Wello

U mnie autokalibracja trwa ok. 40 min. To znaczy od jej rozpoczęcia, do powrotu temperatury za zaworem 4D do takiej samej wartości jak sprzed kalibracji mija ok. 40 minut. I nie kręci tam i z powrotem tylko powoli schodzi co minutę aż do ustalonej z pogodówki temperatury.

Ten sam dach, te same warunki, więc takie same warunki starzeniowe dla każdego z paneli. Różnice niemierzalne.

Jeżeli w każdym pomieszczeniu masz problem, to na pewno nie jest to wina usterki w Twoim mieszkaniu. Zgłoś do administracji, w końcu od tego oni są. Jak wezwiesz hydraulika prywatnie, to zapłacisz za to a i tak problemu to nie rozwiąże.

Głowice odkręć na maksa, a krzywą grzewczą (czyli temp. za zaworem 3D) ustaw doświadczalnie na podstawie temp. zewnętrznej. Wówczas tą "głowicą termostatyczną" będzie sam zawór 4D.

Ja tak mam. Głowice otwarte na maksa, regulacja temp. w domu temperaturą wody za zaworem na podstawie temp. zewnętrznej. Wszystko działa bardzo fajnie bo jest stała temperatura w całym domu.

Link powyżej powiadasz... Tam jest podany model pompy do 480kW. Rozumiem, że taką pompę dasz do domu? :D Sam nawet nie wszedłeś na ten link skoro podałeś taki argument. Gdybyś siedział w układach chłodzenia, to też używałbyś żargonu. Kompresor/sprężarka to jedno i to samo w tym temacie, używane zamiennie. Na prawdę nie kompromituj się bo nie masz pojęcia o układach chłodzenia. Siedzisz w butlach z gazem, a wypowiadasz się jako ekspert o pompach ciepła.

Mnie też się pojawia uśmiech na twarzy widząc jak się ośmieszasz :) Wiedz, że każdy może przeczytać to, co piszesz, więc powinieneś najpierw liznąć temat układów chłodzenia żeby w ogóle wiedzieć o czym jest mowa. Porównujesz zupełnie dwa różne światy. Pierwsza moja podpowiedź - kompresor, punkt krytyczny CO2, olej, zabezpieczenia. Masz punkt zaczepienia więc teraz wujek google i szukaj.

Nie masz kompletnie pojęcia o czym mówisz albo nie zrozumiałeś tego co napisałem. A napisałem, że takie układy się projektuje i z powodzeniem wykorzystuje, ale np. w dużych sklepach, gdzie jest 50 dużych szaf chłodniczych, a nie jakaś malutka pompka ciepła do domu na 5kW. Pracuję w firmie, która projektuje układy chłodzenia.

Układy chłodzenia czy to do domu czy do przemysłu, a układy różnego rodzaju w samochodach to dwa zupełnie różne światy. To, że we wtrysku paliwa jest 2000 barów, nie oznacza, że 70 barów CO2 w układzie chłodzenia to pikuś. CO2 stosuje się głównie w przemyśle, gdzie jest duża jednostka główna i wiele rozproszonych odbiorów.

Bo w CO2 są kilkukrotnie wyższe ciśnienia, np. 70 barów. A to już wymaga zupełnie innej konstrukcji całego układu.

Mam ten sam piec ale 16kW. Mam nawet takie same kafelki w piwnicy :D Pytanie na początek, jakim węglem palisz? Od razu załącz PID i zapomnij o dwustanie. Ja dwa lata temu gdy zainstalowałem kocioł, bawiłem się dwustanem żeby zobaczyć jak to pracuje i to była dla mnie patologia. Nie wiem dlaczego ludzie się męczą dobierając parametry jak sterownik ma PIDa, który człowieka wyręcza. Kocioł w PIDzie przez dwa lata ani razu się przypadkowo nie wygasił, ani razu nie miałem niedopalonych kawałków węgla jak u Ciebie, ani razu temperatura nie spadła poniżej 60*C, ani powyżej 70*C (mam ustawione 65*C). CWU akurat miałem na stałe żeby chronić powrót, który miałem w okolicach 55*C. W tym sezonie zamontowałem pompę na powrocie z 4D i zobaczę jak działa dopiero jak będę odpalał. U Ciebie są niedopałki bo masz źle dobrane nastawy ręczne, a sadza bo też źle dobrane nastawy oraz dodatkowo mały odbiór bo jest ciepło więc piec sobie pyka na minimalnej mocy. Na szybko licząc z samego węgla idzie 3,3kW (u mnie idzie 8,5g węgla na sekundę podawania, nie wiem czy w kotle 12kW jest taki sam palnik czy mniejszy ale różnica pewnie nie będzie duża), a przy tak niskiej mocy, sprawność jest pewnie na poziomie 50% więc do instalacji idzie średnio 1,6kW. Dlatego taka sadza to normalka w tym przypadku. Reasumując - załącz PIDa, zamontuj czujnik temperatury zewnętrznej, wg. niego ustaw wstępnie krzywą albo nie montuj go jeżeli Ci się teraz nie chce ale ustaw zawory 4D wg. uznania i daj znać jak to pracuje po kilku dniach.

