Ryni

Czy tu(zdj.) jest przyspawany jakiś element (kątownik)?

Zanim kupisz cegły trzeba ustalić gdzie w komorze są kanały napowietrzające, bo to będzie miało wpływ na układ tych cegieł w komorze.

Przeglądam instrukcje tego sterownika, Tabela 10.7 (CWU) w niej jest pozycja " przewyższenie źródła" ustaw go na "5" wtedy pompa CWU powinna ruszyć gdy na kotle będzie 5 lub 10°C wiecej niż na bojlerze. Podaje dwie wartości temp. bo nie wiem jak napisany jest algorytm sterujący pompą CWU, czy sumuje czy sprawdza wartości równolegle.

Za wiele z tym kotłem nie zrobisz bez większych przeróbek, brakuje Ci dodatkowego powietrz nad zasypem, w dodatku masz najprostszy sterownik do dmuchawy, z tego co opisałeś masz ustawione obroty na stale (58%), przydały by się zmienne, takie zmiany można oczywiście wprowadzać ręcznie, ale jest to bardzo trudne i wymaga korekty co kilka godzin. Jaki masz sterowki? Zrób zdjęcia komory zasypowej, tak by było widać kanały napowietrzające zasyp jeśli są.

Kotła na węgiel i drewno raczej nie znajdziesz, w prawdzie Atmos ma w ofercie kotły węgiel-drewno, ale jak się wczytasz to okazuje się, że chodzi o węgiel drzewny, albo brunatny, a to nie węgiel kamienny. Jest jeszcze MPM DS 14kW, w który można spalać węgiel kamienny i drewno, ale tylko drewno liściaste.

Test ma, tylko trzeba go wykonać żeby ustawił zakres pracy dmuchawy.

To spisz symbole wszystkich modułów zamontowanych w kotle i poszukaj na stronie Siemens-a instrukcji, albo skontaktuj się z ich serwisem. Nie widzę też sensu wymiany tego sterownika na inny, który będzie jego odpowiednikiem, bo tu można się spodziewać koszów na poziomie 1000zł

Kondensatory to jedno, ale nikt nie zwrócił uwagi, że z czasem wentylator się zużywa i obraca się z coraz większym oporem, co obciąża tranzystor. Myślę że dobrym rozwiązaniem będzie podniesienie obrotów minimalnych wentylatora o kilka procent.

Na papierze sterownik wygląda dobrze. Pompki nie będą startować w zadanej minimum to przesuniecie startu pomp o histerezę czyli temp. zadana plus lub minus histereza, w przypadku pompy CWU dochodzi jeszcze delta to kolejne przesunięcie startu pompy, do tego jest jeszcze możliwość wybrania priorytetu dla danego obiegu wtedy start pomp będzie zależny od temp. na kotle i temp. w poszczególnych obiegach, tak na pierwszy rzut oka sterownik jest mocno rozbudowany tylko nie jasno opisany.

ad.1 W przypadku MPM--a 18kW, DS i DS ll to to samo. ad.2 Po za oczywistymi elementami takimi jak obudowa, drzwiczki i pokrywy bez problemu można wyjąc zawirowywacze, można też rozkręcić i wyjąc ruszt ruchomy, można odkręcić czopuch i zdemontować palnik ceramiczny, więcej nie kojarzę.

Nie koniecznie.

