maracz

@PredatorCSerwo i coś do pomiaru temp w miejscu dopalania gazów. Ciekawi mnie jaką temp ma ten płomień powyżej, widać że płomień jest ładnie przejrzysty, dostający zapłonu już poniżej wylotu z palnika, tylko kilka razy miałem taką sytuację że gazy dostawały zapłonu dopiero w komorze dopalania gazów.

Bardziej używajcie tego pw w bramce/wlocie do palnika, to w kształtce wirowej ograniczyć do minimum.

Może przesada wstawiać link do takiego "mercedesa" w temacie o mpm, ale zawiesić oko można😀

Jestem pełen podziwu dla Pana że w tak donisłym wieku jeszcze ma chęć i siły żeby obsługiwać taki kocioł i do tego jeszcze go usprawnia. Szacunek👍

@AO49 Wiem że te śruby służą do mocowania regulacji palnika. Ja od razu jak się zorientowałem że to żelastwo wytrzymuje bardzo krótko wyrzuciłem to z kotła razem z jego mocowaniem. Natomiast bardziej miałem na myśli ten wystający szamot na dole komory, jest co prawda bezpośrednio w strefie żaru i teoretycznie nie powinien powodować zawieszeń, ale jeżeli spalasz tylko drewno i do tego w pionie, to tego żaru będzie tyle ile kot napłakał. Nie będzie to wysoka warstwa i prawdopodobnie często może być tak że polana z boku zawisają na szamocie, te bardziej w środku klinując się o nie nie dotykają nawet żaru i powietrze z pod rusztu płynie bezpośrednio do palnika wychładzając go. Każdy wystający element w komorze zasypowej stanowiący potencjalny punkt zawieszenia dla drewna powinien według mnie zlikwidowany. Zaś szamot na całym ruszcie to bardzo dobre posunięcie, kwestia tylko ustalenia przepustu dla powietrza pod swoje potrzeby.

Wszystko fajnie, ale dobrze by było żeby żaden element w komorze zasypowej nie stanowił punktu zaczepienia dla opadających kawałków drewna.

@PioBin Ja jakość spalania oceniam głównie po stanie wymiennika oraz od niedawna po temp panującej w komorze dopalania gazów. Biorąc pod uwagę powyższe wyszło mi że najlepiej się sprawdza u mnie 5/6% tlenu, przy spalaniu drewna.

To wszystko trzeba zaprogramować pod swoje potrzeby, wiedzieć poprostu czego się chce. Przecież u mnie na początku było dużo poprawek w programie zanim wyszło to o co mi chodzi. Teraz z błogim spokojem powierzam sterowanie kotłem według wskazań sondy, bo wiem że tlenu jest tyle ile chcę żeby było.

W przypadku podawania czasu spalania wsadu trzebaby również podać temp spalin z jaka wówczas występuje. Przy niskiej temp spalin długość spalania będzie o wiele dłuższa niż przy bardzo wysokiej.

Mnie się ten płomień podoba, ale ja już zrozumiałem żeby nie przywiązywać nadmiernej uwagi do wyglądu płomienia. Po tym jak zaopatrzyłem się w termoparę wygląd płomiena u mnie schodzi na dalszy plan, ważne żeby uzyskać jak najwiekszą jego temp i spalanie drewna zupełnie bez sadzy.

@mikkei jedno jest pewne, jak nie spróbujesz to się nie dowiesz jak to będzie działało. Przed ewentualną próbą zapewnij kotłu podobne warunki spalania wsadu( przed zmianami i po nich )jak jego waga, temp startowa kotła, podobny odbiór ciepła itp. Takie porównanie należałoby przeprowadzić co najmniej kilka razy żeby wysnuć jakiekolwiek wnioski. Pomysł z tym dopalaczem ciekawy, sam bym to sprawdził gdybym miał jeszcze stary układ palnik/ruszt. Chciałem poruszyć jeszcze kwestię żaru przy spalaniu drewna. O zwarty i trwały żar z drewna jest bardzo ciężko i najczęściej podczas spalania wsadu jest czym prędzej czym póżniej poprostu dziurawy i w zasadzie niema na to mocnych jeżeli spalamy samo drewno. Oczywiście są momenty kiedy wszystko się osunie i jakiś czas ten filtr z żaru jest szczelny. Moim zdaniem w każdym kotle na drewno powinna być solidna komora dopalania gazów, która po rozgrzaniu dopali wszelkie substancje palne które przedostaną się poza palnik z pominięciem żaru.

Odpowiednia ilość pw w stosunku do pp skraca płomień, przynajmniej u mnie tak jest. A to nie jest łatwe jeżeli stosunek pw do pp nie jest stały w całym okresie spalania wsadu drewna. Inna sprawa to z racji tego że drewno jest paliwem długopłomiennym l, w mpm wood powinno być nieco więcej ceramiki za palnikiem, oczywiście nie kosztem przysłonięcia wymiennika.

Na mokre drewno najlepszym usprawnieniem byłoby sklecenie turbo suszarki, żeby migiem je dosuszyć przed spaleniem w kotle a nie w nim. Co prawda jakaś odrobina wilgoci przy spalaniu wsadu drewna może się przydać, ale bez przesady.

Takim katalizatorem dla ubogich😀 może od biedy być to co ostatnio zrobiłem Oczywiście ta kratka we wlocie nie powstała z myśą o dopalaniu, chociaż napewno jest bardzo mocno rozgrzana podczas palenia. Jest umieszczona poniżej szczeliny pw i ma za zadanie wyłapywać żar spadający w dół, a o ten żar przy spalaniu drewna trzeba bardzo dbać, bo jest bardzo nietrwały, a bardzo potrzebny przy spalaniu.

