .tak jak zwykły zawór grzejnikowy temostatyczny

pjemność naczynia przeponowego zależy głównie od pojemności wody w instalacji ,również od ciśnienia i temperatury . metry kwadratowe nie mają nic do tego . U ciebie naczynie jest zbyt małe bo rośnie ci ciśnienie o 50% przy temp 60 st

są zawory mieszające termostatyczne ,np ESBE .jest to zawór trójdrogowy .ma dwa wejścia ,jedno woda gorąca ,drugie woda zimna ,i wyjście .możesz ustawić temperaturę od 35 do 60 st i niezależnie od temp wody w bojlerze ,temp wody wyjściowej jest stała . drugie wyjście to zastosowanie na zasilaniu bojlera zaworu termostatycznego z czujnikiem umieszczonym w bojlerze, w tym przypadku bojler będzie sie nagrzewał do temperatury ustawionej na głowicy zaworu termostatycznego .

powierzchnia domu nie ma nic do pojemności naczynia ,jak nie wiesz to się nie wypowiadaj i nie wprowadzaj nikogo w błąd

Ja najczęściej stosuję AURATON 2005 ,dobrze się sprawdza ,czułość +- 0.25 st .łatwy w programowaniu ,cena też OK

podgrzewanie CW w zasobniku nawet wysoką temperaturą np 70 st ,nie ma wpływu na temp wyjściową na CO ,te kilka litrów gorącej wody w kotle ,pozostałej po podgrzewaniu CW ,wtłoczone do instalacji o pojemności ponad 100 litrów ,w żaden sposób nie przegrzeje ci posadzki, możesz planować instalację bez mieszacza i będziesz spał spokojnie .

maleje wydajność cieplna o min 30 %