Wello

Ustawioną kaloryczność? Ja palę od 10 lat, wszystko ok.

Zanim ciepła woda z cyrkulacji pojawi się w kranie to już dawno wyjdziesz z toalety. Z doświadczenia wiem, że to co zaproponował Kolega Gonzo19 się sprawdzi. Załączasz 15 min przed potencjalnym użytkowaniem. Później powtórka przez kilka minut i masz ciepłą wodę.

Ale to nie jest żadna tajemnica. Wszystkie oficjalne tabelki o tym mówią. Natomiast Kaisai ma dwie ogromne zalety. Pierwsza to grzałki, a druga to cena.

Skoro działa w trybie ręcznym, to jak mogą to być przekaźniki?

Z ciekawości, masz automatyczne dopuszczanie wody do układu?

Na wiosnę? Dlaczego nie teraz? I tak dopuszczasz wodę więc nic nie stoi na przeszkodzie żeby ją spuścić do poziomu odpowietrznika i go wymienić. Spuszczenie wody, wymiana i dopuszczenie to mniej niż godzina, a Twoje problemy znikną.

Może zawór rozprężny się przytyka?

Ja nie na temat. Piszcie poprawnie kwoty, a nie w milionach 🙂

Dołóż pompę kotłową na powrót z tego zaworu 4D, załącz ją na stałe na najniższym biegu i zapomnij o problemie.

Zrób sobie pułapkę cieplną.

Wentylacja mechaniczna bez odzysku jeszcze mocniej zwiększy straty niż grawitacyjna. Dodatkowo będziesz wdmuchiwał do domu powietrze o temperaturze jaka panuje na zewnątrz. Rekuperacja nie podgrzewa powietrza tylko je odzyskuje z powietrza wywiewanego poprzez wymiennik ciepła. Najwięcej ciepła ucieka przez wentylację mechaniczną bez odzysku ciepła z powodu jej ciągłej pracy. Okna otwiera się raz na jakiś czas na kilka minut.

Zgadza się, będzie odzysk powietrza z pewną sprawnością. Przeważnie na poziomie 70-90% w zależności od przepływu. Ale tym samym to oznacza, że będzie strata 10-30%. Więc jeżeli do tej pory nie miałeś sprawnej wentylacji grawitacyjnej (większość jest niesprawna), to straty będą większe, więc i zużycie energii elektrycznej będzie większe. Rekuperacje montuje się dla komfortu, kosztem średnio 10-30% kosztów potrzebnych na podgrzanie wymienianego powietrza.

Odkopię. Nie ma czegoś takiego jak strata na wymienniku. Po prostu po stronie instalacji masz większy przepływ niż po stronie pompy ciepła. Zmierz sobie różnicę temperatur i przepływ, a z tego policz moc. Zobaczysz, że strata mocy na wymienniku to pojedyncze procenty.

Pokaż skalę na tych wykresach. Na chwilę obecną wygląda na to jakby temperatura za sprężarką po osiągnięciu 60*C wyłączała układ (presostat, elektronika?).

Zapewne chodzi o pobierany prąd w sytuacji niezbyt dobrze wykonanej instalacji elektrycznej albo aby ograniczyć pobór gdy priorytetem jest zużycie energii, a nie moc cieplna dostarczana do obiektu. Ustaw skrajnie 0 lub 8 i zobacz co się stanie.

Zwiększy.

Dołóż pompę kotłową na stałe na najniższy bieg i siłownik na zawór 4D regulujący temp. wody na instalację. Nie kombinuj inaczej bo będziesz tu często zakładał posty 🙂

RTFM.

Wymień ten pionowy odcinek i zapomnij o sprawie.

Stopniominuty w Nibe działają poprawnie. Sprawdzałem to u znajomego. To taki pseudo PID ale działa dobrze. Krzywą grzewczą można samemu modyfikować. Też nie rozumiem po co komu 300 predefiniowanych.

To wygląda jak wżer od zewnątrz. Przynajmniej po tym co pokazałeś. Bo z góry są nacieki ale nie pokazałeś żeby coś od góry wyciekało. Ze zdjęć wynika, że po zlutowaniu nikt nie wyczyścił rur z topnika.

Do żadnego ze zdjęcia. Tu są same wejścia, głównie temperaturowe.

Wiem, wiem. Ja to wkręcam tylko z tym, nie stosuję żadnych nici ani past i nic nie przecieka. Wkręcam to aż do momentu gdy ten izolator zaczyna "znikać" z pola widzenia i wchodzi w gwint. Nawiązując do Twojego pierwszego posta, być może to biało coś, to po prostu pozostałość po starym izolatorze?

Aaa, to co innego. Powinna być właśnie ta biała uszczelka. Tu akurat jest czerwona: To jest to, czego nie ma w Twojej anodzie?

Niczego się nie dodaje. Wkręcasz uszczelniając właśnie tym białym. Robiłem tak kilka razy i nigdy nie miałem z tym problemu.