Moim zdaniem mając w kotle ciąg mechaniczny nie trzeba się aż tak bardzo zwracać uwagę na wielkość wlotu. Z moich obserwacji przy spalaniu drewna im ciaśniejsze drogi przelotu płomienia w ceramice tym spalanie jest czyściejsze. Inna spraw że wtedy trzeba więcej wysiłku żeby to przepchnąć przez tą ciasnotę z odpowiednią prędkością.

@szpenio można spróbować. Przy czym trzeba bardzo dokładnie się przyjrzeć czy to wogóle coś daje na plus. Żeby poprostu nie były to zmiany na zasadzie autosugestii. Z jednej strony umieszczone tam elementy po nagrzaniu się powinny podnieść panującą w tych okolicach temp, a z drugiej strony przysłonisz trochę wymiennika. Trzeba spróbować. Już nie będę opowiadał(masło maślane😀) że płomień powinien dopalić się w palniku, bo podejżewam że w praktyce wielu użytkowników ma z tym problem przy spalaniu drewna. I jedni są tego świadomi, a drudzy zupełnie nieświadomi i nie zwracają na to uwagi.

Ten katalizator może zadziałać, ale bardzo stłumi ciąg.

Ja też mam 14-ę. Ta blacha ze zwykłej stali zmniejszająca wlot do palnika to był bardzo zły pomysł. Nie przystoi bądź co bądź poważnaj firmie jaką jest mpm na zrobienie takiego babola.

Powiem tak, od początku sezonu mam kilka elementów w kotle ze stali żarowytrzymałej, odpornej na temp do 1250*. Są umieszczone w jednym z najgorętszych miejsc, w strefie żaru. Mają zapewnione jednostronne chłodzenie przepływającym powietrzem, co prawda to powietrze jest wstępnie podgrzane do 300*, a więc nie chłodzi tak jak chłodne i może dlatego stal wypacza się. Na razie nieznacznie, ale z czasem to będzie postępować. Natomiast sama powierzchnia stali nie degraduje się, nie łuszczy. Według mnie stosowanie zwykłej stali, czy nawet nierdzewnej w obszarze największych temp może doprowadzić do szybkiej degradacji, mimo chłodzenia powietrzem.

Wytrzymałość tych odlewów będzie zależała w głównej mierze od tego z czego są zrobione i na jakie temperatury są narażone. Trzeba by było poczekać na ocenę osoby która sama sobie zrobiła odlew i używa tego przez powiedzmy jeden sezon grzewczy. Jeżeli wszystko ok, to warto chyba zrobić sobie formy wielokrotnego użytku i robić sobie samemu odlewy

Odnośnie tego reportażu, to nie jest wina samego kotła, ale "reklama" poszła w eter.

Moim zdaniem sonda w kotle jest rewelacyjnym narzędziem, bardzo dokładnym i niezawodnym, wyłapie to czego ludzkie oko nie jest w stanie zobaczyć. Żeby jednak w pełni wykorzystac jej potencjał powinna współpracować z atomatyką działającą w oparciu o jej wskazania. Sama sonda bez automatyki daje tylko i aż pogląd na to co się dzieje z poziomem tlenu w spalinach, a dzieje się sporo. Taka wiedza według mnie jest dla wymgającej osoby jest bezcenna. Używam takiej automatyki na codzień i wiem jak bardzo precyzyjne jest dawkowanie i dzisiaj nie wyobrażam już sobie spalania bez tego układu. Co więcej jeżeli zajdzie potrzeba wymiany kotła to pewne jest że ta automatyka zostanie tam zaadoptowana.

Predator jest już zapewne świadomy co się dzieje z poziomem tlenu w spalinach przez cały okres spalania wsadu. Teraz trzeba tylko/aż mechanizmu który utrzyma stały, zadany poziom tlenu. Dopalanie płomienia, hmm, według mnie stan dopalenia płomienia widać na wymienniku, oczywiście nie jest to jedyne kryterium oceny dopalenia. Należałoby też powąchać spaliny😀 A tak na poważnie, to nikt z nas nie jest w stanie stwierdzić co wypuszczamy kominem, do tego przydałby się profesjonalny analizator spalin. Niewykluczone że w przyszłości spróbuję wynająć takie urządzenie i sprawdzić u siebie, póki co wierzę że wysoka temp w komorze dopalania + odpowiednia ilość tlenu sprzyja czystrzemu spalaniu.

Najlepiej jakby był porządnie zaizolowany/ocieplony z zewnątrz. Niestety u mnie nie ma na tyle miejsca żeby to zrobić. Chciałem żeby średniica wewnętrzna komory dopalającej była jak największa, a grubość ścianek nie mniejsza niż 4cm i w związku z tym na izolacje zwyczajnie zabrakło miejsca. Jedynie cała podłoga pod komorą ma izolację w postaci płyty ceramicznej o gr 2cm, natomias po bokach odlewu jest luka którędy płynie gorące pw, czyli wychładza beton ale dużo mniej niż całkiem chłodne powietrze.

Na wstępie zaznaczę że ja nie mam stalmarka, mam przerobiony inny kocioł po swojemu. Im większa temp panuje w komorze dopalania gazów tym większe prawdopodobieństwo dopalenia wszystkiego co palne. A więc teoretycznie powinny być oszczędności w porównaniu do sytuacji gdzie temp dopalania jest dużo niższa. Oczywiście bardzo ważna jest też sprawność odbioru tego gorąca przez kocioł, bo jeżeli głównym "beneficjentem" tego gorąca miałby być komin to niedobrze. Stosowałem i ja szamot, duuużo szamotu w swoich zabudowach. W pewnym momencie postanowiłem postawić na beton żaroodporny. Obecnie używam odlewu z betonu andaluzytowego.