To nie do końca tak działa, moc kotła regulujesz przede wszystkim objętością jednocześnie spalającego się paliwa. Z wymiennikiem na razie daj sobie spokój, dopiero jak przebudujesz komorę spalania będzie można wyciągać jakieś wnioski na podstawie temp. spalin. Przede wszystkim musisz zdecydować czy decydujesz się na górne, czy dolne spalanie, obydwa mają swoje wady i zalety. Przebudowanie kotła na górna spalanie wydaje się być łatwiejsze, bo tu nie trzeba budować skomplikowanego palnika, w zasadzie wystarczy zmniejszyć komorę i dołożyć KPW oraz rozetkę do niego w górnych drzwiczkach. Potem tylko obserwacja i regulacja kotła. Jednak górne spalanie to spalanie cykliczne to znaczy, że należy poczekać do wygaśnięcia kotła potem go wyczyścić i rozpalić od nowa i tutaj nigdy nie wiadomo w jakim czasie wypali się zasyp może to wypaść w nocy, albo w czasie gdy nikogo nie będzie w domu. Dolne spalanie to konieczność budowy palnika ceramicznego, to zawsze jest eksperyment i wymaga wielu poprawek, ale moim zdaniem z węgla można wyciągnąć więcej energii. Paląc dołem można również dosypywać opał niemal w dowolnym monecie jednak wadą jest to, że komora zasypowa zawsze w czasie spalania wypełniona jest dymem, który po nieumiejętnym otwarciu drzwiczek zasypowych wylatuje na kotłownie (komorę trzeba oddymiać), a w czasie normalnej pracy ten dym osiada na ściankach komory tworząc warstwę smoły.

Jak dla mnie żadna rewelacja nie trzeba być specjalnie bystrym, by zrozumieć, że to czym i w jaki sposób ogrzewamy dom zależy od tego które lobby ma więcej pieniędzy na swoją kampanie, a nie od tego która technologia jest mniej szkodliwa dla środowiska.

To będzie raczej tak jak twierdzi właściciele problem z kominem, może to być drobiazg taki jak brak daszka czy uszczelnienia w odpowiednim miejscu, ale może to być też problem z wkraplaniem się wody we wkładzie, to się zdarza przy wkładach powietrzno-spalinowych, jest to do naprawienia, jednak nie zawsze da się to wykonać w prosty sposób. Jeśli o bezpieczeństwo chodzi to kocioł w przypadku awarii jakiegoś czujnika, czy zwarcia, gazu nie puści, to czy możne dojść do pojawienia się napięcia na obudowie kotła, czy na rurach zależy do sposobu wykonania i zabezpieczenia instalacji elektrycznej, jeżeli jest ona zbudowana zgodnie z obowiązującymi normami takiego ryzyka niema.

Tech wydaje się być lepszym wyborem, jest trochę bardziej rozbudowany i bez problemu uzyskasz wsparcie techniczne u producenta.

To co piszesz wskazuje na wilgoć w kotłowni, mam ten sam problem, a to z kolei powoduje, że opał składowany w kotłowni też jest wilgotny, jak do tej pory jedynym sensownym rozwiązaniem które u mnie się sprawdza to ustawianie na kotle wysokiej temperatur, dla mojego kotła producent zaleca 80°C i tego się trzymam. To jednak wymusza zbudowanie instalacji CO w odpowiedni sposób, na str. 16 instrukcji którą załączyłem są schematy instalacji jakie zaleca producent, porównaj te schematy z tym co masz w kotłowni i napisz, a najlepiej narysuj jak to wygląda u Ciebie. Do tego pewnie po rozpoczęciu sezonu czkać Cię będzie porządna regulacja procesu spalania, niestety węgiel, węglowi nie równy, temperatury też się zmieniają i te ustawienia trzeba korygować.

Faktycznie niema jest natomiast o wstawieniu do kotła czegoś co absorbuje wilgoć np. michy z wapnem. Przy okazji, przejrzyj całą instrukcje, w niej powinny być przykłady jak powinna być zbudowana instalacja CO dla twojego kotła i jaka powinna być temp. na jej zasilaniu( na kotle), a jaka na powrocie do kotła, dzięki temu będzie Ci łatwiej zrozumieć o czym piszemy.

Rób jak uważasz, tu masz wycinek instrukcji mojego kotła: I jeszcze instrukcja Defro, to może Ci się przydać. DTR - KOMFORT EKO_KOMFORT EKO LUX - wyd.II_kwiecień 2018-1.pdf

Na chwile obecną spróbuj go jeszcze oskrobać i posmaruj olejem, taka rdza może być skutkiem wilgoci w kotłowni. Sprawdź również czy instalacja ma ochronę powrotu kotła. Potem zapewne czeka Cię regulacja pracy kotła, ale to dopiero po rozpoczęciu sezonu. Zastanawia mnie jeszcze to ucho pod wymiennikiem tam powinien być zawieszony deflektor.

