Wello

Pokaż skalę na tych wykresach. Na chwilę obecną wygląda na to jakby temperatura za sprężarką po osiągnięciu 60*C wyłączała układ (presostat, elektronika?).

Zapewne chodzi o pobierany prąd w sytuacji niezbyt dobrze wykonanej instalacji elektrycznej albo aby ograniczyć pobór gdy priorytetem jest zużycie energii, a nie moc cieplna dostarczana do obiektu. Ustaw skrajnie 0 lub 8 i zobacz co się stanie.

Zwiększy.

Dołóż pompę kotłową na stałe na najniższy bieg i siłownik na zawór 4D regulujący temp. wody na instalację. Nie kombinuj inaczej bo będziesz tu często zakładał posty 🙂

RTFM.

Wymień ten pionowy odcinek i zapomnij o sprawie.

Stopniominuty w Nibe działają poprawnie. Sprawdzałem to u znajomego. To taki pseudo PID ale działa dobrze. Krzywą grzewczą można samemu modyfikować. Też nie rozumiem po co komu 300 predefiniowanych.

To wygląda jak wżer od zewnątrz. Przynajmniej po tym co pokazałeś. Bo z góry są nacieki ale nie pokazałeś żeby coś od góry wyciekało. Ze zdjęć wynika, że po zlutowaniu nikt nie wyczyścił rur z topnika.

Do żadnego ze zdjęcia. Tu są same wejścia, głównie temperaturowe.

Wiem, wiem. Ja to wkręcam tylko z tym, nie stosuję żadnych nici ani past i nic nie przecieka. Wkręcam to aż do momentu gdy ten izolator zaczyna "znikać" z pola widzenia i wchodzi w gwint. Nawiązując do Twojego pierwszego posta, być może to biało coś, to po prostu pozostałość po starym izolatorze?

Aaa, to co innego. Powinna być właśnie ta biała uszczelka. Tu akurat jest czerwona: To jest to, czego nie ma w Twojej anodzie?

Niczego się nie dodaje. Wkręcasz uszczelniając właśnie tym białym. Robiłem tak kilka razy i nigdy nie miałem z tym problemu.

Sprawdź czy jak już ma te 40*C, to czy nie spada jej częstotliwość sprężarki albo przepływ. Bo PC nie musi się wyłączyć po dojściu do zadanej.

Jak z całą instalacją ogrzewania na najlepszych podzespołach to cena w miarę ok. Ale ponieważ z tego co czytam to chińczyk dla Columbusa, to słabo to widzę.

Zamontuj klapkę zwrotną na dolnym i po problemie.

Sprawdź też czy ciepło nie ucieka rurami konwekcyjnie - samoistna cyrkulacja.

Wyłącz i załącz kocioł. Siłownik powinien się automatycznie skalibrować.

Doszli przynajmniej do konsensusu, co w takim przypadku jest lepsze? 🙂

Ma ktoś zapis tego webinaru?

Brak bezpośredniego podatku. Czyli pośredni będzie.

Mam ten kocioł. Mechanizm jest faktycznie prosty jak Kolega 1mps wyżej napisał. Na wałku są 4 uchwyty, do których zamocowane są wiszące zawirowywacze, które wyglądają tak: Zablokowanie wajchy może być spowodowane wyskoczeniem zwoju którejś ze sprężyn ponad rurę wymiennika. Ta wajcha jest zablokowana tak, że w ogóle nie da się nią ruszać? Czy jednak da się ale czuć opór? U mnie jak piec idzie na maksymalnych obrotach i spaliny mają ponad 100*C, to te sprężyny się rozciągają i zwiększają średnicę, przez co zaczynają dotykać rur wymiennika i czuć lekki opór przy ruszaniu, który ustępuje trochę (ale nie całkowicie) po kilkukrotnym poruszaniu wajchą. Bardzo łatwo to sprawdzić bo jest do tego łatwy dostęp. Wyłącz piec, poczekaj aż na palenisku zgaśnie ogień (15 minut?), zdejmij tą czerwoną blachę na górze, odkręć 4 nakrętki 19tki, zdejmij właz, zdejmij osłonę termiczną i tą grubą wygiętą blachę. Wówczas będziesz miał na widoku cały mechanizm.

Przy net meteringu jeszcze tak. Ale net billing...

Taka jest cena za 12kW w cenniku LG w pdf na ich stronie. Ta wersja 16kW kosztuje ok. 46k netto. To oczywiście ich ceny, nie wiadomo jakie ceny dają instalatorzy.

40k netto 😄

120l na 6-7 osób to zdecydowanie za mało. U mnie 2 panele nagrzewają latem w słoneczny dzień całe 300l do 70*C. To wystarcza na dwa następne dni.