Ja mam ten sam czujnik i Defro Sigmę E. Przykleiłem go na taśmie dwustronnej (nie zaklejając otworów) do kawałka styropianu o grubości 2cm, który to z kolei przykleiłem również taśmą dwustronną do klinkierki na zewnątrz budynku pod krawędzią styropianu 5cm (na klinkierce na około piwnicy nie mam styropianu). Sam czujnik pokazuje dobrze temperaturę dodatnią. Poniżej zera i w jego okolicy musiałem wprowadzić korekcję -2 bo mniej więcej o tyle mi zawyża w stosunku do rzeczywistej temperatury na około budynku (mierzyłem innym czujnikiem z PT100 skalibrowanym).

Z innej beczki. Kotłownia 7m^2. A gdzie opał?

Masz instalację otwartą czy zamkniętą? Bo piszesz o naczyniu i o zaworze bezpieczeństwa. Naczynie od razu po wyjściu z pieca na jakimś trójniku.

W tym przypadku wentylacja niczego nie poprawi. Co najwyżej jak ją załączysz na noc to coś tam pomoże ale w dzień jak ją załączysz to będziesz miał jeszcze gorzej. Jedyne rozwiązanie to spuścić wszystkie rolety prawie do końca i zamknąć okna. Albo zamontować klimę na kanale głównym nawiewu.

Zależy jakie średnice masz wcześniej, na jakiej długości i czy takie same na ciepłej i zimnej wodzie.

Wentylację robi się dla ludzi, a nie dla pomieszczeń. Standardowo 20m^3/os. Jak jest impreza to można załączyć na maksa żeby szybko wyciągała CO2 od kilkunastu osób w jednym pomieszczeniu. Ilość energii jaka będzie uciekała co godzinę to: 20 * 4 * 1 * 1,3 * 20 / 3,6 = 578Wh. Ilość energii jaka ucieknie w sezonie grzewczym to: 578 * 24 * 180 = 2.496.960Wh ~= 2,5MWh.

35m^2 to nie dom.

Problemem w tym sterowniku jest taśma płaska wielożyłowa. Po ponad 2 latach (koniec gwarancji) rozkręciłem sterownik i tak powyginałem taśmę, żeby się zbytnio nie ruszała przy przekręcaniu wyświetlacza. Ewentualnie można samemu kupić taśmę, wtyczki i samemu zacisnąć, ale trzeba wiedzieć jak. Gdyby serwisanci myśleli to też by tak zrobili ale im to lotto więc tylko jeżdżą i wymieniają sterowniki 1 do 1.

Jeśli w kotle z poziomym wymiennikiem nie czyści się go regularnie, czyli raz dziennie, to sprawność mocno spada. Bo niby jak ma ten wymiennik odebrać ciepło ze spalin skoro leży na nim popiół? Czyszczenie wymiennika poziomego raz na dwa miesiące to chyba jakiś żart. Nawet u mnie w Defro Sigma E, jakbym pionowego nie czyścił to by mi się chyba zatkał.

Z wyczytanych informacji w ciągu ostatnich kilku lat wiem, że chyba tylko Ogniwo nie ma zapasu mocy. Większość (piszę większość, a nie wszyscy bo tego nie wiem) ma lekki zapas.

Gdy weźmiesz do ręki RCK to od razu zobaczysz dlaczego oś musi być w poziomie. W tym pokrętle jest ciężarek, który działa poprawnie TYLKO gdy oś obrotu klapki jest w poziomie.

Mam to, co zaproponował sambor ale jako przejściówka do RCK. Jest szczelne i dobrze trzyma ale też łatwo się wyciąga gdy trzeba wyczyścić komin od góry. Natomiast rurę z pieca mam uszczelnioną watą na około dosyć ciasno. Z tym, że komin mam 180, a rurę 160 więc miałem jak sobie tej waty nawciskać i uszczelnić cienką warstwą zaprawy.

Jeżeli sam go wcześniej nie kupiłeś to w zasadzie nie powinno to mieć dla Ciebie znaczenia. Spółdzielnia za to płaci, a nie Ty*. * - wiadomo o co chodzi.

Niewiarygodnie niska cena. To ze wszystkim? Co z uziemieniem, skrzynką elektryczną, pomiarami? Wychodzi 3,7k/kWp.