Po takim sukcesie reklamowym na pewno znajdą się sponsorzy na dalsze finansowanie tej akcji, a że na innym polu sukcesów nie ma no cóż...

Niema lepszej reklamy niż awantura o jedno słowo, teraz już cała Polska wie o tej akcji.

W zasadzie obydwa kotły do przeróbki, w obydwa trzeba włożyć szamot, sas-a jako, że to kocioł dolmo-górny można przerobić na dolniaka z palnikiem ceramicznym, ale to sporo roboty i eksperymentów, można też wypełnić pewnie ze 2/3 komory szamotem, zasłaniając jednocześnie dolny kanał pod wymiennikiem i palić od góry. Ogniwo to typowy górniak, ale przy tej mocy komorę też będzie trzeba zmniejszyć szamotem. Jednak zanim podejmiesz decyzje przejrzyj jeszcze uchwałę antysmogową dla twojego województwa, czy miasta, bo pewnie za kilka lat obydwa kotły trzeba będzie wyrzucić.

mtedeusz daj sobie spokój z tymi przeróbkami kotła, bo i tak nigdy nie bebesz z tego zadowolony, wyrzuć to świństwo i zainwestuj w inne źródło ciepła. Pozdrawiam

Moja propozycja jest taka: Kanały PW tak jak na zięciach które wcześniej wstawiłem, czyli położone na ruszcie, u Ciebie mogą być 2 lub 3 ze względu na układ rusztu, wysokość tych kanałów 3cm, tak żeby na pozostałych rusztach położyć płytki szamotowe i wyrównać ruszt. Pod palnik na ruszt blacha, 1mm wystarczy, na to podwójna podłoga z pustą przestrzenią dla PW Dwie przegrody z dyszami o różnej wysokości, druga wyższa o 1cm, szerokość dyszy proponuje 12cm. W podłodze pod przegrodami będzie trzeba wyciąć 2 prostokątne otwory dla PW tak, żeby pod otworem dyszy podłoga pozostała pełna. To na razie wstępna propozycja, oparta na tym jak u siebie podaje PW i na tym jakie możliwości daje twój kocioł, więc wszystko pozostaje do omówienia, zarówno wymiary jak i położenie wszystkich elementów. Na pewno będziesz też musiał zmniejszyć ruszt, przy tym układzie z cegłami po bokach i założeniu, że potrzebujesz 10kW przy mrozach, myślę trzeba będzie zostawić tylko 10-12 cm rusztu przed palnikiem, do palenia w okresach przejściowych, resztę komory odciąć blachą, i cześć rusztu miedzy blachą, z drzwiczkami uszczelnić, można na ten ruszt położyć blachę i przysypać popiołem, to wystarczy.

Ta ostatnia prowizorka to tylko do sprawdzenia czy to w ogóle to ruszy, bo wydaje mi się, że trzeba będzie zmniejszyć komorę zasypową, ruszt 27/36cm to za dużo jak na 10kW. Myślę raczej o puszczeniu kanałów PW po ruszczcie tak jak na tych zdjęciach, które wcześniej wstawiłem, potem jakaś dysza może tak jak było wcześniej pisane w najwęższym miejscu dysz, albo podwójna przegroda i PW z boków i od góry tak jak ja mam zrobione, zostaje jeszcze palnik i przychodzi mi do głowy skośna podłoga, płaska będzie się zapopielać, palnik wirowy będzie trudno zrobić, bo jest tam dość ciasno i w dodatku niema jak do niego zajrzeć, żeby sprawdzić jak w nim wiruje i jak się mieszają gazy. Myślę, że wszystko jest do ustalenia, ale bez szkicu i wymiarów trudno ruszyć z miejsca.